Утепление стен в помещении

После того, как шкура на входе в пещеру перестала справляться со своими задачами, человек всерьез задумался об утеплении своего жилища и, следовательно о способах утепления стен. В стародавние времена утеплять стены, пол и потолок приходилось тем, что есть под ногами. Сегодня к утеплению своих стен, а также окон, балконов, пола или потолка мы подходим строго с научной точки зрения.

Все тела излучают тепло и имеют собственную температуру. Но все предметы по-разному тепло сохраняют и пропускают. При утеплении балкона своими руками нам нужно максимально уменьшить потери тепла. Основным показателем для оценки утеплительных свойств материалов является коэффициент теплопроводности.

Рассмотрим как ведет себя в зимнее время стена из кирпича. На рисунке укажем как меняется температура в разрезе, слева от стенки холодная улица, справа - теплое помещение. Материал условно можно считать однородным по теплопроводности. При такой толщине стены даже при двадца-тиградусном морозе в квартире тепло. Если изменить толщину стены, соответственно изменится разница температур. Если посмотреть на стену выполненную из пенопласта, то при той же температуре получим ощутимый выигрыш по толщине стены. Как видно менее теплопроводный материал создает более резкий градиент температур.

Применим 2 материала с разными коэффициентами теплопроводности – к кирпичной стене добавим слой из пенопласта. Как видно из рисунка, применив незначительный по сравнению со стеной слой пенопласта, мы имеем значительный выигрыш по теплу.

Утеплять стену снаружи или изнутри? – на первый взгляд практически нет никакой разницы. Однако при утеплении нужно учитывать проникновение влаги между средами: холодной, мокрой улицей и теплой, сухой квартирой. Существует понятие точки росы – эта такая температура, при которой водяные пары достигают насыщения или попросту выпадают в виде конденсата. На рисунках видно, что точка росы может оказаться между утеплителем и стеной, так как стена останется мокрой и холодной, в то время как теплый пенопласт не выпустит тепло из квартиры.

В этом случае влага будет копиться между слоями, и разрушать стену или утеплитель. Чтобы этого избежать, стараются смещать точку росы в толщу одного из слоев. Или в сторону капитальной стены (кирпичная кладка, железобетона), или в сторону утеплителя, путем увеличения его толщины. Для каждого региона точка росы своя, отсюда и различия в толщине стен и прочих архитектурных вольностях региональных зодчих.

Современные строители стараются утеплять строение снаружи. Это самый эффективный способ утепления. Ведь если применить утеплитель снаружи, то точка росы уйдет внутрь внешнего утеплительного слоя. Не будет выпадать конденсат, так как стена будет более теплой. И самое главное, не потеряется драгоценная жилая площадь внутри помещений.

Если ставится задача утепления помещения изнутри, то тут необходимо обеспечить рад требований:

· выполнить пароизоляцию помещений;

· сместить возможную зону точки росы внутрь утеплителя, то есть увеличить его толщину;

· обеспечить плотный контакт между внешней стеной и утеплителем, не допускается наличие даже малейших областей с воздухом, которые могут стать скоплением конденсата;

· утеплять и проводить пароизоляцию всех швов и стыков с соседними помещениями.

Несомненно, тот факт, что производство работ можно выполнять в любое время года, независимо от погодных условий относится к достоинствам данной конструктивной схемы. Работы по утеплению с внутренней стороны ограждающих конструкций избавляют от необходимости сооружать громоздкие подмости, что дает существенную экономию трудовых и материальных затрат, что тоже является положительным моментом.

Традиционно, утепление с внутренней стороны ограждающих конструкций выполняют механическим креплением или наклеиванием на стены теплоизолятора, типа пенополистирол, который затем шпатлюют, а поверх выполняют финишную отделку в помещении.

Отсюда вытекает целый ряд больших и малых проблем:

1. Уменьшение площади помещений за счет увеличения толщины стен.

2. Так как материал ограждающей конструкции обладает собственной термической ёмкостью, демпфирующей мгновенные перепады температур, то при внутреннем утеплении происходит искуственное исключение этого огромного массива из микроклиматического цикла помещения.

3. Невозможность установления теплоизоляционного материала в зоне примыкания перекрытия к наружной стене. Поэтому в местах соединения стены и перекрытия образуются так называемые «мостики холода», через которые происходят большие утечки тепла.

4. Большая часть стены оказывается в зоне низких температур, в результате чего меняется процесс влагопереноса через ограждающую конструкцию. Температура стены за утеплителем резко снижается, поэтому точка росы смещается к внутренней стороне ограждающей конструкции. В зимнее время водяной пар, образующийся в помещении в результате жизнедеятельности человека, конденсируясь, начинает скапливаться между изоляцией и внутренней поверхности стены. Таким образом, в зимний период стена начинает накапливать влагу, которая за лето не успеет испариться. Повышенная влажность стены приводит к образованию плесени, грибка и других микроорганизмов соответственно к ухудшению санитарно-Нужно подбирать теплоизоляционный материал, который минимизирует все вышеперечисленные проблемы:

1. Минимизировать отбор внутреннего пространства может только утеплитель с наименьшим коэффициентом теплопроводности

2. К сожалению аккумулирующую теплоемкость массива наружной стены мы теряем навсегда. Но здесь есть свой выигрыш:

а) нет необходимости тратить энергоресурсы на нагрев этих стен

б) при включении даже самого маленького обогревателя в помещении почти сразу станет тепло.

3. В местах соединения стены и перекрытия „мостики холода» можно убрать, если утеплитель наносить частично и на плиты перекрытия с последующим декорированием этих примыканий.

4. Еще лучше, если утеплитель станет единым целым со стеной. Т.е. между утеплителем и стеной не будет никаких зазоров и щелей. Таким образом влага из помещения не сможет попасть в зону точки росы. Стена всегда будет оставаться сухой. Сезонные колебания температур без доступа влаги не будут оказывать негативного влияния на стены, что увеличит их долговечность.

Формула расчета тепловой мощности радиатора

1. Рассчитываем отопительную мощность

Все вычисления будут проводиться на основе взятого в качестве примера алюминиевого радиатора. Излучаемая мощность данного нагревательного элемента в условиях нашего климата, в среднем, составляет 1 кВт на 10 м². Высота одной секции алюминиевого радиатора 0,6 м, мощность – 150 – 200 Ватт. Такая мощность позволяет даже при самых сильных морозах прогреть воздух в квартире до 18 – 20 градусов.

Если, к примеру, площадь помещения составляет 20 м², то необходимая мощность батарей будет рассчитываться по следующей формуле:

20: 10 х 1 кВт = 2 кВт

Таким образом, получается, что для обогрева комнаты площадью 20 м² совокупная излучаемая мощность нагревательных приборов должна составлять 2 кВт.

2. Рассчитываем количество радиаторов. Для того чтобы узнать количество радиаторов необходимая отопительная мощность делится на мощность одной секции радиатора.

2 кВт (2000 Ватт): 150 Ватт = 13,4 секции

С учетом максимальной нагрузки на каждую секцию этот показать составит 2 кВт (2000 Ватт): 200 Ватт = 10 секций.

Однако для расчетов лучше брать минимальные показатели, чтобы обеспечить некоторый резерв мощности.

При использовании данной формулы по умолчанию предполагается, что помещение не оборудовано стеклопакетами и имеет единственную наружную стену. Но если комната угловая, то на 10 м² потребуется уже 1,3 кВт мощности, поэтому к радиаторам необходимо добавить 1-2 дополнительные секции.

При наличии стеклопакетов теплопотери, в среднем, снижаются на 25%, поэтому количество секций радиатора может быть уменьшено.

Мощность батареи зависит также от температурного напора, то есть от температуры теплоносителя. В паспорте, прилагаемом к отопительном прибору, должно быть указано, при каком температурном напоре радиатор будет достигать требуемой мощности. Чем ниже температура теплоносителя, тем большее количество секций необходимо для обогрева помещения.

Согласно санитарным нормам считается, что тепловой напор должен быть равен 70 градусам, но в низкотемпературных отопительных системах этот показатель может находиться в пределах 30 – 60 градусов.

Поиск по сайту: