Строительство бассейна

Прежде чем вы начнете земляные работы, подготовьте место под котлован и уберите с площадки весь лишний мусор (кустарники и хворост). Сначала снимите и отложите верхний, плодородный слой почвы, т. к. он пригодится вам для грядок и клумб. Очень важно, что собой представляет следующий слой. Он должен быть однородным, чтобы при осадке сооружения не происходило перекосов и чтобы осадка была равномерной. Если обнажившийся грунт скальный, у него есть и достоинства, и недостатки. При низкой температуре он не промерзнет, не сожмется, а значит, не принесет вреда стенкам будущего бассейна, к тому же он не размывается. Но земляные работы в таком случае превращаются в трудоемкий процесс. Если же под верхним слоем обнаружился глинистый грунт, следует учесть его немаловажный недостаток: замерзая, он вспучивается, сжимая и сдавливая стенки бассейна. Необходимо учесть, что в случае промерзания и движения грунта на землю оказывается давление каждым кубометром воды в одну тонну на квадратный метр площади и при увеличении глубины оно возрастает. Поэтому, даже если вы сооружаете сборно-разборный бассейн, мы рекомендуем сделать бетонное основание, лучше из железобетона. О бетонных работах мы расскажем вам позже.

Выровняв поверхность, сделайте разметку площадки, наметив сначала контур котлована, а потом полную разбивку участка при помощи колышков и шнуров. Далее следует непосредственно выемка грунта до образования котлована, которое производится экскаватором. А если этого не позволяют размеры участка, то придется взять в руки лопату.

Так как бассейны частично или полностью погружены в грунт, необходимо провести гидроизоляцию стен и дна, а также дренаж. При водопроницаемых грунтах делается водонепроницаемый экран из мятой глины или жирного суглинка слоем 0,3–0,5 м с песчаной пригрузкой слоем 0,15 м, чтобы вода не могла просачиваться сквозь него. С помощью такой прослойки чаше обеспечена практически полная водонепроницаемость. Можно также использовать специальные покрытия: асфальтобетонные, битумные, рубероидные и другие, а также пленки (рис. 26).

Рис. 26. Типы гидроизоляции ложа бассейнов: 1 – песчаная пригрузка; 2 – мятая глина; 3 – уплотненный грунт; 4 – жирный суглинок; 5 – песчаный асфальтобетон; 6 – бетон М200; 7 – песчаная подготовка; 8 – два слоя гидроизола по горячей битумной мастике; 9 – торкретирование бетоном М300; 10 – гидроизоляция битумной эмульсией 2 раза

Битумная мастика, применяющаяся при гидроизоляции, состоит из равных весовых частей битума и мела или 1 части битума и 0,5 части просеянной и погашенной извести. Наносить ее следует в 2–3 приема слоем толщиной 1–2 см, а затем покрыть рубероидом, когда она подсохнет. Это нужно проделать дважды для большей надежности. Расстояние от гидроизоляционного слоя до поверхности грунта должно составлять 20 см.

Гидроизоляцию можно сделать вышеперечисленными способами или с помощью различных пленок, т. е. гидроизоляционных мембран TROCAL, которые обеспечат быстрое создание покрытия для бассейна любого типа, формы и размера.

Мембраны TROCAL имеют сертификат соответствия Госстроя России, а также гигиенический и противопожарный сертификаты.

Все вышеназванные пленки очень практичны. Они одновременно служат и для гидроизоляции бассейна на долгие годы, и для декорирования, являются прекрасным декоративным элементом. Чудесно будет смотреться пленка любого оттенка голубого, синего и зеленого цветов, создавая эффект естественности и атмосферу морской глубины. К тому же это мягкий и эластичный материал, следовательно, при возможных падениях она спасет вас от травм, чего не скажешь о твердых материалах, например о керамической плитке.

Существует три типа мембран TROCAL: тип WB – пленка, изготовленная из поливинилхлорида, с эластичными свойствами, применяющаяся для строительства любых бассейнов; тип WBV – прочная армированная пленка из поливинилхлорида с эластичными свойствами, внутренний слой которой изготовлен из полиэфирной ткани, использующаяся в конструировании быстросборных бассейнов с легким деревянным или алюминиевым каркасом; тип WBP – эластичная мембрана, обладающая противоскользящими свойствами и используемая для облицовки ступеней, мостиков, бортиков бассейнов. Все типы мембран устойчивы к водным примесям и дезинфекционным средствам. Может измениться цвет под воздействием прямых солнечных лучей, но гидроизоляционные свойства не пропадут. Если произошло какое-либо механическое повреждение пленки, его легко устраняют, наложив заплату на порыв или порез. Это производится при помощи холодной или горячей сварки, а швы промазываются жидким клеем ПВХ. Поверхность пленки будет гладкой, ровной и без морщин, т. к. при монтаже она натягивается.

Приступая к бетонным работам, сначала нужно приготовить раствор, в состав которого входят вода, заполнитель или его смесь и одно или два вяжущих. Песок, мелкие шлаки, дробленая пемза, опилки и тому подобное используются как заполнитель, а вяжущими являются глина, известь, цемент и гипс. Последние подразделяются на два типа: воздушные (глина, строительная известь и гипс), твердеющие только на воздухе, но размывающиеся водой, и гидравлические (цемент и специальные вяжущие вещества), которые твердеют на воздухе и продолжают процесс, попадая в воду.

Строительная известь может быть негашеной комовой (кипелка) и молотой. Молотая выглядит как серый порошок, а комовая – в виде серовато-белых кусков. Так как в растворах в качестве вяжущего применяется известковое тесто, известь нужно погасить.

Самым лучшим вяжущим считается цемент, т. к. он твердеет и на воздухе, и в воде. Он делится на портландцемент, пластифицированный и пуццолановый портландцементы, шлакопортландцемент. Все они имеют различные марки:

– портландцемент – 400, 500, 550 и 600;

– быстротвердеющий портландцемент – 400 и 500;

– шлакопортландцемент – 300, 400 и 500;

– быстротвердеющий шлакопортландцемент – 400.

Строительный гипс, т. е. алебастр, – тонкий порошок беловато-серого цвета, имеющий 12 марок. В строительстве применяется гипс от марки Г-5 до марки Г-25.

Обычно при приготовлении растворов используют речной песок, т. к. он более чистый (имеет мало примесей) и крупнозернистый. И только иногда его заменяют на измельченные шлаки или дробленую пемзу.

Растворы можно подразделить на нормальные, тощие и жирные. Тощий раствор очень непрочен, т. к. в нем большую часть составляет заполнитель. В жирном преобладают вяжущие, поэтому он растрескивается. Нормальный раствор состоит из вяжущих и заполнителя в достаточных количествах и того и другого.

Бетонная масса может иметь различную консистенцию: жесткая при укладке нуждается в уплотнении, пластичной требуется меньшее уплотнение, литая – подвижная масса, самотеком заполняющая форму. Степень густоты зависит от количества воды. Если воды слишком много, бетонная масса потеряет прочность и будет расслаиваться.

Применяемые песок и гравий не должны иметь примесей, т. к. в противном случае прочность раствора снизится. Введя в бетонную массу стальные прутки или арматуру, вы получите железобетон.

Приготовление бетонного раствора начинается с того, что нужно отмерить необходимое количество гравия или щебня, а затем насыпать его на деревянный щит шириной около 1 м и тщательно перемешать. Цемент и песок смешиваются отдельно и насыпаются на крупный заполнитель. Все это следует перемешивать, пока не получится однородная масса, а чтобы вам было легче проделывать эту операцию, материалы на щит насыпайте послойно. После этого полученную смесь полейте водой, еще несколько раз хорошо перемешайте. Готовый раствор бетона необходимо применить по назначению в течение часа. Укладывать его следует слоями разной толщины, но не более 200 мм. Чтобы избежать раковин и пустот, уложенный на полу слой нужно разровнять и уплотнить трамбовкой.

Для нормального отвердевания цемента требуется тепло и хорошая влажность, поэтому на второй день после укладки прикройте его сверху рогожей, соломенными матами или насыпьте песка. Любое покрытие следует поддерживать во влажном состоянии.

Если температура воздуха 15° С и выше, поливайте бетон уже со второго дня после укладки еще 10–15 дней: в первые дни – 3–4 раза в день, а с 5-го дня – 2–3 раза, но только если на улице нежарко.

В том случае если вы применяли пуццолановый и шлаковый портландцемент, полив необходимо производить 5–7 раз в день в течение 15–20 дней, а опалубку надо снять через 28 дней.

Когда бетонирование закончено, можно производить отделочные работы. Самый простой вариант – покрасить краской внутреннюю поверхность бассейна, но предпочтительнее облицевать его плиткой или мозаикой. Тогда творение ваших рук прослужит долгие годы, на протяжении которых будет радовать глаз.

Помимо основных рабочих инструментов, вам могут понадобиться:

– деревянные рейки для закрепления нижнего ряда уложенной плитки;

– резервуары для воды и цементного молока;

– фанера для изготовления шаблонов;

– деревянные клинья для фиксации швов при укладке карт ковровой мозаики;

– хлопушка для осадки карт ковровой мозаики;

– щетка или скребок для удаления бумажной основы с карт ковровой мозаики;

– ножовка по металлу;

– ручная или электрическая дрель и рубанок для раскроя гипсовых декоративных плиток;

– стальные штыри, пруток, вертикальные подвески и согнутые пластины;

– дюбеля или шурупы;

– пластмассовые пробки от дюбелей или деревянные шпонки.

В зависимости от того, к какому типу принадлежит бассейн, его поверхность может быть облицована плиткой (или стеклянной мозаикой), пленкой, натянутой на каркас. Внутренняя поверхность может быть и на основе сварной пластиковой конструкции. Если бассейн выстилается пластиком, он должен поддерживаться бетонным фундаментом.

Начнем с плитки. Это пластины разных размеров и толщины, которые могут быть керамическими или из стекла, природного камня.

Керамическая глазурованная плитка, т. е. кафель, – это самый распространенный тип плитки, изготовленный из глиняных растворов, в которые добавляются песок и другие природные материалы.

Керамическая плитка бывает:

– эмалированная (глазурованная), у которой лицевая сторона покрыта цветной эмалью, придающей плитке блеск и красоту, а также делающей ее твердой и непроницаемой. Плитка без эмалированного покрытия имеет однородную поверхность, а декоративные рисунки отсутствуют;

– пористая и с плотной основой, являющейся непосредственно корпусом плитки. Основа может быть как плотной, так и пористой, причем от количества пор зависит водопоглощаемость плитки;

– экструдированная и прессованная. Экструдия и прессовка – это два способа изготовления плитки. В первом случае она производится из тестообразных масс, которые, проходя через отверстия экструдера, формуются. А при изготовлении вторым способом используются порошкообразные смеси, которые под высоким давлением уплотняются;

– из красной, белой и бесцветной массы. Цвет корпуса плитки будет зависеть от того, какого цвета было исходное сырье. В случае с глазурованной плиткой это не играет роли, в отличие от той, которая глазуровки не имеет;

– различной формы и размера. Стандартная плитка бывает прямоугольной и квадратной формы, но ее могут изготавливать различных форм и конфигураций;

– одинарного и двойного обжига. При наружных работах используют ту, что подвергалась двойному обжигу, а для внутренней отделки допустимо применить плитку, прошедшую одинарный обжиг, которая глазуровки может и не иметь.

По назначению керамическая плитка может разделяться на:

– плитку для внутренней облицовки;

– фасадную плитку и карты ковровой мозаики из нее;

– плитку для пола и карты ковровой мозаики из нее;

– плитку со встроенными деталями.

Для внутренней облицовки стен обычно применяют глазурованную и неглазурованную плитку квадратной (рис. 27), прямоугольной (рис. 28) и фигурной (рис. 29) формы, боковые грани которой могут быть с завалом и без завала, а поверхность – рифленой и гладкой, белой и цветной или декорированной, толщиной 3–4 мм. А также, кроме плитки, часто применяются керамические фасонные детали (рис. 30).

Керамическая фасадная плитка, которой выполняют внешнюю облицовку, может иметь только глазурованную лицевую поверхность. Боковыми гранями, формой, цветом она ничем не отличается от плитки для внутренней облицовки и имеет толщину от 4 до 8 мм. Тыльная ее сторона обязательно рифленая или имеющая выпуклости высотой от 1 до 2 мм, которые зависят от размеров плитки.

Рис. 29. Плитка фигурной формы

Мозаичные ковры изготавливаются из фасадной плитки размером 150 х 75 х 7 мм, наклеивающейся на бумажную основу. Причем непременно костным клеем, т. к. его легко смыть, если возникнет такая необходимость, а при работе он не оставляет пятен. Время, в течение которого выполняются облицовочные работы, значительно сокращается, если применять мозаичные ковры, к тому же это удобно и практично.

Рис. 30. Фасонные детали из керамики: а – для отделки внешних углов; б – для отделки внутренних углов; в – прямые плинтусные детали; г– плинтусные детали для отделки внешних углов; д – плинтусные детали для отделки внутренних углов

Прежде всего рассортируйте плитку, поскольку высокое качество облицованной поверхности имеет следующие критерии:

– однородность цвета (все плитки должны быть одного оттенка, без пятен и выцветов);

– отсутствие повреждений на лицевой стороне (трещины и вмятины);

– отсутствие сколов, раковин и трещин на тыльной стороне;

– идеально ровные боковые грани.

Размеры швов между плитками должны быть одинаковыми, а плитка прочно крепиться к бумажной основе. Обратите особое внимание на эти детали, когда будете выбирать плитку.

Конечно же, нужно правильно подсчитать то количество плитки, которое вам понадобится, и для этого вы должны знать размер облицовываемой поверхности и рисунок, которым будет укладываться плитка. А также, учитывая тот факт, что в процессе работы некоторая часть плиток пойдет в отходы и что нужно предусмотреть какое-то их количество для ремонта, будет целесообразным приобрести плитки в среднем на 6–8 % больше, чем требуется конкретно по размеру облицовываемой поверхности.

На стены плитки крепятся клеями, мастиками и различными растворами. Для каждого типа плитки применяется свой вид раствора или мастики.

Например, цементно-песчаный раствор, в состав которого входят портландцемент, песок и вода, используют для укладки керамической плитки и для заделки швов. Портландцемент – вяжущий материал, и в процессе укладки плитки нужно использовать марку М400 или М500 серого цвета, а при заделке швов в растворе должен присутствовать портландцемент тех же марок, но белый или цветной.

Песок – наполнитель, и он бывает горным, речным и морским. Самым лучшим для изготовления растворов считается горный песок из-за размеров песчинок.

Перед началом работ нужно приготовить мастику. Поскольку в своем составе они содержат битумы и полимеры, то мастики делятся на битумные, казеиновые, полимерные и битумно-полимерные.

Для битумных мастик обычно применяют нефтяной битум марок БН 50/50, БН 70/30 и БН 90/10, первая цифра в маркировке которого означает температуру размягчения. На их основе мастикам передаются такие качества, как водостойкость, пластичность, морозостойкость.

Казеиновые мастики готовятся на основе казеинового клея ОБ («Обыкновенный»), В-105 («Особый»), В?107 («Экстра»).

Все полимеры, на основе которых готовятся мастики, делятся на органические (масляные лаки, смолы, олифы), термореактивные (эпоксидные полимеры), термопластичные (дисперсия ПВА, инденкумароновые полимеры).

Наполнителем при изготовлении мастик является портландцемент марок М400 и М500, асбест, тальк и известняковая мука.

Для придания мастикам хороших эксплуатационных качеств можно в их состав вводить резиновую крошку, резиновый клей, кумароновую смолу, канифоль и скипидар.

Кроме вышеназванных, в магазинах продаются уже готовые мастики, в домашних условиях их приготовить сложно в связи с непростым технологическим процессом. В качестве заполнителей для швов промышленностью выпускается специальная затирка для швов.

Поиск по сайту: