Более сложные измерения

Теперь рассмотрим использование тестера для измерения сопротивлений, т.е. как омметра. Применяется оно гораздо чаще и служит для проверки исправности проводника в том или ином узле или электрической цепи, наличия/отсутствия контакта в замкнутом/разомкнутом положении выключателя, отсутствии замыкания (т.е. соприкосновения проводников) в местах, где его быть не должно. Более сложным я назвал его потому, что измерение сопротивления требует более тщательного и осознанного выбора шкалы прибора, а также лучшего понимания того, что же показывает прибор. Впрочем, для самых простых проверок – т.н. «прозвонок» – достаточно бывает установить ту шкалу, которая предназначена для самых малых сопротивлений (у цифровиков это обычно 200 ом). Кстати, шкалы омметра обозначены на переключателе тестера обычно знаком Ω, R или Ohm. Если щупы прибора разомкнуты, то он ничего не показывает или показывает «бесконечность» (значок ∞ на стрелочных омметрах, левая цифра на цифровых). Если же щупы омметра соединены друг с другом через какой-либо проводник или непосредственно, что часто используется перед измерением для проверки самого прибора, то он покажет «ноль ом», демонстрируя таким образом наличие пути для тока, т.е. исправность электрической цепи. У многих омметров имеется звуковой сигнал, который «на слух» предупреждает о замыкании измеряемой цепи, избавляя от нужды переносить взгляд на шкалу прибора. Когда-то в старину таким сигналом служил электрический звонок, отсюда и термин «прозвонка».

Принцип действия омметра основан на том, что он посылает в испытуемую цепь свой небольшой ток от собственного «бортового» источника электропитания, и измеряя этот ток, определяет исправность этой цепи и её сопротивление прохождению тока. Поэтому, во-первых, омметр (в отличие от вольтметра) способен работать с отключёнными от всего кусками провода или, допустим, извлечёнными из скутера электроузлами, разложенными на столе. Во-вторых, по той же причине омметр нельзя использовать для работы с необесточенными (т.е. содержащими собственный источник электричества, например, аккумулятор) электроцепями – ведь при измерениях они способны создать ток гораздо больший, чем измерительный ток омметра. Это исказит результат измерений, а главное – это может вызвать (и неоднократно вызывало!) выгорание внутренних составных частей самого прибора, не рассчитанных на большой ток. Хорошо, если прибор содержит встроеный плавкий предохранитель, который сам сгорит, а прибор спасёт (предохранитель заменяется, и можно мерить дальше). Если же предохранителя нет, то омметр придётся выбросить – дешёвые китайские приборы редко кто ремонтирует…

Перед измерением омметр надо проверить и установить на ноль. Для этого концы щупов перемыкают между собой. Это состояние считается «нулём» для данной шкалы, и именно ноль прибор и должен показать, если исправен, и батарейка в нём не «села». Если же показание не нулевое (что бывает при постепенном истощении внутреннего источника питания омметра), то надо установить стрелку на ноль вручную, вращая имеющийся в стрелочных приборах регулятор «установки нуля». Если этот регулятор доведён до упора, а стрелка всё ещё не на нуле, то севшую батарейку питания омметра надо заменить свежей. В цифровых омметрах регулятора установки нуля нет, и при замыкании щупов прибор просто показывает сопротивление проводов собственных щупов (обычно около 0,2…0,5 ома). Истощение собственного источника питания в таком приборе сигнализируется специальным символом над цифровым табло.

Вот простейший пример прозвонки провода. Допустим, имеются сомнения в исправности провода, соединяющего переключатель поворотников с одной из задних ламп. Провод, который проходит в жгуте под пластиком через весь скутер, визуально проверить трудно – потребуется снимать весь пластик и раскручивать оплётку жгута. Эта трудность легко преодолевается с помощью омметра:

Перед этим, однако, надо обязательно определиться, чтобы это действительно был один и тот же провод (проще всего сделать это по его цвету), затем освободить концы испытуемого провода от переключателя и лампочки, иначе ток омметра может пойти не только по проводу, но и неизвестно куда, и результат такой проверки будет недостоверен. Шкалу омметра (т.е. положение переключателя прибора) для такой прозвонки можно выбирать любую, но предпочтительнее та, которая предназначена для самых малых сопротивлений. У цифровиков это 200 ом, у стрелочных – ×1 или ×10.

Одна из наиболее частых неисправностей – обрывы обмоток, которых в скутерных электроприборах множество. Это и генератор, и реле, и катушка зажигания. Их целостность также легко проверить омметром, однако показание прибора тут не всегда будет нулевым. Начнём с генератора, который имеет три обмотки, считая обмотку датчика зажигания. У каждой обмотки один из концов присоединён к массе, поэтому один из щупов омметра тоже соединяем с массой. Коснувшись вторым щупом второго конца самой большой обмотки генератора, можно увидеть, что омметр покажет уже знакомый по прозвонке «ноль ом» (если она исправна, конечно), поскольку она намотана толстым проводом, имеющим малое сопротивление. При проверке второй обмотки, питающей зажигание, а также обмотки датчика, показание омметра уже не будет нулевым – их сопротивление обычно около десятков-сотен ом. Поэтому переключатель шкал прибора, возможно, потребуется переключить в положение 2000 ом или 2К для цифрового и ×10 для стрелочного. Теперь займёмся катушкой зажигания. Она имеет две обмотки, у каждой один из концов не имеет явного вывода и, как и в генераторе, соединён с массой. Если, держа один щуп омметра на массе, вторым коснуться того вывода катушки зажигания, который идёт на коммутатор, то омметр должен показать сопротивление единицы ом. Конец второй (высоковольтной) обмотки выходит наружу в виде свечного провода. Но присоединив к нему второй щуп прибора, можно не заметить отклонения стрелки – настолько велико сопротивление этой обмотки (поскольку она намотана очень тонким проводом и содержит огромное количество витков). Поэтому надо переключить шкалу цифрового омметра в положение 20К (это означает 20000 ом), а стрелочного – в положение ×10 или ×100, и тогда мы увидим, что сопротивление этой обмотки – от 2000 до 10000 ом. Ну и разумеется, если в проверяемых обмотках есть обрыв провода, то омметр ничего не покажет, т.е. покажет «бесконечное сопротивление» (значок ∞ на стрелочном приборе).

Несколько хитрее проверка реле стартёра (и вообще любых реле). Целость его обмотки проверяем точно так же, как описано выше. Омметр, подключённый к её концам, должен показать сопротивление в десятки-сотни ом. Теперь проверим исправность контактов реле. Подключим щупы омметра к контактам и увидим, что прибор показывает «бесконечность». Всё правильно, ведь контакты разомкнуты. Теперь, не отсоединяя омметра от контактов, подключим к концам обмотки реле какое-нибудь питание 12 вольт (например, скутерный аккумулятор). Реле щёлкнет, а омметр покажет «ноль ом», если контакты в порядке. Если он покажет не «чистый» ноль, а какое-то сопротивление, даже маленькое (единицы ом) – значит, контакты изрядно подгорели и реле надо менять.

Для справки приведу сопротивление остальных электроприборов скутера. При проверке омметром электроламп он должен показать единицы ом для фарной лампы, и десятки ом – для лампочек приборки и сигнализации (напоминаю: некоторые из них двухнитевые, и проверять надо обе нити!). Звуковой сигнал и нагреватель пускового обогатителя имеют сопротивление в единицы ом. Такое же сопротивление и у балластного резистора, подключаемого взамен выключенной фары, и у резистора, включённого последовательно с нагревателем пускового обогатителя. Датчик топливомера имеет сопротивление сотни-тысячи ом, обмотки указателя топлива на приборке – примерно столько же.

Для внимательных читателей этой статьи – контрольный вопрос: какой скутерный электроприбор мною не упомянут? А теперь, пользуясь вышеизложенными методами, Вы и сами сможете догадаться, как его проверить, пользуясь и вольтметром, и омметром. Контрольный ответ – в конце статьи.

Поиск по сайту: