АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Мода 60-х годов. Легендарное десятилетие

Читайте также:
  1. А были ли фейерверки? Историография фейерверочных зрелищ как явления культуры 1700-1760-х годов.
  2. Жанровые особенности романов В. Пелевина 2000-х годов.
  3. Историческое значение набегов 1237-1238 годов.
  4. Итальянские впечатления Дюрера и гравюры конца 90-х годов.
  5. Период 1990-х и 2000-х годов. Причины кризиса экономической модели
  6. Проблема свободы в произведениях В. Пелевина 1990-х годов.
  7. Профсоюзное движение России в период первой русской революции 1905-1907 годов.
  8. Эконом и полит.кризис в Сов России в начале 20-х годов. Переход к НЭПу

Законодательница моды Франция в начале 60-х годов все еще предлагала стиль «утонченной женственности» - элегантные платья и костюмы, перчатки, жемчуг. Благодаря новаторским начинаниям в начале 60-х. столица мировой моды переместилась из Парижа в Лондон. Еще со второй половины 50-х годов в Лондоне открывались альтернативные магазины для молодежи в районе Кингз-Роуд и Карнеби-стрит, которая была тогда самой модной улицей мира.

В 1958 году в Лондоне появляется новая субкультура под названием Моды (Modos) сокращенно от «модернисты» — современные. Предшественниками Модов в конце 50-х были знаменитые «тедди-бойз» или «теды», последователи «Эдвардианского стиля» (тедди сокращенно от Эдуард) – стиля Эдуарда VII – «короля-денди». «Неоэдвардианский» стиль» в мужской моде 1959 году сделал популярным Пьер Карден, предложивший носить костюмы с узкими жакетами без воротника, белые сорочки, элегантные галстуки, «жакеты Неру» со стойкой, узкие брюки.

Моды подхватывают щегольскую манеру одеваться. Их девиз - «умеренность и аккуратность!» Моды носят идеально сидящие костюмчики, химическое чудо начала 60-х - белоснежные нейлоновые сорочки с узкими воротничками, тонкие галстуки, ботинки с узкими носами, куртки из искусственной кожи на молнии, обязательно белые носочки и аккуратные прически.

Моды пропагандируют правила «идеального вкуса» и минимализм, одеваясь по принципу - «меньше значит больше». Образ «Мода», благодаря прессе, становится очень популярным у подрастающего поколения. В 1962 году последователями стиля Modos становятся легендарные «Битлз». Они снимают кожаные куртки и футболки и облачаются в модные костюмы.

Именно в Лондоне появилась на свет самая скандальная одежда шестидесятых — мини-юбка, символ эмансипации и сексуальной революции. В 1962 году, ставшая легендой Мэри Квант, показала первую коллекцию вещей с длиной мини. Новый стиль, названный «стиль Лондон», очень быстро завоевал молодежь всего мира. Мэри Квант выдвинула свой знаменитый лозунг: «Хороший вкус - это смерть. Вульгарность — жизнь». Она отрицала элегантность и традиции «хорошего вкуса», считая их ханжеством.

Популярности мини способствовала и новая манекенщица, которую нашли для демонстрации «стиля Лондон», — знаменитая Твигги (веточка), настоящее имя которой Лесли Хорнби. Ею создан образ угловатого подростка, шокировавший старшее поколение. В 1966 году Твигги, будет названа «лицом года» и войдет в историю моды как кумир 60-х и первая настоящая супермодель, которой поклонялись и подражали толпы поклонников. Стиль, предложенный Мэри Квант, также называли «стилем Лолиты». Детские платьица и сарафанчики с завышенной талией «бэби-долл», гольфики и туфельки на низком каблуке, надетые на Твигги плюс инфантильное выражение лица модели, все это напоминало об образе Лолиты из романа Владимира Набокова, появившегося в 1955 году.

Стилисты, создающие одежду исключительно для молодежи, появляются и в других странах - их называют «йе-йе-дизайнерами» (по припеву популярной песни «Битлз»). Готовая одежда набирает популярность, а у домов высокой моды сокращается число клиентов и им приходится срочно налаживать свои линии прет-а-порте. Но в середине 60-х высокая мода укрепляет позиции. Париж наконец-то берет реванш. Культ молодости, возникший в Лондоне, перемещается на французские подиумы, благодаря Андре Курежу, знаменитому модельеру, предложившему космический стиль.

Вдохновленный освоением космического пространства и первым полетом в космос в 1961 году советского космонавта Юрия Гагарина, Куреж в 1964 году представляет свою новую коллекцию, для которой использует чудо промышленной химии 60-х - винил и синтетические ткани. Он так и называет ее «Космическая эра». Для показа Куреж подбирает особенных манекенщиц – юных, со спортивными фигурами, узкими бедрами, окрестив их «лунными девушками». Головные уборы, похожие на шлемы, серебристые синтетические материалы и белые полусапожки из винила на низком каблуке делали манекенщиц похожими на астронавток или инопланетянок. Это была первая коллекция «от кутюр», адресованная молодым.

В качестве прет-а-порте Куреж предлагает женщинам носить брючные костюмы, мини-платье трапециевидного силуэта без акцентирования талии, двубортный жакет. Любимые сочетания белого, черного и серебристого Куреж соединяет с оранжевым и зеленым, желтым и розовым. А вот при составлении ансамблей кутюрье придерживается традиционных представлений, подбирая к каждому платью, костюму или пальто головной убор, обувь, перчатки и очки.

«Космический стиль» разрабатывают и другие модельеры, например, Пако Рабанн, создает одежду из металла и пластика, а в 1966 году, демонстрирует коллекцию пластиковых аксессуаров и бижутерии.

Свою версию «космического стиля» в 60-е демонстрирует и Пьер Карден. В 1964 году он показывает свою космическую коллекцию. Его модели более приемлемы для потребителей. Карден предлагает платья с элементами из металла или пластика, короткий «космический» сарафан с большими проймами из трикотажа, синтетической ткани или кожи, который можно носить как с водолазкой «лапшой», так и без всего.

Другие популярные модели Кардена — конструктивные костюмы с мини-юбками, свитеры, брюки, кожаные куртки с молниями, комбинезоны. Визитная карточка Кардена - геометрические линии кроя и геометрический декор. В 1967 году он демонстрирует платья, с выпуклым узором, дополненные длинными перчатками и сапогами выше колен из лакированной кожи. Сочетание супер-мини и высоких сапог вошло в моду благодаря Кардену.

Экспериментатор Руди Гернрайх один из самых авангардных дизайнеров США создает одежду, в которой стираются границы между полами. В 1964 появляется его сенсационная коллекция женских купальников без верха» «монокини» и комбинезоны унисекс», одинаковые для мужчин и женщин, плюс к этому нижнее белье - боди телесного цвета из эластичного полиамида. В 1964 году Гернрайх демонстрирует прозрачные женские блузы, которые носят без бюстгальтера. Первым из американских дизайнеров он использует синтетику, винил и пластик в качестве прозрачных вставок на платьях, обуви и украшениях. В 1966 году Гернрайх представил «Total Look» — ансамбли, в которых все элементы костюма, включая колготки и обувь, с рисунками, имитирующими шкуры животных.

В 60-е, как и в 20-е годы, бум на абстрактную геометрию. Особенно популярны черно-белые графические рисунки в стиле «опарт» (оптическая иллюзия). В Лондоне подобные модели предлагает модельер Оззи Кларк. Ткани и трикотаж с черно-белой графикой: клетками, полосами, геометрическими элементами получают широкое распространение в массовой моде. Еще один символ моды шестидесятых — абстрактные рисунки ярких «психоделических» расцветок Эмилио Пуччи.

60-е годы – эра синтетики и всего искусственного. Синтетические ткани широко распространены в массовой моде — они считаются самыми удобными и практичными, так как не мнутся и легко стираются, кроме того, они дешевые. Именно в это время появляются пластик, ткани с люрексом, винил, кримплен, нейлон, дралон, дакрон, лайкра, полиэстер и тд.

Мода того времени благосклонна к ненатуральности – накладным ресницам, парикам, шиньонам, бижутерии. Этот бум возводит на пьедестал американского «короля бижутерии» Кеннета Джей Лейна, открывшего в 1963 году фирму, выпускающую оригинальную бижутерию и эксклюзивную обувь.

Бум «космического стиля» пришелся на 1965—1966 годы. Однако в чистом виде он существовал только на подиумах, в модных журналах и в кинематографе.

В повседневной жизни людям, конечно же, требовалась другая одежда. Большинство клиенток домов высокой моды были, как и прежде, женщинами «элегантного возраста», которые могли себе позволить далеко не все. Для них создаются модели Домами высокой моды. Клиенткам предлагается «облагороженный» вариант молодежной моды: юбки до колена, костюмы, «осовремененые» яркими расцветками и новыми линиями, классические «лодочки», на низком каблуке. В 60-е годы все хотели выглядеть молодо и современно. Всеобщим «омоложением» официальная мода обязана кумиру шестидесятых Жаклин Кеннеди-Онассис.

Жаклин Кеннеди-Онассис, была признана одной из самых элегантных женщин своего времени. Она одевалась в Париже у знаменитых кутюрье — Живанши, Баленсиага и др., но, став супругой Джона Кеннеди, была вынуждена обратиться к услугам американского модельера Олега Кассини (Олег Лоевский), сына российских эмигрантов. Он моделирует для нее лаконичные платья и костюмы с минимумом деталей, но современных пропорций, подчеркивавших женскую индивидуальность. Простой и одновременно роскошный стиль Жаклин Кеннеди считают предтечей американского минимализма в моде.

Большинство домов высокой моды в 60-е годы стало выпускать созвучные времени линии прет-а-порте. В коллекциях Дома "Диор" Марк Боан предлагает брючные ансамбли с геометрическим декором ярких «психоделических» цветов, мини-платья с цветочными рисунками и костюмы пастельных оттенков. Тед Лапидус - брючные костюмы и яркие мини-платья. Самыми модными цветами в 1966 году были - оранжевый, яблочно-зеленый, голубой и розовый.

В 60-е зазвучало имя Ива Сен-Лорана, уже тогда признанного гением моды XX в. Дом моды «Ив Сен-Лоран» стал ведущим домом «от кутюр», символом французской моды. Сен-Лоран всматривался не в космос, а в городские улицы, он «выводил» на подиум изыскано трансформированный дух времени, стремясь делать комфортную одежду, подходящую и молодым девушкам, и женщинам элегантного возраста. Музой Сен-Лорана на протяжении многих лет была Катрин Денёв.

В сентябре 1961 года был открыт Дом «Ив Сен-Лоран», а премьера первой коллекции состоялась в январе 1962 года. Журнал «Лайф» назвал ее «наилучшей коллекцией дамских костюмов, созданных после Шанель». Для создания своего стиля Сен-Лоран заимствует элементы из мужского гардероба и уличной моды, предавая им изысканную современность. В этой коллекции представлены знаменитые платья «Мондриан» из трикотажного полотна — простого кроя, без воротника и рукавов, с декором в виде крупных цветных клеток с рисунками из картин знаменитого художника-абстракциониста П. Мондриана. Их дополняют туфли, сделанные для коллекции Р.Вивье, — черные лодочки на низком каблуке с квадратным носом и квадратной металлической пряжкой.

В летней коллекции 1966 года появляются брючные костюмы и платья в стиле «поп-арт» - из трикотажа с огромными аппликациями в виде губ, сердец, женских профилей и контура тела. В летней коллекции 1968 года. Сен-Лоран предлагает стиль «сафари» — модели из хлопка, заимствованные в колониальной одежде. В этой же коллекции присутствуют прозрачные блузы, смокинги, комбинезоны и шорты.

Мода конца 1960-х годов испытывает влияние движения хиппи. Молодежь выступала против социальных и классовых различий, расовой дискриминации и войны. В наиболее яркой форме эти идеи проявлялись среди хиппи - представителей элитарной молодежной субкультуры, созданной интеллигенцией и представителями среднего класса. Протест против несправедливости выражался в пассивном сопротивлении обществу — своеобразном уходе от действительности и отказе от благ цивилизации. Хиппи пытались выстроить новую систему человеческих взаимоотношений, считая, что путь к достижению лучшего - это любовь. Самый знаменитый лозунг хиппи — «занимайтесь любовью, а не войной».

В субкультуре хиппи складывается культ простых человеческих потребностей. Они проповедуют бедность, отказываются от собственности, осуждают «общество потребления». Своим видом хиппи подчеркивают отрицание норм официальной культуры. Их одежда намеренно небрежна и даже неряшлива. Демонстрируется и бесполость облика. Тканевая сумка-мешок за плечами, длинные волосы, символ свободы, рваные джинсы, бисерные браслеты.

В поисках собственной индивидуальности молодые бунтари смешивают одежду разных стилей, времен и народов. Они воспевают ценность старой одежды, «из сундуков» и магазинов second hand. Эффект поношенности зачастую специально имитируется с помощью заплат, потертостей. Очень ценятся самодельная одежда с ручной вышивкой, или аппликациями, ручное вязание, самодельные украшения.

Кульминацией движения хиппи - 1967 год. В «альтернативных» магазинах появляется одежда из натуральных тканей, этническая одежда и даже вещи с эффектами поношенности. В 1967 году в Лондоне проходит первый показ «моды хиппи». Официальная мода обязана «Детям цветов» появлением многих стилей: это и этно, и фолк, и ретро, и унисекс и диффузный стиль и, конечно же, джинсы, ставшие в 70-е самой популярной массовой модной одеждой.

В 1968 — 1969 годах впервые в моде одновременно было три длины — мини, макси и миди. Например, длинные пальто носили с мини-юбками. До этого длина всегда была главным признаком сезонной моды. Особенно актуальными в женской моде становятся брюки. В 1969 году Париж испытывает настоящий бум брючных костюмов.

Конец шестидесятых характеризуется многообразием и эклектизмом. Впервые в моде множество стилей — ретро, этнический, цыганский, элементы фольклорного и исторического костюма. Мода становится более демократичной, она больше не навязывает жестких правил, позволяя каждому проявлять свою индивидуальность.

Макияж.

К 1963 году «глаза лани» вышли из моды. Снова стала меняться форма глаз, их делали визуально более круглыми. Загар, вышедший из моды в 50-е годы, стал популярен, как никогда раньше. Благодаря блеску лицо приобрело рельеф и световые акценты. Акцент в макияже снова делали на глаза, почти не уделяя внимания губам. Подводка теперь была коричневая и серая, а не черная. Наносили ее таким образом, чтобы линия утолщалась по центру и сходила на нет во внешнем уголке глаза. Вновь, как в 30-е годы, прорисовывали тенями складку - это визуально делало глаза более круглыми. Помаду носили очень светлую. Тушь выпускали в большой цветовой гамме, появилась удлиняющая.

К 1964 году стал популярен «скульптурный» стиль нанесения румян. Рыжевато-коричневые оттенки накладывали на все лицо, вдоль линии роста волос, на скулы и подбородок. Золотистые оттенки были популярны даже в дневное время. В моде был макияж, контрастирующий с одеждой. Теперь декоративной косметикой пользовались не только взрослые женщины. Рынок средств для подростков взлетел до небес. Опрос школьниц в середине 60-х годов в Америке показал, что две трети из них пользуются помадой.

Блеск правил бал. В 1969 году британский Vogue писал: «Ваше новое лицо чистое и сияющее... Нанесите на губы естественный оттенок с блеском... Ваши глаза должны быть широко открытыми и блестеть». Брови опять выщипывали, очень тонко приближая формой к полукругу. Накладные ресницы сначала были густыми и короткими, а потом их сменили очень длинные, расположенные на большем расстоянии друг от друга. Складку вновь прорисовывали темными тенями, а линия подводки устремилась вниз. На веки наносили различные оттенки серого цвета.

Прически.

Прическа – это форма придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой и филировкой. Прическа может быть из естественных и искусственных волос с шиньонами и прядями разных цветов.

Часто ее компонентами становятся головные уборы, ленты, бусы,

украшения. Вид и форма прически зависит от субъективных и объективных

причин. Прическа как костюм является произведением искусства. При

смене художественных стилей, направлений в искусстве меняет вид и форму

прически.

 

Женские прически 60-х годов характеризуются достаточно большими объемами, использованием начеса, обесцвечиванием волосы. Прически независимо от длины волос имели удлиненную форму на макушке, популярными стали прямые челки

В Париже Жак Дессанж ввел в моду начесы из волос, которые требовали тщательного ухода и регулярного посещения парикмахерских. Женщины носили прически из длинных волос: "улей", "бабетта", "тюльпан" Одна из таких причесок - "бабетта" - была особенно популярной. Это название связывают с именем героини французского фильма "Бабетта идет на войну". Молодые женщины и девушки в 50-60-х годах XX ст. довольно часто подражали модные прически киноактрис - Брижит Бардо,,Одри Хепберн, Элизабет Тейлор и других, которые стали символами красоты того периода. На длительное время вошло в моду длинные белокурые волосы свободно спадали на спину и плечи.

 

Объемная макушка подчеркивалась лентами, легкими шарфами, косынками, бантами.

 

 

 

Ультрасовременные "стиляги" с прическами в форме гриба (в стиле "Битлз"), которые придерживались в моде определенных, хотя и новых законов, довольно быстро превратились в хиппи. Упомянутая стрижка, стала модной благодаря "королеве мини-юбок" Мэри Квент и вызвала в начале 60-х годов мощную волну подражания. Взяв за образец грибообразную прическу "Битлз", Видал Сессун предоставил ей асимметричности и модной остроты: начиная от середины головы, волосы узко, обостренно спускалось до пяти точек. Благодаря этому оно идеально облегало голову, будто футуристический шлем. С такой прической, которая подчеркивала круглую, объемную форму головы (или искусственно создавала впечатление такой формы), шея и тело казались нежными, хрупкими, хрупкими. В начале 60-х годов XX ст. В. Сессун создал новую революционную технологию стрижки. Он предложил "геометрические" модели стрижек, которые были стильными в любой ситуации и при любой погоде: удобные и для танцев, и для спорта. Для ухода за такими прическами нужно было только один раз в месяц посещать парикмахерскую и регулярно мыть волосы. В. Сессун выпустил специальный шампунь для волос, который назывался "Мой и иди" - больше не нужны были бигуди и лаки. Авторитет В. Сессуна в парикмахерском искусстве неуклонно рос. Созданная им короткая стрижка получила название "сессун". Геометричность градуированным стрижек В. Сессуна покорила удобством и возможностью варьирования. Стрижки, выполнявшихся по методу Сессуна, оформляли за помощью моделирования brushing- сушить воздухом.

Появление современной формообразующей стрижки с использованием метода Ведала Сессуна дала новое направление в парикмахерском искусстве.

В прическах появились строгость и простота. Главным требованием к прически стали естественность, отсутствие декоративных завитков, локонов.

А в Лондоне в 1963 году Видал Сассун начинает делать точные «геометрические» стрижки, стильные, современные и легкие в уходе. Его знаменитый боб приурочен к показу коллекции Мэри Квант. А в последующие годы Сассун разрабатывает еще ряд точных стрижек

Поиски нового привели к созданию прически "гарсон". Как и в прическе "паж", волосы стригли, подкручивали внутрь концами. Полоса градуированного волосы то расширялась, то сужалась. Волосы могло быть разной длины. Идеальной прической этого типа считалась прическа популярной французской певицы Мирей Матье, но такая прическа требовала хорошего густых волос и не подходила к каждому лицо. Поэтому появились с коротко подстриженной затылком варианты с проборами.

Волосы начали стричь неравномерно: на затылке короче, значительно расширилась полоса градуировки, за силуэтом прическа стала напоминать прическу прошлых лет "фокстрот". Появились варианты с неравномерно окрашенными волосами: с освещенными концами, различной длины "пушком". Надо отметить, что "геометрические" прически эффектнее смотрятся на брюнетках и шатенках, подчеркивая четкость линий.

Модный мир делится на приверженцев пышных причесок на основе начеса и геометрических стрижек

В конце 60-х годов возродилась мода на парики, шиньоны, накладки и сложные элементы

 


1 | 2 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.01 сек.)