ОБСАДНЫЕ ТРУБЫ

Обсадные трубы для самодель­ного трубчатого колодца лучше взять стальные, особенно для глубоких колодцев. Они прочнее других, и их легче соединить, впрочем, обсадные трубы могут быть асбестоцем-оитными, пласт­массовыми, чугунными и деревян­ными. Обсадную трубу набирают из отдельных звеньев, длина которых для удобства в рабо­те составляет 2 — 4 м. Стальные звенья соединяют между собой резьбовыми муфтами или сваркой. В значительной степени способ соединения зависит от диаметра. Так, трубы внутренним диамет­ром 50 мм (2 дюйма) проще сое­динять муфтами, а трубы диамет­ром 100 мм и более — сваркой. В частности, на концах труб диа­метром 50 мм резьбу (14 ниток на 1 дюйм) нарезают на длине 50 мм. Вся длина муфты — 112 мм (100 мм резьбы плюс две конце­вые проточки длиной 6 мм для захода трубы). Форма муфты та­кая же, как и для соединения штанг.

Для свинчивания отдельных звеньев обсадной трубы лучше применять деревянные хомуты, так как эти трубы сравнительно тонкостенные и могут быть смя­ты. Подвешивание обсадной тру­бы в скважине, конечно, надеж­нее на стальных хомутах.

При соединении звеньев обсад­ной трубы сваркой сначала тру­бу нарезают кислородным реза­ком на отдельные звенья по 2 — 3 м длиной. Линию разреза де­лают с мысиком, чтобы при свар­ке облегчить центрирование и стык бы не имел больших зазо­ров. Каждый разрез надо не за­быть пометить краской. Центри­рование звеньев перед сваркой можно осуществить с помощью простейшего кондуктора из двух уголков (швеллеров) или трех стальных накладок. Последние нужно приварить к штангам, что позволит дополнительно укре­пить соединительный шов.

Рис. 38. Трубный башмак: а — глад­кий; б — фрезер

Во время спуска обсадной тру­бы в скважину нижний конец ее встречает в породах- твердые включения в виде галек и про-пластов камня. Чтобы предохра­нить торен; трубы от смятия эти­ми твердыми включениями,.а также чтобы обрезать трубой вы­сунувшийся в скважину край твердой породы, на нижний ко­нец трубы устанавливают на резьбе или сварке трубный баш­мак или фрезер (рис. 38). Режу­щие кромки фрезера должны быть обращены в сторону прово­рачивания обсадной трубы, то есть по часовой стрелке. Концы зубьев фрезера закаливают, «чу-гунят» или производят на них на­плавку, твердого металла.

Еще одной необходимой при­надлежностью обсадной трубы при ручном ударно-вращательном бурении является предохрани­тельный патрубок. Он представ­ляет собой отрезок той же самой обсадной трубы длиной 150 — 200 мм с резьбой на одном конце. Назначение патрубка — предохранить резьбу верхней муфты обсадной трубы от изна­шивания о штанги. Если звенья соединяют сваркой, надобность в таком патрубке отпадает.

Когда сварка отсутствует или обсадная труба не стальная, сое­динение отдельных звеньев мож­но произвести стальными наклад­ками на болтах. Ширина таких накладок — 15 — 30 мм, длина — 100 — 200 мм, толщина — 6 — 9 мм. Узкие кромки накладок надо срезать под углом 30 °, что­бы за внутренние прокладки не цеплялся инструмент, а наруж­ные не мешали проходить трубе через грунт. На внутренних на­кладках нарезают резьбу для кре­пежа. Звенья стальной или чугун­ной обсадной трубы можно при достаточной толщине стенок сое­динить без внутренних накладок, нарезав резьбу непосредственно в стенке. Чтобы стык стал непрони­цаем для воды, его следует за­крыть «мокрой», муфтой. Делают эту муфту из нескольких полосок сгеклоткапп, наклеивая каждую полоску вокруг стыка эпоксидным или другим надежным синтетиче­ским клеем. Стык перед приклей­кой стеклоткани необходимо очи­стить от загрязнений, ржавчины и тщательно обезжирить ацетоном или растворителем для нитроэма­ли. В этих же растворителях на­до промыть и стеклоткань, чтобы удалить замасливатель, попадаю­щий на нее в процессе изготовле­ния. Промытую ткапъ необходимо просушить в течение 2 — 4 ч. (Для того чтобы очистить стеклоткань от замасливателя, можно «про­жечь» ее паяльной лампой.) Об­матывать стык нужно полосками разной ширины: каждая верхняя должна быть на 20 — 30 мм шире нижней и прикрывать ее кромки. «Мокрая» муфта после отвержде­ния клея приобретает высокую прочность, и ее можно рассматри­вать как силовой элемент. Тем не менее наружные накладки из ста­ли все равно надо будет поста­вить и прижать ими стеклоткань. Это предохранит муфту от воз­можного сдвига при трении о грунт. В плотных грунтах обсад­ная труба обычно входит в сква-жипу с зазором и сдвиг уплотне­ния маловероятен, тогда уплот­няющие бандажи можно вырезать в виде колец из камеры автомо- бпльпой шипы подходящего диа­метра. Если все же произойдет сдвиг релинового кольца и оно проникнет в неровный стык меж­ду трубами, перекрывая проход в трубе, от резины легко избавить­ся. Для этого ее надо поджечь ка­кой-либо горелкой, опущенной в обсадную трубу на проволоке. На­тянутое резиновое кольцо, когда оно сухое, сразу загорается и тут же разрывается, освобождая про­ход.

Поиск по сайту: