Ni-Cd аккумуляторы

На данный момент найти такой аккумулятор в продаже достаточно сложно. Достоинствами этого типа является токоотдача до 70 Ампер, и большая, по сравнению с Ni-Mh, морозостойкость. Срок службы Ni-Cd составляет 2-3 года.
Недостатком (главным и решающим) этого типа аккумуляторов является маленькая емкость при значительных габаритах. Кроме того, они подвержены воздействию “эффекта памяти”.

Ni-Mh аккумуляторы

Различные источники утверждают, что самым распространенным типом аккумуляторов в страйкболе являются Ni-Mh аккумуляторы, то есть никель-металлгидридные. Их мы рассмотрим как можно подробнее. Достоинств у них достаточно много: высокая емкость при относительно скромных габаритах, токоотдача до 30 Ампер, невысокая стоимость. Но недостатков тоже достаточно, главный из них - так называемый “эффект памяти”. Заключается он в том, что если аккумулятор разрядить не полностью и снова зарядить, то часть емкости “теряется”. Таким образом, несложно потерять до 30-60% емкости аккумулятора, сделав его непригодным к использованию. Решить эту проблему можно двумя способами: либо использовать “умное” зарядное устройство, либо взять его функции на себя.

Для вычисления времени зарядки необходимо использовать следующую формулу:

Время зарядки = (Емкость батарей, мАч + 10%) / Сила тока ЗУ, мА

Емкость батарей указана на аккумуляторе. Силу тока всегда можно найти на “брюхе” зарядного устройства.

То есть, например, аккумулятор емкостью 1200 мАч при токе 500 мА надлежит заряжать чуть меньше трех часов.

Для нормальной работы Ni-Mh батареи необходимо соблюдать следующие правила:

1. Храните Ni-Mh аккумуляторы заряженными на 30 - 50%.

2. Не оставляйте аккумуляторы заряжаться на время, значительно превышающее расчетное.

3. Новые никелевые батареи необходимо подвергать «тренировке». Использование 4-6 циклов (количество циклов, необходимое для достижения полной емкости, разное у разных производителей) заряда/разряда при нормальном использовании выводит их в рабочий режим. Батареи, собранные из высококачественных элементов японских производителей, достигают показателей после 4-6 циклов.

4. Всегда давайте аккумулятору остыть до комнатной температуры до и перед зарядкой. Заряд батарей при температурах ниже 5 или выше 50 градусов значительно снижает срок службы.

5. Если хотите разрядить Ni-Mh батарею, то не разряжайте её слишком сильно. Когда напряжение никелевых батарей падает ниже 0,9 В на элемент, обычное зарядное устройство может не суметь зарядить их. В случае, если такое все-таки произойдет, используйте “умное” ЗУ с функцией “капельного” заряда (малым током, 50-100 мА)

6. Необходимо периодически полностью разряжать аккумулятор, приблизительно до 0,9 В на элемент. Сделать это можно с помощью 12В автомобильной лампочки. Не пытайтесь разряжать аккумулятор коротким замыканием! Но лучше раскошелиться на ЗУ с функцией разряда.

Ni-Mh аккумуляторы собираются из банок номинальным напряжением 1,2 В каждая. Соответственно, номинальное напряжение аккумулятора кратно этой цифре.

Чем больше геометрический размер банки, тем меньше у нее внутреннее сопротивление и выше токоотдача. То есть, чем толще каждая банка вашего аккумулятора, тем лучше. Лучшими по качеству считаются банки Sanyo, несколько странно ведут себя аккумуляторы фирмы Intellect, лотереей по сути будет покупка noname-аккумулятора.

В страйкболе используют Ni-Mh с такими напряжениями:

• 7,2 В - используется в электрических пистолетах. Обычно малой емкости и компактных размеров.
• 8,4 В - базовое напряжение для большинства приводов. Тюнинг выше 130 м/с на таком аккуме, как правило, стрелять отказывается. Новые привода комплектуются аккумуляторами емкостью 1100-1400 мАч - этого хватает, чтобы отстрелять примерно 600-1000 шаров при скорости полета 120 м/с (естественно, скорость приведена 0,2 шаром)
• 9,6 В - оптимальный выбор для тюнингованых приводов (120-150 м/с). Аккумулятор с таким напряжением сумеет обеспечить достойную скорострельность, но еще не создаст экстремальной нагрузки на проводку и механику.
• 10,8 В - Ставятся в пулеметы и привода использующие пружину номиналом 150 и более. Подразумевает замену проводки с распаянным BTS555 и только фирменные запчасти в гирбоксе.
• 12 В - Что-то на грани добра и зла. Все суждения предыдущего пункта справедливы.

Чуть подробнее остановлюсь на том, как не убить аккум, если вы являетесь счастливым обладателем “глупого” ЗУ:

1. Разрядить аккум можно с помощью 12В автомобильной лампочки. Но будьте внимательны, лампочке всё до лампочки =), она может разрядить аккумулятор в «ноль» что убьёт его. Поэтому следите за ней, как только лампочка начнёт тускнеть, отключите её от аккумулятора. Для оценки заряда аккумулятора необходим мультиметр - не пожалейте 150 рублей, он вам много где может пригодиться.
2. Полностью севшим считается аккум, у которого напряжение составляет 0,9 В на банку. То есть, для аккума номиналом 8,4 “полный П” наступает при напряжении 6,3 В. В приводе до такого значения вы его не посадите при всем желании, поэтому как перестал стрелять - считаем, сел. Обычно это примерно 1,1 В на банку.
3. Полностью заряженный аккум показывает примерно 1,3 - 1,4 В на банку не будучи подключенным к нагрузке. В первые 10 минут после отключения от ЗУ напряжение пляшет как хочет, поэтому перед измерением следует выждать 20-30 минут.

То есть, держа в голове примерные цифры, измерив напряжение аккумулятора, вы можете оценить степень его заряда. Конечно, это все весьма приблизительно, но гораздо лучше, чем вертеть в руках аккумулятор и мучительно пытаться понять - то ли он сел, то ли привод сдох.

Стандарты аккумуляторов и их разъемов пришли к нам из мира моделизма. В основном, аккумуляторы и привода комплектуются разъемами, получившими условные названия “Mini” и “Large”. Мини удалось отыскать в каталоге одного известного магазина электроники в разделе “прочие разъемы". По непроверенным данным, эти разъемы были созданы японской фирмой Tamiya, производящей разнообразные масштабные модели техники.
Эти два типа разъемов отличаются удобством подключения, весьма крепкой защелкой (она, как правило, выдерживает вес аккумулятора) и некоторой взаимной совместимостью (при желании, вилку Мини можно запихать в аккумулятор Лардж, главное, не перепутать полярность). Среди существенных недостатков - высокая уязвимость к загрязнению и окислению и маленькая площадь контакта, что не позволяет использовать эти разъемы при высоких нагрузках.

Среди форм-факторов следует отметить следующие разновидности:

• АК-тип, он же “колбаса” (Stick) - тонкие банки соединены в ряд, аккумулятор помещается под крышку ствольной коробки АК-серии приводов.
• “Прямоугольник” (Mini pack) - все банки уложены в два ряда, в случае нечетного количества элементов одна банка стоит поперек. Помещается в приклад, либо (если подходит по размеру) - в полость цевья.
• “Нунчаки” (Nunchuk) - две батареи соединены длинным проводом, помещается либо в приклад типа Crane Stock, либо упихивается в цевье. Используется в приводах, места в которых недостаточно, чтобы поместить аккумулятор “прямоугольник” (Mini pack).

В полевых условиях (то есть непосредственно на полигоне) к эксплуатации никелевых аккумуляторов даем следующие рекомендации:

1. Подключение аккумулятора к приводу производите непосредственно на полигоне. Если вы чувствуете значительный нагрев аккумулятора, дайте ему остыть, снизив темп стрельбы. Нормальная температура аккумулятора даже после длинной очереди - чуть теплый. Не оставляйте аккумулятор на открытом солнце, около костра и т.д., максимально допустимая температура для них - +50 градусов по Цельсию.
2. Не допускайте коротких замыканий. Если по каким-то причинам вы нарушаете целостность аккумулятора в полевых условиях (снимаете пластик с разъема, зачищаете провода и т.п.), внимательно следите за тем, чтобы между неизолированными частями было максимально возможное расстояние, либо надежная преграда из непроводящего материала. Никогда не пытайтесь перерезать или зачистить "+" и "-" провода одновременно. Короткое замыкание никелевого аккумулятора на время, больше 1-2 секунд, приводит к сильному нагреву проводки, возгоранию изоляции и самого аккумулятора. После этого, как правило, остановить процесс уже не получается, и аккумулятор коротит до полного разряда (а это, в зависимости от емкости, до 10 секунд). Оказавшиеся поблизости участки кожи получают термический, электрический либо химический ожог - как повезет.
3. Старайтесь обеспечить себе относительно быстрый доступ к разъему аккумулятора, особенно при играх в условиях высокой влажности. В случае попадания воды внутрь привода (или падения привода внутрь воды) как можно быстрее отключите питание и оставьте аккумулятор (и, желательно, привод) сохнуть в теплом месте минимум на 24 часа.
   Тут я хотел бы заметить, что попадание воды внутрь привода происходит крайне редко. Привод без внешних дефектов (трещин, сколов) в достаточной мере герметичен, не боится дождя, снега, переживает брызги и даже кратковременное (не больше секунды) погружение в воду. Но при более серьезных контактах с водой обязательно не только просушить всю электрику, но и перебрать-почистить-смазать механику.
4. Зимние игры. При температуре ниже нуля Ni-Mh аккумуляторы значительно теряют в емкости, в просторечии страйкболисты называют это “аккум замерз”. Ni-Mh на морозе моментально теряют около 40% номинальной емкости. Ni-Cd ведут себя лучше, но такой режим для них все равно является экстримальным. Основой основ для игры зимой является правило “держи свой аккумулятор в тепле”. До полигона мы рекомендуем везти его во внутреннем кармане, как можно ближе к телу. Лучше всего, чтобы их там было как минимум два, т.к. периодическая смена подмерзшего аккумулятора на теплый поможет вам оставаться в строю на протяжении всей игры.
   Если аккумулятор один, то имеет смысл попробовать организовать ему “шубу”. В ход идут поролон, металлический скотч, старые пенки и тому подобное. Но помните, что “закутанный” аккумулятор не только медленнее остынет, но и быстрее согреется. Аккумуляторы большой емкости (более 2000 мАч), собранные из более толстых банок, значительно лучше переносят холода. Если базовый аккум 8,4*1400 mini pack замерзает за один-два часа при температуре около -5, то 8,4*3000 такой же конфигурации способен работать и через четыре часа.
   Не забывайте, что при стрельбе аккумулятор нагревается. То есть периодически давая одну-две очереди вы не только узнаете, стреляет ли еще ваш привод, но и немножко подогреете аккумулятор. Узнать о том, что он замерзает, можно по характерному снижению скорострельности. Кстати, гирбоксы (особенно тюнингованые) тоже не любят мороз - металл при отрицательных температурах становится хрупким, тюнинга с использованием пружины номиналом 130 хватает, чтобы серьезно повредить большую часть гирбокса, играя при низких температурах. Если вы являетесь обладателем хорошо тюнингованого привода, настоятельно рекомендуем хотя бы поменять на зиму пружину номиналом не выше 120. И обязательно профилактическое обслуживание перед открытием сезона. А вообще, если ваш привод мерзнет при таких температурах, при которых вы еще хотите играть - обратите свое внимание на аккумуляторы на основе Лития, о которых речь пойдет чуть дальше.

Литиевые аккумуляторы

Более желанными гостями в тюнингованых приводах станут аккумуляторы на основе соединений Лития. Литий - самый легкий и химически активный из металлов. Аккумуляторы на его основе на данный момент вне конкуренции по плотности энергии на единицу объема и массы, отсутствию эффекта “памяти”, токоотдаче, низкому саморазряду. Кроме того, аккумуляторы на основе лития, в отличие от никелевых, способны практически не теряя характеристик работать на морозе. Но минусов у них набирается тоже приличное количество: они дорогие, капризные, достаточно быстро выходят из строя, каждому типу аккумуляторов нужна особая программа зарядки и не дай бог вам не знать слова “балансир”...
Кстати, все литивые аккумуляторы рекомендуется использовать только с разъемом типа Т, ибо ни Large, ни Mini не обеспечивают достаточной площади контакта для тех токов, которые такой аккумулятор способен отдать.

Поиск по сайту: