Кьянти / Chianti

У большинства людей зрительный образ Кьянти - пузатая бутылк а, обернутая соломой (фьяска). В свое время небогатые крестьяне не могли себе позволить покупать бутылки из толстостенного стекла. Бутылки были хрупкими, и надо было защищать емкость, тем более, выдувать бутылки с круглым дном было проще, поэтому их стали оплетать тростниковой соломкой, которая была в избытке. Сегодня большая часть Кьянти разливается в бордосские бутылки.

Кьянти

Зона производства Кьянти ограничена шестью городами: Пратто, Пиза, Пистойи, Сиена, Ареццо, Флоренция. Вина Кьянти многолики, их характер зависит от территорий, на которых вино производится. Центральная историческая зона имеет название Кьянти Классико.

Сорта винограда:

· красные - Санджовезе, Канайоло Неро, сейчас к ним добавились Каберне Совиньон и Мерло.

· белые - Треббьяно Тоскана и Мальвазия дель Кьянти.

Основной сорт винограда в зоне Кьянти - Санджовезе, от слова «сангвис», что означает кровь. Он дает аромат горной вишни, пряностей, фиалки. Сорт очень чувствителен к резкой смене погоды, особенно к осадкам за 2 недели до сбора. Он имеет высокую кислотность и сложности с достижением баланса. Работать с чистым Санджовезе невероятно трудно.

История Кьянти. Первые упоминания о Кьянти относятся к 1398 году. Делали его на территории 4-х деревень: Греве, Радда, Гайоле, Кастеллина. Эти земли потом и получили название Кьянти Классико. В 1932 году правительством Муссолини зона Кьянти Классико была расширена, в нее дополнительно вошли Кастельнуово Берарденга, Барберино и др. Делали Кьянти из тех сортов винограда, которые росли в данной местности. Кроме красных сортов, в дело шли и белые. В 1830-1840-ых годах будущий Премьер Министр Италии барон Рикасоли в своем хозяйстве в Гайоле опытным путем вывел так называемую формулу Кьянти, которая на многие годы стала непреложной истиной для виноделов:

· 70% Санджовезе, 15% Канайоло Неро

· остальное - белые сорта Мальвазия дел Кьянти и Треббьяно Тоскана.

Уже тогда барон предостерегал крестьян от активного использования сорта Треббьяно Тоскана, как очень плодородного и неприхотливого. Но, увы, к его советам не прислушались, и у Треббьяно было большое и печальное будущее. Качество вина Кьянти, столь популярного на рубеже XIX-XX веков, стало неуклонно падать, так что к 60-м годам XX века имидж Кьянти был хуже некуда. Кроме того, итальянским правительством был взят курс на индустриализацию, и качество было совершенно подчинено количеством. И тогда, в 60-е годы на этом фоне появились первые герои-бунтари. Они отказались от Канайоло Неро, Мальвазии и Треббьяно и стали делать вина полностью из чистого Санджовезе, или добавлять к нему европейские сорта Каберне Совиньон и Мерло, что не было тогда разрешено законом. Они снизили урожайность, ввели новые системы подвязки винограда, заменили огромные бочки на маленькие баррики, начали работу с клоновой селекцией.

В 1999 году (с урожая 1996 года) было разрешено производство вин под названием Кьянти Классико из 100%-ного Санджовезе, а также из Санджовезе с добавкой европейских сортов (не более 20%). Эти вина, которые раньше имели категорию IGT или VdT, получили возможность именоваться Кьянти Классико. Однако некоторые виноделы, недовольные имиджем Кьянти Классико DOCG, продолжают наименовать свои бренды как IGT.

Большинство производителей Кьянти входят в состав производителей Кьянти Классико, эмблемой которого стало изображение на горлышке бутылки Черного Петушка. Легенда утверждает, что когда два извечных врага Сиена и Флоренция договорились о проведении границы между их владениями, было решено, что поутру, с первыми петухами, из каждого города выйдут по гонцу и пойдут навстречу. Там, где они встретятся, и будет проходить граница между городами. В это утро в Сиене шел дождь, и черный петух во Флоренции запел раньше и решил судьбу земельных притязаний в пользу своего города. Консорциум служит для продвижения марки. В него входят не все производители Кьянти Классико, некоторые не согласны с политикой организации, другие же столь известны, что не нуждаются в поддержке консорциума.

Лучшие миллезимы для Кьянти Классико: 1990, 1995, 1997, 1999, 2000, 2003

Брунелло - маленький средневековый городок, находящийся в 80 км южнее Кьянти. Каменные лабиринты улиц, старинная крепость XIV века, и настоящая гордость - Аббатство Сант-Антимо, которое до сих пор действует. По преданию, его основал еще Карл Великий в VIII веке. Городок прославился своим вином Брунелло. В XIX веке господином Бионди-Санти был выведен особый клон Санджовезе - Санджовезе Гроссо или Брунеллло. Вина из него получались крепкие, мягкие и спелые. Вино долго выдерживали в бочке, потом в бутылке, лет через 10-15 его можно было пить.

Этот сорт оказался более устойчивым к филлоксере, и поэтому на места, где лоза в силу разных причин погибала, сажали именно Брунелло. Вторая Мировая Война уничтожила практически все виноградники в Монтальчино, ибо там проходила линия фронта. Свое первое Возрождение Брунелло переживает в 50-е годы, когда появляются первые инвестиции в виноделие района. Но настоящий бум произошел в 80-е годы, когда создается Консорциум производителей Брунелло.

Брунелло Ди Монтальчино Le Plesi

В 1966 году Брунелло получает статус DOC, с 1980 года он приобретает статус DOCG.

В целом, Монтальчино - круглый холм высотой 564 м, почвы внизу более глинистые, вверху - галестро (хрупкий камень, который легко ломается в руках), разный наклон холмов и, соответственно, разный стиль вин. Идеальные условия у виноделен, расположенных на средней части холма.

Как и в Бароло, здесь есть и традиционалисты, и новаторы. Раньше Брунелло выдерживали 4 года в бочке и 4 месяца в бутылке, для категории ризерва - 5 лет в бочке и 6 месяцев в бутылке. Но в продажу оно может поступать не ранее, чем на пятый год после сбора урожая. Сейчас сроки выдержки уменьшились в несколько раз, однако некоторые хозяйства по-прежнему придерживаются традиций.

Традиционалисты придерживаются долгой выдержки в бочке, что позволяет поддерживать старинный стиль Брунелло. По их мнению, использование дуба происходит в угоду журналистам и критикам, но не идет на пользу вину, мешает его естественности.

Новаторы выдерживают вина в маленьких французских барриках, при этом созревание вина Брунелло происходит быстрее, но и больше дуба переходит в вино. Согласно их мнению, современный производитель хочет пить вино сразу, а не ждать долго. Рынок требует уменьшения временных затрат, а это возможно при ускорении винификации.

На практике обычно получается компромисс: часть вин выдерживается в барриках, чтобы придать шоколадные оттенки, часть в больших бочках. Некоторые производители, которые не хотят менять традиционный стиль Брунелло, выпускают кроме Бароло более молодое вино под категорией IGT. У Брунелло есть «младший брат» Россо ди Монтальчино, его можно рассматривать как второе вино Брунелло. Лучшие миллезимы Брунелло: 1990, 1995, 1997, 1998, 2000, 2001, 2003, 2004

Поиск по сайту: