Правила заточки режущего инструмента

Правило №1. Заточке подлежит материал, имеющий твердость от 40 до 60 HRC. Точить сталь твердостью менее 40 HRC или более 60 HRC попросту бессмысленно, т. к. в первом случае лезвие из нее легко сворачивается (сминается), а во втором – быстро выкрашивается. Обычно твердость инструмента, предусматривающего возможность последующей заточки, лежит в указанном диапазоне 40–60 HRC, однако бывает и по-другому. Определить готовность оснастки к судьбоносному контакту с заточным камнем довольно просто: надо взять надфиль (обычный, не алмазный) и провести им по краю приспособления, и если без нажима он просто скользит, а после приложения усилия начинает цеплять материал, то твердость последнего находится в пределах нужных значений.

Правило 2. При заточке лезвия нужно сначала сформировать режущую кромку, а затем убрать образовавшийся заусенец, пройдя дополнительные фаски. Хорошая инструментальная сталь держит угол заточки около 23–25°, причем нет смысла делать его еще острее, т. к. сталь не будет держать кромку.

К слову, дополнительные фаски не должны быть большими: когда подобную работу выполняет настоящий профессионал, их можно увидеть только через лупу. Но именно за счет фасок формируется правильный угол режущей кромки, от которого напрямую зависит, насколько эффективно лезвие будет выполнять свою работу.

Правило 3. Величина угла заточки зависит не столько от твердости лезвия, сколько от свойств материала, который предполагается обрабатывать данным приспособлением: чем он мягче, тем острее должна быть кромка, и наоборот. В то же время, чем тверже инструмент, тем больше угол его заточки.

Возьмем обычное лезвие, сформированное под 15°, и снимем фаски под разными углами. В одном случае это будет 25°: подобная заточка позволит сбрить волосы на руке, но быстро «сядет» при работе с твердым деревом. Теперь наведем фаски под 45°: побриться таким лезвием невозможно, зато с плотной древесиной оно будет работать долго и эффективно.

Правило 4. Выполняя заточку, не следует торопиться, т. к. при сильном нажиме на абразивный круг увеличивается нагрев лезвия, а брусок или оселок начинает выкрашиваться.

Здесь нужно действовать размеренно, внимательно следя за температурой режущей части затачиваемого инструмента. При работе электроточилом необходимо поставить рядом банку с водой, как можно чаще опускать туда лезвие и ни в коем случае не допускать изменения его цвета в процессе заточки. Если строго следовать перечисленным правилам при заточке рабочего инструмента или оснастки, то эти приспособления обеспечат отличные результаты работы.

Виды резьб

Резьба метрическая является основной крепежной резьбой. Это резьба однозаходная, преимущественно правая, с крупным или мелким шагом. Профилем метрической резьбы служит равносторонний треугольник. Выступы и впадины резьбы притуплены

Резьба трубная цилиндрическая (дюймовая) имеет профиль в виде равнобедренного треугольника с углом при вершине 55°

Резьба трапецеидальная служит для передачи движения и усилий. Профиль трапецеидальной резьбы - равнобокая трапеция с углом между боковыми сторонами 30°

Резьба упорная имеет профиль неравнобокой трапеции Впадины профиля закруглены, для каждого диаметра имеется три различных шага. Служит для передачи движения с большими осевыми нагрузками

Резьба круглая для цоколей и патронов, для предохранительных стекол и светильников, для санитарно-технической арматуры

Резьба коническая дюймовая с углом профиля 60° ГОСТ 6111-52 применяется для герметических соединений в трубопроводах машин и станков; нарезается на конической поверхности с конусностью 1: 16

Нестандартные резьбы - квадратная и прямоугольная (рис. 10) - изготовляются по индивидуальным чертежам, на которых заданы все параметры резьбы.

Поиск по сайту: