АРОМАТ ОСЕННИХ ЯБЛОК В ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ

Каждый год я несколько раз бываю в Калининграде и смотрю на «просторы» области из иллюминатора или окна поезда. Проплывают зеркала заливов с песчаными косами, в голубой дымке над равнинами поднимаются холмы Виштынецкой возвышенности, обрываются в море песчаные откосы Земландского полуострова. И все это вполне доступно: густая сеть асфальтовых и улучшенных грунтовых дорог, лесные проселки покрывают территорию Калининградской области. Непроходимые леса, перевитые лианами, сменяются сосновыми и дубовыми рощами, веселенькими полями. Все, что надо для велосипедной поездки: хорошие дороги, морские и речные пляжи, мягкий климат, насыщенность историческими памятниками. Середина октября – не лучшее время для многодневных прогулок -- уж больно короток световой день, да и небо часто затянуто облаками. Зато в это время на дорогах меньше машин, заброшенные сады ломятся от яблок, которые здесь никому не нужны. А ведь мы забыли их настоящий аромат и вкус.

Итак, этой осенью я все-таки выполнил свою давнюю мечту – прокатился на велосипеде по местам, до которых всегда было рукой подать, да вот не доходили ноги.

Калининградская область – северная часть Восточной Пруссии – просто набита памятниками и достопримечательностями. Известны десятки городищ пруссов, воздвигнутые на их местах замки Тевтонского ордена, уцелевшие в огне двух мировых войн остатки немецких городков, кирхи, гражданские, фортификационные и инженерные постройки, воинские захоронения русских, немецких и советских воинов двух мировых войн, мемориалы на местах былых сражений, боев и концлагерей. Практически куда бы вы ни поехали, ваш маршрут будет пролегать по этими объектами. Но я не собираюсь рассказывать о своем маршруте и о том, что я видел. В интернете масса информации, на сайте клуба велопутешественников Koenigbicуcle.ru желающие найдут все необходимые фотографии и смогут выбрать то, что им интересно. Здесь с одной стороны кусочек Европы с ее архитектурой и хорошими дорогами, а с другой – нет раздражающего многих «ordnunga” – здесь не стоять, костер не разводить, здесь вам стоянка с горячей водой, здесь туалет, вот велодорожка.

Калининградская область невелика – 200 км с запада на восток и 100 км с севера на юг в самом широком месте, да еще пограничная зона съедает по 7 – 10 км со всех сторон. Для жителей области для въезда в погранзону достаточно российского паспорта с пропиской, а вот остальным надо получить пропуск. Сделать это несложно: надо подать заявление по электронной почте, а потом лично получить пропуск в Калининграде. Можно поиграть в казаков-разбойников, но это уже другое развлечение. Я поленился оформить пропуск, и некоторое время беспечно катил по дороге в погранзоне в 50 метрах от заграждений со следовой полосой, видимо не вызывая интереса у пограничников. А вот на въезде в город Железнодорожный (Гердауэн) в 7 километрах от польской границы меня все-таки остановил начальник погранотряда. Дело было вечером, пока со мной разбирались и выносили предупреждение наступила темнота. Покидая погранзону утром, я заехал на вокзал и разговорился с дежурным персоналом. Вопросы были самыми безобидными: вы говорите по-русски? Куда ведет эта железная дорога? Как часто здесь проходят поезда? Где у вас находится штаб? А аэродром? Через короткое время я опять был в гостях на хорошо мне знакомой погранзаставе. На этот раз это удовольствие стоило мне 500 рублей и потерянных двух часов. В дальнейшем мне еще пару раз приходилось кратковременно заезжать в погранзону. Дело в том, что некоторые дороги, указанные на карте, оказались перегороженными колючей проволокой в 4 ряда на металлических столбах, а некоторые просто запаханы. За проволокой зеленели поля и паслись здоровенные черные породистые бугаи и коровы, завезенные сюда из Америки. Поля тянулись на многие километры, так что объезжать их приходилось через зону. К тому же и найти место для ночевки было непросто, и в результате мне часто приходилось вставать на окраинах поселков. Так что ищите место для стоянок в лесных массивах и до наступления темноты.

Для начала я прокатился по Земландскому (Самбийскому) полуострову. Место очень интересное: песчаный обрывистый берег моря, возможность найти мелкий янтарь, сеть дорог и множество исторических памятников. Но! Узкие дороги, обсаженные вплотную вязами, липами, грабами, дубами, яблонями и очень плотный поток машин к многочисленным дачным поселкам на берегу моря – все это делает велосипедиста на асфальтовых дорогах в окрестностях Калининграда персоной не очень желанной. Деревья, большей частью посаженные еще немцами вплотную к полотну, здесь называют “солдатами Вермахта”. И эти солдаты по-прежнему отстреливают неосторожных, ведь шансов остаться в живых после столкновения автомобиля с деревом толщиной в метр немного. Непригодны для велосипедистов и магистрали Калининград – Черняховск – Нестеров, Калининград – Советск. Впрочем, параллельно магистралям идут хорошие второстепенные дороги.

А вот подальше от Калининграда дороги пустынные, особенно если они не ведут к пунктам пропуска в Литву и в Польшу, которых немало.

Калининградская область – теплая и влажная. Множество ручейков и озер, болот и каналов пересекают дороги, но с питьевой водой здесь проблема. Вода в небольших речках и озерах мутная как от почвы, так и от удобрений, из которых самый безобидный – навоз. В общем, воду для питья я или покупал в магазинах, или наливал в жилых домах. Цепи на некоторых колодцах обрублены, чтобы люди по незнанию не брали воду для питья.

И все-таки не удержусь и расскажу о некоторых местах, которые наиболее запомнились. Первое место – замок Бальга на обрывистом берегу залива, основанный в 1239 году и ставший опорным пунктом Тевтонского ордена в дальнейшем завоевании земель пруссов. (Тевтонус с латинского означает немецкий). От замка остались только фундаменты и развалины дома конвента (зала собраний), да недалеко расположены развалины кирхи Святого Николая постройки 1330 года. Вообще сооружения 13-14 веков в области не редкость.

Второе место – поселок Маяковское (Неммерсдорф). Ради посещения этого места я даже объехал стороной Озерск (Даркенем). По дороге перед деревней Липки я наткнулся на мемориал Хайдекруг – здесь располагался один из многих концлагерей Восточной Пруссии, где погибли почти две тысячи пленных советских солдат. Название Немерсдорф наверняка ничего не говорит большинству, но это место загадочной трагедии времен боев 1944 года. «21—22 октября 1944 года в Неммерсдорфе было убито 26 местных жителей и беженцев. … В боях за Неммерсдорф в октябре 1944-го и в январе 1945-го погибло более 300 солдат и офицеров Красной Армии» (И. Петров. Неммерсдорф: Между правдой и пропагандой). Немецкая пропаганда все свалила на Красную армию, наши просто отмолчались. Действительно ли зверское убийство женщин, детей, стариков было преступлением советских солдат, или это было совершено немецкими спецслужбами для того, чтобы заставить немцев сражались до конца? Загадка этой трагедии до сих пор скрыта где-то в советских, немецких или американских архивах. Сейчас на центральной площади поселка установлен обелиск с надписью: «Маяковское. Nemmersdorf. Основан в 1510 году». И все. Немецкиев захоронения и мемориалы, в том числе воинские, отличаются своей лаконичностью.

Я въехал в Чистые Пруды (Толлминген) прикидывая, где бы перекусить и переждать дождь. Вот отреставрированная кирка – да это же музей Донелайтиса, автора книги «Четыре времени года», национального литовского поэта! Правда он имел и немецкую кровь и закончил Кенигсбергский университет. Как же это я забыл. Было воскресенье, и чудо – музей был открыт. Настоящие витражи в кирхе были иллюстрациями к книге пастора Донелайтиса. Экскурсовод Светлана рассказала о предстоящем в следующем году праздновании 300-летии Донелайтиса, о программе празднований, а потом мы пили чай, говорили о сегодняшней жизни в поселке. На немецком станционном здании до сих пор видно старое название поселка: Tollmingen, да и во многих поселках на зданиях еще можно увидеть немецкие надписи готическим шрифтом. А в Калининграде еще в конце 40-х годов на стенах можно было прочитать: «Wir kapituliren nie». Дождь прекратился, и я покатил в находящуюся рядом Ясную Поляну (Гросс Тракенен), где перед школой, занимающей постройки бывшего конного завода, разводившего лошадей Тракененской породы, установлен бронзовый конь и растет могучий дуб. Дуб был священным деревом пруссов, и тевтонские рыцари при завоевании и крещении пруссов первым делом срубали священные дубы.

Интересна топонимика области. Рыцари, сооружая замки на месте прусских городищ, голову себе не ломали, а часто просто переделывали прусские названия. Так прусское Найтепиле превратилось в Пиллау, Гирмов в Гермау, которое наши видимо назло переделали в Русское, Рантава в Рантау и т.д. После войны советская администрация поступила еще проще, и в результате появились многочисленные Сосновки, Малиновки, Взморье, Приморье и экзотические здесь Ясная Поляна и Зеленый Гай. Я радуюсь, когда удается найти остатки прусско-немецких топонимов. Домпнов - Домнау переделали в Домново, Тапелавке - Таплакен в Талпаки, Кименов – Куменен в Кумачево (букву н заменили на ч). Переименовали и все «оставшиеся в живых» после бомбежек и штурма улицы Кенигсберга. Главную улицу Штайндам (Каменная дамба) переименовали в Житомирскую. Одна из многих калининградских былей, которые не могли не появится здесь, рассказывает о некоем начальнике комендатуры, который ошалев от работы по переименованию улиц и переулков, которую надо было выполнить за одни сутки, изрек: «Я тут чего-то сочиняю, а мне домой в Житомир надо».

Кроме двух мировых войн на территории Пруссии находятся места сражений с наполеоновскими войсками: Пройсиш-Эйлау (Багратионовск), Фридланд (Правдинск), где русские войска потерпели поражение и потеряли 20 000 убитыми. Это поражение заставило Александра I подписать с Наполеоном на плоту посреди Немана Тильзитский мир. В 1907 году в ознаменовании 100-летнего юбилея договора в Тильзите построили новый мост Королевы Луизы с башенками в стиле барокко. Долгое время я был уверен, что именно на этом мосту и подписывали договор. Во время моей поездки в Европе отмечали 200-летнюю годовщину «Битвы народов» при Лейпциге. На поле лейпцигского сражения за 20 лет к 1913 году воздвигли самый массивный в Европе монумент высотой 91 м и массой в 300 000т. Памятники в Пройсиш-Эйлау и Фридланде намного скромнее лейпцигского, но с ним могут сравниться по монументальности шлюзы Мазурского канала в Озерках Вольных (Георгенфельд) и в Гросс-Алендорфе(нежил.), возведенные в 30 годах ХХ века. Великие эпохи требуют своего выражения в имперском стиле. На территории Польши расположены еще пять шлюзов, и на одном из них красками изображена эмблема офицеров Вермахта, но самые большие и достроенные – у нас.

Недалеко от пос. Междуречье (Норкиттен) произошло сражение при Гросс-Егерсдорфе во время Семилетней войны России с Пруссией при Елизавете Первой, памятник которой, изображенной сидящей на вздыбленном коне, установлен недавно в Балтийске (Пиллау). Пять лет Восточная Пруссия входила в состав Российской империи, и Кенигсберг, как и Варшава, были российскими городами.

Остались в стороне от маршрута Балтийская и Куршская коса, кольцо фортов вокруг Кенигсберга, маяки на побережье Куршского залива, таинственные городища пруссов, Виштынецкое озеро, песчаные пляжи Балтики, культовая чебуречная в поселке Талпаки и многое-многое другое. А ведь рядом еще и Польша, и Литва! И аромат сорванных с дерева сочных желтых и красных яблок!

Поиск по сайту: