АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция
|
Высший пилотаж
Этот раздел наверняка будет понятен не всем, поэтому сразу пишу его мелким шрифтом. Речь пойдёт о проверке коммутатора зажигания, aka CDI. Тестером здесь можно сделать немного, тем не менее пренебрегать им не стоит. Включив его омметром (переключатель – в положение, обозначенное знаком диода, или для стрелочного ×1, ×10), можно «прозвонить» все имеющиеся выводы относительно вывода массы, причём в обе стороны, меняя полярность. Это не так уж много – поскольку выводов у коммутатора всего 5 (масса, датчик, питание, катушка зажигания и выключение), то получается 8 измерений. Хорошо, если найдётся точно такой же заведомо исправный, можно сравнить замеры на нём с замерами на испытуемом. Но если похожего нет, всё равно таким путём можно выявить сгорания и внутренние замыкания, когда омметр покажет ноль или единицы ом.
Полная же проверка возможна только с использованием штатной электрики скутера (подключаем, прокручиваем от кика или стартера и либо имеем искру, либо не имеем), или же с имитацией этой электрики специальным стендом. На фото показан один из вариантов такого стенда, изготовленный из водяной помпы от автоматической стиральной машины:
Эта помпа представляет собой П-образный железный сердечник с обмоткой, между концами которого крутится мощный магнит. С конца вала удаляется крыльчатка, вместо неё ставится железный диск с выступом, похожим на соответствующий выступ на маховике мотора скутера, и должно ещё остаться место для того, чтобы зажать конец этого вала в патрон дрели. Напротив выступа крепится самодельная катушка датчика (впрочем, можно и фирменный датчик, если у кого лишний есть). Зазор между выступом и сердечником катушки датчика должен быть 0,3…0,5 мм. Обмотка на П-образном сердечнике играет роль генератора питания системы зажигания, а обмотка датчика выдаёт импульсы для поджига искры, обе они должны иметь выводы, удобные для подключения коммутатора.
Для проведения испытаний подключаем к проверяемому коммутатору вместо штатных питания и датчика выводы с этого стенда, а также присоединяем к коммутатору катушку зажигания со свечой (разумеется, они должны быть заведомо исправны!). Не забываем соединить вместе выводы массы всех частей схемы, в т.ч. от катушки зажигания и свечи. Т.е. собираем у себя на столе схему зажигания, аналогичную скутерной. Найти разводку выводов коммутатора можно не только по схеме в техническом описании скутера, но и непосредственно прослеживая «на натуре», куда какой провод идёт. Затем зажимаем конец вала в электродрель с регулированием оборотов (если редуктор в ней имеет переключатель на два диапазона регулирования, то выбираем тот, где обороты побольше), корпус нашего стенда удерживаем от вращения, и запускаем дрель. Если всё правильно, то по мере увеличения оборотов должна на свече появиться искра. При соединении вывода выключения с массой искра должна пропасть.
Чем же удобнее такой стенд по сравнению с проверкой прямо на скутере? Во-первых, тем и удобнее, что не на скутере, а на столе – всё видно, всё можно померить, а то и посмотреть осциллографом, у кого он есть. Во-вторых, удобное управление оборотами позволяет проверить коммутатор по всему диапазону условий эксплуатации, и даже за его пределами. Легко можно убедиться, подойдёт ли коммутатор от одного аппарата для работы с катушкой зажигания от другого, а также осуществить любые другие проверки в меру своей фантазии.
Вот дополнительная информация для тех, кто захочет изготовить такой стенд. Обмотку на П-образном сердечнике необходимо домотать – освободить верхний конец обмотки, подпаяться к нему таким же обмоточным проводом, изолировать место спая и продолжить намотку в том же направлении до заполнения каркаса катушки на обоих его половинках. Провод можно взять с аналогичной неисправной помпы, лишь бы её обмотка была цела. Пригодность изготовленной обмотки можно проверить, собрав устройство, подключив к ней тестер как вольтметр переменного напряжения со шкалой 300…750 вольт, и раскрутив вал с магнитом до оборотов холостого хода (около 1000 об/мин). Если обмотка выдаёт при этом не менее чем 30…50 вольт, то этого будет достаточно для создания искры. Затем дав максимальные обороты, на какие способна дрель, надо замерить максимальное даваемое напряжение. Оно должно быть около 150…250 вольт и ни в коем случае не превышать 300 – превышение грозит неприятностями для испытуемых коммутаторов, и тогда часть домотанных витков надо отмотать.
С катушкой датчика мороки будет побольше. Сначала надо найти подходящий компактный, но мощный магнит (годится от мебельных магнитных защёлок). На один его полюс приклеить полоску листового железа толщиной 1,5…2 мм и шириной 8…10 мм, на которой разместить картонный каркасик для обмотки, а на другой полюс приклеить изготовленный из такого же железа крепёжный кронштейн. Обмотка датчика должна содержать не менее 2500…3000 витков обмоточного провода диаметром 0,06…0,1 мм, но это ориентировочные данные. Ведь поскольку магнит и прочие элементы датчика произвольны, количество витков придётся подбирать «по месту», пока на оборотах холостого хода не получится сигнал, способный дать поджиг искры. Измерение выхода этой обмотки вольтметром не имеет смысла, поскольку сигнал с неё имеет вид узких импульсов, а вольметр рассчитан на синусоиду и будет сильно (в несколько раз) врать. В лучшем положении те, кто имеет осциллограф – глядя на его экран, они должны добиться, чтобы обмотка датчика при оборотах холостого хода давала импульсы высотой не менее 1 вольта. При нехватке обмотку придётся домотать, при избытке отматывать лишнее не надо – избыток здесь безопасен.
И напоследок о ремонте и взаимозаменяемости коммутаторов. Поскольку схема коммутатора, как правило, залита достаточно прочным пластиком и при его удалении она повреждается, лучше не ремонтировать, а менять. Тем не менее при аккуратной работе вскрытие и ремонт возможны, но рекомендовать заняться этим человеку, первый раз берущему в руки паяльник, я бы не стал. Что касается взаимозаменяемости, то по моему опыту, все скутерные коммутаторы похожи и способны заменить друг друга (в том числе независимо от 2/4-тактности мотора). Более того – аналогичные по принципу работы коммутаторы зажигания используются в мелкой домашней мототехнике (газонокосилки, бензопилы и пр.) и лодочных моторах. Исключение - те, которые рассчитаны на работу с датчиком Холла вместо катушечного, а также тюнинговые, имеющие электронное опережение зажигания, и коммутаторы для числа цилиндров больше одного.
А теперь – контрольный ответ. Не упомянут мною был электростартер. Омметром проверить его можно точно так же, как и прочие электроцепи – прозвонкой между выводом и массой, на отсутствие обрыва. А можно и по-другому, присоединив к этим точкам вольтметр постоянного напряжения. Если затем раскрутить вал стартера (например, с помощью шнурка или дрели), то он превратится в генератор и при достаточных оборотах выдаст напряжение до нескольких вольт.
Для наилучших технических характеристик и показателей генератора двигателя 139qmb я решился на перемотку статора. Испытания показали, что оптимальное сечение провода 1.3мм. Данный провод был прихватизирован у пользователя бабай, за что ему отдельное спасибо. Данное действие было сподвергнуто из тем о переделки генераторов viewtopic.php?f=46&t=17979 viewtopic.php?f=46&t=16342 Авторы DjMaN и konti1679, за что им тоже спасибо. Также благодарю всех участников этих тем, которые помогли мне и помогают другим участникам форума переделать Регулятор Напряжения (РН) и осуществить перевод скутера на постоянный ток. Я не буду описывать способ снятия статора, т.к он описан много где на форуме и в.т.ч в этих темах. Более того, если человек не умеет снимать статор, то ему настоятельно не рекомендуется перематывать статор своими силами и обратиться к специалистам. Контакты специалистов написаны у меня в подписи;) Итак, стоковый статор генератора двигателя 139qmb имеет 8 катушек и намотан проводом 0.8мм. Нам нужны только 6 катушек (2 регулирующие и 4 силовые). Сечения 0.8 явно не хватает для питания мощных потребителей (ксенон 2x35w, галоген 2x55w, ксенон 2x21w+музыка). Зато напряжение в избытке - безнагрузки потребителями от генератора идет ок.30V на ХХ и ок. 80V на оборотах. Спрашивается, зачем столько напряжения,если 14.8V в бортсети это потолок. Таким образом пожертвовав кол-ом витков и увеличением сечения провода мы повысим силу тока при напряжении 14-14.8V Стоковый статор.  Откусываем конец силовой обмотки.  Начинаем сматывать. Витки считаем. У меня 70 витков на якоре. 70х60=420 витков на 6ти катушках  Смотали 4 силовые катушки, уперлись место соединения силовой и регулирующей обмоток. Откусываем и сматываем еще 2ве катушки.    Освободив якоря от провода идём мыть статор от грязи и жирного обмоточного лака. Густая пена фейри делаёт своё дело. Фейри - залог чистоты вашего генератора (с фейри магарыч за рекламу).  Помыли. Чистый статор без обмоток.  Далее берём провод 1.3мм и наматываем. Как? Да так-же как было на мотано. Первую катушку неважно в какую сторону мотать, главное чтобы была "восьмерка" намотки между катушками. Витком к витку в 6 рядов. У меня 1.5мм провод в ряд уместилось 7 витков. 1.3мм - в ряд 8 витков. 8 витков - 1 ряд, 2 -ряда 16 витков, 4 ряда - 32 витка, 6 рядов - 48 витков. У меня поместилось 45 витков на якоре. 45 х 6 = 270 витков на 6 катушках. Вобщем я начал наматывать, показалось что плохо намотал первый якорь, смотал, начал опять мотать. Намотал 2 якоря, потом опять смотал, вобщем сматывал-наматывал пока пальцы не порезал проводом  Здесь прошу всех быть внимательными и наклеить пластырь на пальцы или изоленту, ну или перчатку надеть. Иначе при натяжке провода либо мозоль натрёте, либо тупо порежете кожу. так что будьте аккуратнее. Вобщем дальше мотать мне не захотелось и я пригласил на перемотку араджана Агрегатчика Он, приняв от меня статор, провод и 500грам, завершил данную процедуру, за что ему мегазачод  Вот что получилось:   Красный контур - это начало обмотки и конец (собственно сам эмаль-провод 1.3мм) Провода синего контура - это начало эмаль-провода и белый провод - они прозваниваются между собой. Провода зелёного контура - это желтый провод и конец эмаль-провода - они прозваниваются между собой. Полевые испытания именно на этом статоре не проводились. В работоспособности статора я уверен, т.к до этого проводились испытания со статором, перемотанным по этому же принципу, но проводом 1.5мм. Испытания прошли успешно. Результаты описаны в теме viewtopic.php?f=46&t=17979 Показатели хорошие: если напряжение на ХХ чуть просело из-за 30 витков на каждом якоре, то сила тока 11А на отдачу ксенону и прочим потребителям просто великолепна. Теперь на очереди испытание данного статора. Продолжение следует...
| | | Вернуться наверх
|  
| 
| | | 2 Пользователи, поблагодарившие nikita800 за это сообщение: DjMaN, VIsTA
| |
|
| a1298
| Заголовок сообщения: Re: Перемотка статора генератора 139QMB на кухне. Шаг за шагом.
 Добавлено: 21 мар 2010 12:30
| | 
| | Старожил
| 
|
Зарегистрирован: 20 июн 2009 23:58
Сообщений: 1000
Откуда: Москва
Поблагодарил: 7 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а)
Скутер: GX- Jetta 90cc + City Com 300
Стаж: 5 лет, мото 20 лет
| | Ребят, надоб таки повторить курс физики за 9-10 класс. Чтоб увеличить мощность генератора, необходимо не просто увеличить сечение провода, но ещё и увеличить сечение сердечника, ибо выходная мощность устройства именно этой величиной регламентируется. На деле же, стоковый генератор расчитан почти безупречно. Ну а столь высокое напряжение на выходе необходимо для нормальной работы реле регулятора шунтирующего типа и снято автором без нагрузки. Подключаем лампы фары и напряжение падает до 10-14V. Это я уже проходил, когда хотел Джетту заксенонить. И выяснил- одну ксенонку 35 ватт, генератор тянет безпроблемно (совместно с остальными потребителями), а вот вторую уже нет. Так что описанный эксперимент, не более, чем трата времени. И ещё- обмотки водой мыть нельзя. Хотя они и расчитаны на очень жёсткие условия, но вот так, напрямую в таз... автор почему то уверен, что на батарее всё это высохнет. согласен- высохнет! Но за очень длительный срок (дня 4-5) и после просушки, меж витками останется куча дряни. Это при условии, что в лаке провода нет микротрещин... Если таковые имеются, то катушка проработает недолго после помывки.
_________________ Бороться и искать, найти и перепрятать!
| | | Вернуться наверх
|
| |
| | | Пользователь, поблагодаривший a1298 за это сообщение: Hors
| |
|
| Agregat4ik
| | Заголовок сообщения: Re: Перемотка статора генератора 139QMB на кухне. Шаг за шагом.
Добавлено: 21 мар 2010 12:31
| | |
Зарегистрирован: 09 апр 2008 12:13
Сообщений: 41
Откуда: Москва,СВАО
Поблагодарил: 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз(а)
Скутер: Vento Triton R4, Jog NZ Z
Стаж: 4
| Да, вот мою материнские платы и блоки питания с фейри, ещё ничего не перестало работать от этого, а только даже лучше стало  Что по поводу генератора неясно? старая обмотка смотана полностью, новая намотана одним НЕПРЕРЫВНЫМ проводом, начинается провод с левой катушки на фото(левый конец красной стрелки), наматывается по 45 витков провода на 6 катушек, затем конец провода подпаивается к клемме, показанной правым концом красной стрелки - это конец обмотки(после намотки всех катушек провод пропускается между ними - возвращается к клемме).
| | | Вернуться наверх
|
| |
|
| uraxa32
| | Заголовок сообщения: Re: Перемотка статора генератора 139QMB на кухне. Шаг за шагом.
Добавлено: 21 мар 2010 15:04
| | |
Зарегистрирован: 03 дек 2009 23:55
Сообщений: 412
Откуда: Тверская обл.
Поблагодарил: 2 раз(а)
Поблагодарили: 8 раз(а)
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: 2-года
| | nikita800 писал(а):
uraxa32 писал(а):
Амперы не могут взяться ни откуда а здесь они появляются за счет уменьшения витков а вовсе не за счет сечения провода. На стоковом проводе если на мотать столько витков сколько на более толстом будет тоже самое. Статор нужно увеличивать хотяб на одну пластину.
Полная ерунда! Намотай 42-48 витков проводом 0.8 и ни напряжения ни тока не будет. Это равнозначно тому, как если бы со стокового статора с каждой катушки смотать 70 - 50 = 20 витков. Можешь легко проверить сам: перекуси провод в момент перехода с якоря на якорь, смотай 20 витков, потом провода спаяй вместе и проверь. результаты отпишешь здесь, а потом записывайся на перемотку ко мне
Напряжение зависит от количества витков а ток от сечения. По этому не нужно утверждать того чего не знаеш. Просто ктото перемотал данным способом а теперь многие используют этот метод не понимая как оно работает а ещё про напряжение утверждения глупые.
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Поиск по сайту:
|
не получишь ни тока ни напряжения