ОШИБКИ ЭКСПОНОМЕТРОВ И ЭКСПОКОРРЕКЦИЯ

Экспонометрия и экспонометры

Когда фотограф нажимает на спусковую кнопку автоматической

камеры, в большинстве случаев он не задумывается о том, насколько сложные

процессы происходят в камере ещё до срабатывания затвора: за доли секунды

решается сложнейшая задача определения экспозиции. Всегда ли можно

полагаться на эту автоматику? Нужен ли вам экспонометр как самостоятельный

прибор, и если нужен, то какой и в каких случаях? Наша статья поможет вам

найти ответы на эти и другие связанные с ними вопросы.

КАК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ЭКСПОЗИЦИЯ?

СОВРЕМЕННЫЙ ЭКСПОЗАМЕР

ОШИБКИ ЭКСПОНОМЕТРОВ И ЭКСПОКОРРЕКЦИЯ

4. "САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ" ЭКСПОНОМЕТРЫ

А)Измерение яркости (отражённого от объекта света)

Б) Измерение освещённости (падающего света)

В)Измерение постоянного и импульсного света

КЛАССИФИКАЦИЯ ЭКСПОНОМЕТРОВ

РЕЗЮМЕ

1. КАК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ЭКСПОЗИЦИЯ?

Ещё в начале века определение экспозиции было почти гаданием на

кофейной гуще. Не было единой системы выражения светочувствительности

фотопластинок и плёнок - градация чувствительности вроде нормальной или

особо высокой, согласитесь, весьма неопределенна. Не было простых

объективных приборов определения освещённости каждого сюжета. Приходилось

полагаться либо на коллективный опыт, либо на собственную интуицию (для

активно снимающего фотографа это и сейчас весьма точный критерий истины),

либо на совсем неудобные и неточные "химические" экспозамеры. Главным

"инструментом" были разнообразные таблицы и дисковые калькуляторы (они,

кстати, дожили почти до наших дней). Ведь даже краткие указания на

внутренней стороне коробочек нынешних плёнок - не что иное, как

усреднённые по многим показателям характеристики освещённости в

зависимости от широты местности, погоды, времени года. Таблицы именно так

и "расписывались", включая ещё время суток и характер сюжета. Несмотря на

такую неконкретность (попробуйте не ошибиться в оценке умеренной или

средней облачности!), они предотвращали слишком крупные ошибки, что было

не очень трудно для черно-белых, мало капризных фотоматериалов. Более

объективными были (или по крайней мере казались) "химические"

экспонометры: в них в небольшом приборчике-актинометре выставленная на

свет светочувствительная бумага темнела за определённое время до какого-то

оттенка, сравниваемого с "эталонным". По степени этого потемнения и

определяли выдержку. Достаточно субъективно оценивалась экспозиция и в

экспонометрах на основе так называемого фотометрического клина: проходящий

через этот клин свет подсвечивал ряд чисел. По последнему видимому числу и

рассчитывалась экспозиция.

Переворот в экспонометрии вызвали появившиеся в 30-х годах

(вначале для кинематографических целей) фотоэлектрические экспонометры.

Сразу была решена задача удобного, быстрого, многократного и точного

измерения реальной освещённости сюжета съёмки. Вначале экспонометры

делались в виде отдельных приборов, они сохранились и теперь, но уже в

основном на новом профессиональном уровне. Первый отечественный

экспонометр ФЭД также появился ещё в предвоенные годы. Затем экспонометры

в виде отдельной, не связанной с другими механизмами аппарата "детали"

стали встраивать прямо в камеру. Киев III -точная копия немецкого Contax'a

- был нашим первым аппаратом, обещавшим в начале 50-х годов невероятную

комфортность съёмок. А далее началось всё более тесное слияние встроенного

замера экспозиции с её отработкой. В полуавтоматических камерах стало

достаточно, меняя установку выдержки или диафрагмы, совместить выведенную

в видоискатель стрелку с определённым индексом, а в автоматических даже

эту несложную процедуру взяла на себя электроника. Она сама замеряет свет

и сама же устанавливает нужную (по её разумению, конечно) экспозицию.

Другая половина этой автоматики установленную экспозицию отрабатывает,

иногда показывая фотографу эти величины, а иногда даже не "унижаясь" до

такого панибратства.

Чем ближе камера к общепринятому любительскому классу, тем

меньше у фотографа возможностей узнать о работе этой автоматики (и тем

более вмешаться в неё). Это плохо, иногда даже очень. Полные, причём самые

слепые для фотографа автоматы - а это большинство компактных камер,

работающих под лозунгом "Наведи и снимай", - предназначены начинающему

любителю, и последний, не зная, что и как делает камера, никогда не

научится фотографировать сознательно. Человеческий мозг - лучший и быстро

самообучающийся компьютер. И когда впервые взявшему в руки аппарат новичку

приходится перед каждым снимком ставить вручную замеренные отдельным

экспонометром выдержку и диафрагму, через пару месяцев он уже умеет это

делать достаточно правильно "на глазок", без всякого экспонометра. Нажав

же нынешнюю кнопку и даже не представляя - 1/2 или 1/500 секунды

отрабатывает в этот момент затвор, - новичок так и останется

фотографическим "чайником" до конца своих дней. А если вспомнить (о чём мы

неоднократно писали), что автоматика отнюдь не всесильна, такой фотограф

сводит свою роль к придатку камеры, а не наоборот. Быть рабом, а не

повелителем техники - какую более жалкую участь можно вообразить для Ноmо

Sapiens - Человека Разумного!

Но хватит лирического нытья. Вспомним лучше, какую

автоматическую отработку экспозиции вы найдёте в современной камере, чтобы

потом вернуться к более существенному вопросу - какие же методы замера

экспозиции предлагаются фотографу, в чём их преимущества и ограничения.

Самая "тупая" из экспозиционных автоматик - это "Р" - программный режим.

Определив яркость сюжета, камера сама, по введённой в неё программе,

устанавливает выдержку и диафрагму. В простых случаях программа

однозначна: для каждых условий освещения она выбирает лишь одну пару этих

параметров. В более сложных случаях программа допускает "сдвиг" или в

сторону более коротких выдержек (что важно при съёмке движущихся

объектов), или в сторону меньших диафрагм (что важно при желательности

большой глубины резко изображаемого пространства, например, при съёмке

пейзажа).

Другой автоматический режим отработки экспозиции - приоритет

диафрагмы Av. Фотограф выбирает и устанавливает нужное ему значение

диафрагмы, а камера сама отрабатывает выдержку, необходимую с этой

диафрагмой при данном освещении.

Наконец, автоматика с приоритетом выдержки Tv как бы

противоположна по смыслу: фотограф устанавливает выдержку, а автоматика

отрабатывает экспозицию с необходимым для этой выдержки значением

диафрагмы. Добавим, что во всех серьёзных камерах есть ещё ручной режим М,

который полностью раскрепощает фотографа, давая ему возможность

самостоятельно установить и то и другое в соответствии с собственным

замыслом. При этом автоматический замер, как правило, подсказывает,

насколько в своих исканиях фотограф отклонился от того оптимума, который в

этих условиях рекомендует объективный замер.

2. СОВРЕМЕННЫЙ ЭКСПОЗАМЕР

Отработать экспозицию, так сказать, вторая половина дела. Прежде

её нужно измерить. Как это делается сейчас? Исключим пока из рассмотрения

экспонометры как самостоятельные приборы - ныне в каждой камере есть свой.

В зеркалках он работает через объектив (система TTL), этим в максимальной

степени учитывается реальное количество света, попадающего на плёнку. Оно

зависит и от "угла зрения" объектива, и от фильтров, на нём установленных,

и от удлинительных колец или меха, необходимых при съёмке в крупном

масштабе. Идея TTL-замера проста: светоприёмник экспонометра оценивает

либо весь свет, образующий изображение, то есть усреднённый по всей

поверхности кадра, или же только его часть. Какой вариант осуществляется,

зависит от оптической схемы отбора этого света, то есть от расположения

светоприёмника (или светоприёмников). Единственное условие: всякий

экспонометр предполагает, что объект имеет стандартный коэффициент

отражения - 18% (среднесерый тон). Благодаря этому достигается

единообразие в экспонометрии (и появляются сложности, о которых ниже).

Вариант полнокадрового замера называется интегральным. Его более

распространённый вариант - средневзвешенный замер: яркость не просто

равномерно усредняется по всей поверхности кадра, а отдаётся некоторое

предпочтение его центральной зоне, где, как правило, располагается

наиболее важный сюжетный элемент. Это вполне оправдано: снижается,

например, влияние на экспозицию слишком яркого неба, которое при обычных

композициях располагается в верхней части снимка. Часто, особенно для

контрастных сюжетов, эти боковые зоны изображения вообще полезнее из

измерения исключить. Такой замер по центральной зоне снимка называется

частичным, его границы обычно обрисовываются в видоискателе более или

менее широким кругом на фокусировочном экране. Естественно, что и этот

замер будет тем более "правильным", чем ближе коэффициент отражения

попавших в зону замера деталей к уже упомянутым 18%.

Наконец, могут быть и очень сложные сюжеты. Представьте себе

театральную съёмку: яркие световые пятна прожекторов, фигура артиста

освещена ими, а всё остальное - в почти полном мраке. Средневзвешенный

замер ошибётся сильно - ведь яркие пятна занимают ничтожную долю всего

кадра. Но фотограф заинтересован в том, чтобы именно актёр был проработан

правильно, фон может быть и сильно недодержан. Поэтому для удачного снимка

приходится определять экспозицию по фигуре актёра, пренебрегая всем

остальным. А фигура эта на кадре мала, и, чтобы "ухватить" только её,

нужно сильно уменьшить угол чувствительности приёмника - от всего кадра до

каких-нибудь 3-5°. Для того существует так называемый точечный замер, в

профессиональных камерах он стал почти обязательным. Только он позволяет

определять экспозицию по главной детали сюжета, но... и здесь обязательно,

чтобы эта главная деталь имела пресловутые 18% отражения.

Цветные плёнки значительно более требовательны к точности

экспозиции, чем черно-белые. То, что раньше, как говорится, сходило с рук,

способно испортить цветной слайд бесповоротно. Отсюда стремление

конструкторов за счёт всё большего усложнения измерительных схем

максимально обезопасить кадр от влияния всяких "неправильностей", которые

могут возникнуть за счёт слишком большой доли неба, ярких источников,

светящих прямо в объектив, или чрезмерно тёмного переднего плана.

Один из таких путей - многоточечный, многозонный или матричный

замер, иногда он называется сотовым по форме отдельных чувствительных

полей в некоторых моделях камер. Смысл его прост, а эффективность, как и

других видов автоматики, все-таки не абсолютна. В матричном режиме

экспонометр определяет одновременно несколько (иногда до 16) точечных или

частичных замеров в разных частях кадра. Значения эти передаются в

микрокомпьютер камеры, который сравнивает их (вернее, их соотношение,

характеризующее контраст сюжета) с несколькими тысячами (а иногда и

десятками тысяч) стандартных сюжетов, занесённых в его память при

создании. На основании такого сравнения он как бы делает вывод о том, что

в сюжете главное, по какой его части следует определять экспозицию, а

какими частями можно пренебречь вообще или учесть их, так сказать, в

ослабленной пропорции. Для наглядности - пример. Снимается портрет в

контровом освещении, фигура достаточно тёмная, а сбоку прямо в объектив

бьёт сильный луч прожектора. Одна из матриц реагирует на этот луч, другая

(или другие) - на саму фигуру. "Память" камеры говорит экспонометру, что

такой яркий источник не может быть главным элементом замера и реагировать

нужно на более тёмные, расположенные в центре детали. Экспозиция будет

отработана по фигуре человека, а не по прожектору. Матричный замер

приобрёл особый смысл (и особое удобство) в автофокусных камерах с

несколькими зонами автофокусировки. В этом случае (если фотограф не

пожелает иначе и не перейдёт на принудительное управление) автоматика

камеры выберет зону экспозамера, совпадающую с зоной автофокусировки, то

есть экспозиция будет определяться по тем деталям сюжета, по которым

производится наводка на резкость.

ОШИБКИ ЭКСПОНОМЕТРОВ И ЭКСПОКОРРЕКЦИЯ

Уже говорилось, что главная причина ошибок экспонометра

-нестандартность сюжета, то есть неусредняемость его отражательной

способности к тем самым 18%. Для экспонометра, так сказать, принципиально

"все кошки серы", а если они таковыми не оказываются, его компьютерные

мозги становятся бессильными. Если читатель поймёт эту основную истину,

проблем с экспонометрией он сумеет избежать в любых ситуациях.

Заострим эту мысль на двух крайних, преувеличенных примерах.

Допустим, вы фотографируете лист белой бумаги. ("Почему бы и нет? - сказал

один известный фотограф. - Во имя искусства делались и более странные

вещи...") Экспонометр "уверен", что все сюжеты усредняются к серому тону.

Соответственно, он рекомендует такое значение экспозиции, при котором лист

белой бумаги будет выглядеть серым. Что получится, если вы будете снимать

кусок чёрного бархата? Экспонометр и в этом случае покажет такую

экспозицию (конечно, не совпадающую с предыдущей!), при которой этот

бархат опять-таки будет передан как серый. После проявления оба негатива

будут иметь одинаковую плотность! В обоих случаях нужна ручная поправка к

показаниям экспонометра. В случае с белым листом (или с любым слишком

светлым сюжетом) экспозиция должна быть увеличена (в среднем на две

ступени), чтобы белое казалось белым, а не серым. Это называется ещё

экспозицией по светам. А в случае с чёрным бархатом (или с любым слишком

тёмным сюжетом) экспозиция должна быть уменьшена (примерно на столько же),

чтобы чёрное казалось чёрным, а не серым. Это называется ещё экспозицией

по теням. Осуществляется коррекция любым из способов, которые есть в вашем

аппарате. Это может быть:

-специальный диск экспокоррекции, где её величина указывается прямо в

ступенях экспозиции, обычно с шагом в полступени или в 1/3 ступени.

Очень удобен, так как применим во всех автоматических режимах камеры;

- ручное изменение установок выдержки или диафрагмы в нужную сторону.

Удобно, когда отдельной регулировки нет, а ручной режим налицо;

- изменение установленного значения чувствительности плёнки в ту или

другую сторону. Удобно на простых автоматических аппаратах, где ручного

режима для изменения выдержки и диафрагмы нет.

Одну из таких возможностей на своей камере вы скорее всего

найдёте. За исключением наиболее массовых ныне "мыльниц", у которых

ничего, кроме спусковой кнопки, нет, и где даже чувствительность вводится

автоматически по DX-коду на кассете. Кстати, это ещё один довод против той

степени автоматизации, когда от "снимальщика" (назвать его фотолюбителем

не поворачивается язык) не зависит ничего, а сама автоматика упирается в

свою внутреннюю ограниченность. Хороший снимок, даже просто технически

хороший, становится нереализуемым, и именно тогда, когда "снимальщику -

нажимальщику", может быть, впервые в жизни захочется сделать хоть

чуть-чуть интересный, нешаблонный кадр. А так как мы отметили, что

отклонение от стандартных сюжетов совсем не редкость (зимние пейзажи,

съёмки в лесу или интерьере и многое другое), владеть возможностью

коррекции экспозиции становится для фотографа делом очень насущным.

4. "САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ" ЭКСПОНОМЕТРЫ

И всё-таки, несмотря на совершенство встроенных в камеры

экспонометрических устройств и разнообразие режимов отработки экспозиции,

отдельные экспонометры не только не умерли, но и продолжают развиваться и

совершенствоваться. Более того, цена лучших моделей нередко сравнима со

стоимостью хорошей фотокамеры! Почему так происходит, и в чём их

полезность? Ответ на этот вопрос лучше всего предварить описанием основных

принципов определения экспозиции.

Измерение яркости (отражённого от объекта света)

Именно к этому методу измерения экспозиции относится большая

часть вышесказанного. По этому принципу работают все встроенные

экспонометрические устройства, такое измерение возможно и с помощью всех

"самостоятельных" экспонометров.

Фотоэлемент прибора "видит" отражённый от объекта съёмки свет и

рассчитывает по нему экспозицию. В простейших случаях (стрелочные

экспонометры) отклоняется стрелка, и по величине её отклонения фотограф

определяет экспозицию, вращая диск калькулятора экспозиции. На более

совершенных электронных приборах экспозиция наглядно указывается на

жидкокристаллическом дисплее, причём нередко как в цифровой, так и в

аналоговой форме (то есть, грубо говоря, на шкале).

Этот принцип измерения экспозиции не лишён недостатков, главный

из которых (о котором уже упоминалось) - зависимость от коэффициента

отражения, которым обладает поверхность объекта съёмки, поскольку все

приборы калибруются таким образом, что во всяком сюжете видят

"среднесерое" отражение. Из чего следует необходимость либо измерять

экспозицию по действительно среднесерому объекту (лучше всего - по

стандартной серой карте с отражением 18%), либо вводить экспозиционную

поправку в соответствии с характеристиками объекта и/или задачами съёмки.

Кроме этого, точность полученного результата зависит от широты

угла "поля зрения" данного экспонометра: чем этот угол шире, тем больше

посторонних деталей может попасть в это поле, внося нежелательные

коррективы в измерение. Наиболее наглядно этот недостаток проявляется на

приборах с достаточно большим окном фотоэлемента - популярном в прошлом

Ленинграде-7 (и его предшественниках), современном приборе Sekonic

Auto-Lumi L-158. Для перестраховки с таким прибором нужно подойти к

объекту поближе, а это не всегда возможно. (Кстати, та же неприятность

снижала эффективность замера экспозиции в камерах со встроенным

не-TTL-экспонометром - Зенит Е и его последующие модификации.)

У приборов с небольшим круглым отверстием вместо широкого окна

(Soligor UF II, Sekonic Auto-Leader L-188) поле зрения уже.

За счёт этого они несколько точнее, но всё равно для того,

чтобы быть уверенным в том, что измерение производится по нужному участку,

к объекту съёмки нужно подойти поближе.

Максимально точно производить измерение по определённому участку

объекта или сюжета позволяют экспонометрические приборы, получившие

название спотметров. Их достоинство - минимальный угол поля зрения. Это

нужно как при съёмке телеобъективами, так и, например, при применении

зонной системы Ансела Адамса (см. статью И. Ильинского "Зонная система

экспонирования" в рубрике "Урок профи" этого номера ФМ).

Измерение освещённости (падающего света)

Этот метод измерения даёт наиболее точные результаты, поскольку

никоим образом не зависит от характеристик объекта съёмки. К сожалению, он

не всегда реализуем. При измерении освещённости задача фотографа - по

количеству света, которое попадает на объект (сюжет), определить

соответствующую экспозицию. Для этого экспонометрическое устройство, как

правило, оборудуется молочно-белой насадкой (чаще - в форме полусферы),

позволяющей фотоэлементу зарегистрировать свет, падающий на прибор

практически со всех сторон (угол поля зрения в таком случае достигает

180°).

Сложность этого метода в том, что измерение должно проводиться

от объекта: молочная полусфера экспонометра наводится на камеру,

выполняется измерение, определяется экспозиция... Затем фотограф идёт к

камере и устанавливает на ней полученную экспозицию. Увы, фотограф не

всегда может подойти к объекту: то, что легко сделать, например, в студии,

не всегда достижимо на улице (а в условиях дикой природы может быть и

небезопасно).

На этот случай существует ряд уловок, например - при съёмке

удалённого объекта предположить, что вы и объект находитесь в равных

условиях освещённости, или измерить яркость источника света (неба), но всё

это снижает точность измерения и влечёт необходимость делать при съёмке

вилку (от чего, предполагается, и должен спасать экспонометр).

Измерение постоянного и импульсного света

С измерением постоянного света всё более-менее понятно: вы

нажимаете на кнопку измерения, а прибор доступным ему способом показывает

вам результат (отклонением стрелки или искомой величиной на дисплее).

Условия освещённости можно считать неизменными (по крайней мере, в течение

достаточно длительного времени): солнце, разного рода лампы (накаливания,

фотолампы, галогенные и т.п. осветители) светят ровно и не мигая.

Однако не менее (если не более) важно определять точную

экспозицию при съёмке с импульсными источниками света, как со сравнительно

маломощными компактными вспышками, так и с тысячеваттными студийными

осветителями. Проблема здесь в том, что световой импульс нарастает

лавинообразно и, пройдя пик, чуть медленнее затухает, но весь этот цикл

занимает доли секунды (тысячные и даже десятитысячные - у компактных

вспышек, сотые - у мощных осветителей).

Первым решением стала кабельная синхронизация. Вспышка и

экспонометр (получивший наименование флэшметра) соединяются

синхронизирующим кабелем. При нажатии на кнопку измерения включается

прибор и срабатывает вспышка. Электронная схема флэшметра рассчитывает

экспозицию по сумме кратковременного импульса и постоянного света (если

таковой имеется) при заданной выдержке.

Следующим шагом стало включение в схему флэшметра устройства,

работающего по принципу светосинхронизатора, благодаря чему на современных

флэшметрах возможен режим работы без кабельного соединения со вспышкой.

При нажатии на кнопку измерения в этом режиме флэшметр переходит в режим

ожидания, и измерение начинается, когда фотоэлемент регистрирует вспышку

(правда, для этого вспышка должна быть достаточно мощной, чтобы заметно

отличаться от яркости постоянного света).

Как правило, все современные флэшметры являются комбинированными

приборами, с помощью которых можно измерять экспозицию по импульсному,

постоянному и смешанному свету, как по яркости, так и по освещённости.

Конечно, такой многорежимный прибор уже не является флэшметром в чистом

виде: более правильным можно считать бытующее в обиходе название

"мультиметр".

5. КЛАССИФИКАЦИЯ ЭКСПОНОМЕТРОВ

Аналоговые экспонометры с кремниевым фотоэлементом. Это

простейшие фотоэлектрические экспонометры, не требующие источника питания,

но с ограниченным сроком службы: со временем чувствительность фотоэлемента

заметно падает, из-за чего, скажем, уже нет оснований доверять старым

экспонометрам типа Ленинград-4 (или экспонометрическим устройствам,

встроенным, например, в камеры Зенит Е, использующим такой же

фотоэлемент). Такие приборы, как правило, рассчитаны на измерение яркости

и иногда освещённости (с молочно-белой насадкой).

Примером простейшего экспонометра этого класса может служить

Sekonic Auto-Lumi L-158. Он не предусматривает возможности измерения

освещённости. Электричество, вырабатываемое фотоэлементом в зависимости от

яркости объекта, отклоняет стрелку. Со стрелкой нужно совместить связанный

с дисковым калькулятором прицел, после чего шкалы калькулятора покажут

возможные при заданной светочувствительности плёнки экспозиционные пары и

экспозиционное число, соответствующее данной экспозиции. Предусмотрено

определение частоты кадров для киносъёмки.

Самым совершенным прибором этого типа, пожалуй, можно считать

экспонометр той же фирмы Sekonic Studio Deluxe II (модель L-398M).

Фотоэлемент расположен во вращающейся головке, что повышает комфортность

работы с прибором. Стрелка указывает освещённость в фут/канделлах (это,

конечно, минус, но нестрашный: всё равно полученное значение используется

лишь для работы с дисковым калькулятором).

Оправдывая своё название, этот прибор больше подходит для

измерения освещённости через молочную полусферу. Хотя, конечно, можно

измерять и яркость, для чего полусфера заменяется на специальную насадку.

Сложнее устроены аналоговые экспонометры с кадмий-кремниевым

фотоэлементом. Внешне они похожи на приборы предыдущего класса, но

электронная схема требует источник питания (обычно - батарейку-"таблетку"

1,5 В). Такие экспонометры считаются более точными, чем вышеописанные. Из

отечественных приборов к этому классу относились экспонометры Свердловск.

За рубежом продолжают выпускаться достаточно простые и надёжные

экспонометры, например, Soligor UF II или Sekonic Auto-Leader L-188,

работающие по такому принципу. Принцип работы с ними такой же: в

соответствии с отклонением стрелки выбирается положение дискового

калькулятора экспозиции.

Более высокую ступень в экспонометрической иерархии занимают

цифровые приборы, которые, в свою очередь, делятся на несколько подвидов.

К простейшему можно отнести флэшметр (мультиметр) FL5S, ныне

выпускаемый московским предприятием "Экс-Поиск 90". Это так называемый

прибор с позиционной индикацией, предельно упрощённый: при нажатии на

кнопку нужной выдержки загорается один или два светодиодных индикатора,

расположенных вдоль табличного калькулятора диафрагм. По пересечению

строки, у которой горит индикатор, и столбца, над которым указана

чувствительность используемой плёнки, определяется нужная диафрагма. Если

горят два индикатора сразу, это указывает строго промежуточную экспозицию,

если один из двух индикаторов мигает - экспозицию надо скорректировать на

1/3 ступени в сторону мигающего индикатора.

С прибором столь же просто, сколь и неудобно работать: если

отпустить кнопку выдержки, индикатор погаснет; молочная полусфера замера

освещённости очень маленькая, и если её снять для замера яркости, её ещё

нужно не потерять. И, конечно, расчёт экспозиции по таблице достаточно

неудобен (даже по сравнению с дисковым калькулятором). Узкий диапазон

выдержек -ещё один недостаток этого прибора.

При всём вышесказанном FL5S не лишён достоинств: он достаточно

точен (хотя сначала его лучше проверить по заведомо точному экспонометру),

может измерять как постоянный, так и импульсный свет с кабелем или без

такового (причём последний - кумулятивно, то есть суммируя экспозицию при

многократном срабатывании вспышки). Наконец, он может служить

светосинхронизатором.

Следующая ступень развития экспонометров - приборы с цифровой

индикацией экспозиционного или условного числа, по которому правильная

экспозиция рассчитывается опять-таки посредством дискового калькулятора. К

этому типу относятся приборы Soligor Digital Photo Sensor (измеряет

яркость и освещённость постоянным светом) и Soligor Digital Flash Sensor

(измеряет яркость и освещённость при постоянном, импульсном или смешанном

освещении).

Элитой экспонометров являются электронные приборы с

микропроцессором и жидкокристаллическим дисплеем. Их основное достоинство

- наглядность отображаемой информации. Как правило, результат измерения

при данной светочувствительности плёнки указывается в виде численной

индикации выдержки (если задана диафрагма), диафрагмы (если задана

выдержка) или экспозиционного числа. Кроме того, обычно имеется аналоговая

шкала диафрагм, на которой результат замера более нагляден и которая

обычно используется и для запоминания результатов нескольких измерений.

Среди приборов с микропроцессором есть небольшая группа "чистых"

экспонометров и достаточно много мультиметров. (В целом их можно поделить

на две группы и по такому признаку: одни из них - дорогие, другие - очень

дорогие.)

К "чистым" экспонометрам относятся такие приборы, как Sekonic

Digilite L-318B. Они могут измерять яркость объекта и его освещённость в

широком диапазоне условий, имеют вращающиеся головки с фотоэлементом,

аналоговые шкалы и цифровую индикацию. У упомянутого Sekonic'a стандартная

молочная полусфера может заменяться на насадку для измерения яркости. Для

Sekonic'a выпускается насадка для точечного замера экспозиции (5°). Прибор

комплектуется молочной полусферой, плоским стеклом для определения

контраста, фильтром для замера по яркости.

И, наконец, мультиметры - самые совершенные на сегодня приборы,

с помощью которых можно измерять яркость и освещённость при постоянном,

импульсном или смешанном освещении.

О семействе мультиметров Minolta в лице приборов Auto Meter IVF

и Flash Meter V, считающегося сегодня самым "навороченным" (и являющегося

самым дорогим - даже синхроконтакт позолоченный!) было подробно рассказано

в ФМ № 3' 97, поэтому мы не останавливаемся на них детально, однако для

сравнения возможностей включили их в сводную таблицу.

А вот о приборах Sekonic информация в России ещё не

публиковалась, и это упущение мы сейчас и восполним. Пожалуй, самым

компактным прибором данного класса является Flashmate L-308B II. Он лишён

такого количества дополнительных аксессуаров, которые выпускаются к более

мощным собратьям, фотоэлемент не вращается, однако возможностей прибора,

весом всего 80 г, вполне достаточно для измерения экспозиции с точностью

до 0,1 ступени при постоянном свете и со вспышкой. Для измерения яркости

молочную полусферу нужно просто сдвинуть в сторону, открыв окно

фотоэлемента.

Прибор Digilite L-328 является усовершенствованным экспонометром

L-318B: к уже описанным возможностям добавилась развитая флэшметрия с

синхрокабелем и без такового. Комплектация такая же, как у L-318B.

Самым мощным мультиметром в линейке приборов Sekonic является

Digi Master L-718. Прочный корпус рассчитан на эксплуатацию в жёстких

условиях. Фотоэлемент может вращаться во всех плоскостях. Экспозиция может

определяться по яркости и по освещённости при постоянном, импульсном или

смешанном свете. Для точечного замера выпускается насадка, ограничивающая

поле зрения пятью градусами. На аналоговой шкале диафрагм могут

высвечиваться два предшествующих результата и текущее измерение. Точность

работы - 0,1 ступени экспозиции - является стандартной для современных

экспонометров. В комплект продажи входят молочная полусфера для замера по

освещённости, плоское стекло для определения контраста, фильтр для замера

по яркости. Дополнительно можно приобрести насадку для точечного замера по

матовому стеклу (фокусировочному экрану) средне- и крупноформатных камер,

насадку для точечного замера 5°. Для всех мультиметров выпускается

Т-образный синхрокабель, позволяющий соединить камеру, вспышку и

экспонометр.

Несколько особняком стоит мультиметр Multimaster L-408. В этом

приборе разработчики постарались объединить все существующие типы

экспонометров: современный многорежимный экспонометр-мультиметр и спотметр

(подробнее об этих приборах рассказывается ниже). Плюс к этому прибор

сделан во влагозащищённом исполнении. Однако универсальность достигается

только ценой компромисса: нет дополнительных насадок, расширяющих

специальные возможности типа замера по матовому стеклу форматных камер,

угол поля зрения при точечном замере составляет пять градусов.

Отдельную группу составляют спотметры - экспонометры,

предназначенные исключительно для точечного измерения экспозиции по

яркости. Все они имеют сходный дизайн, напоминающий 8 мм кинокамеру:

пистолетную рукоятку и корпус с объективом. У всех выпускающихся приборов

угол поля зрения составляет 1 или 3 градуса (иногда может переключаться).

Такой малый угол позволяет измерять экспозицию по отдельным участкам

весьма далёких объектов, когда определить экспозицию по освещённости не

представляется возможным (или не требуется). Прежде всего спотметры

используются при съёмке длиннофокусными объективами, но могут применяться

и как просто точные экспонометры для замера по яркости.

Две модели спотметров выпускаются под маркой Soligor. Spot

Sensor II - это прибор с аналоговой шкалой и стрелочной индикацией в

видоискателе, a Digital Spot Sensor-с цифровой светодиодной индикацией.

Угол измерения у обоих приборов составляет 1°. Результатом измерения

является экспозиционное число, калькулятором экспозиции служат кольца на

оправе объектива.

Продаётся в России и Digital Spotmeter фирмы Pentax. Это прибор

со светодиодным индикатором экспозиционных чисел в видоискателе.

Калькулятором экспозиции у него служат кольца объектива. Угол измерения

составляет 1°.

О многорежимном электронном спотметре Minolta Spotmeter F мы

достаточно подробно рассказывали в ФМ № 3'97, поэтому останавливаться на

его возможностях сейчас не будем.

Ну а наиболее совершенным электронным спотметром, продающимся

сегодня, можно считать Dual Spot F L-778 фирмы Sekonic,

предназначенный для измерения яркости как при постоянном, так и при

импульсном освещении (в последнем случае возможна работа с синхрокабелем и

без него). Он имеет большой жидкокристаллический дисплей с аналоговой

шкалой диафрагм. Угол поля зрения - один или три градуса. При съёмке со

вспышкой возможна бескабельная синхронизация. Для дистанционного

управления светосинхронизированными вспышками предусмотрен "горячий"

башмак, куда можно вставить слабенькую вспышечку, которая "подожжёт"

расставленные осветители, не исказив общей картины. В памяти прибора может

храниться до пяти измерений.

РЕЗЮМЕ

Для обычной любительской съёмки ("нажимательной") в подавляющем

большинстве ситуаций всё-таки вполне достаточно встроенного в камеру

экспонометра. На современных камерах встроенные экспонометры имеют два-три

режима замера, но не забывайте, что не так давно распространён был

единственный интегральный средневзвешенный (а ещё раньше экспонометров не

было, и ничего, снимали). Для творческого подхода к определению экспозиции

необходима, как минимум, возможность в нужный момент ввести экспокоррекцию

хотя бы на две ступени.

Если у вас камера без экспонометра, а фотография не является

профессией, вполне достаточно будет недорогого аналогового прибора (со

стрелочкой). Для серьёзной фотографии, особенно средне- и крупноформатными

камерами, когда не только "моральный ущерб" от неудачи, но и цена ошибки в

буквальном смысле становится слишком велика, отдельный "умный"

экспонометр-мультиметр уже необходим. К тому же ни одна из существующих

камер не может измерить экспозицию по освещённости или произвести

действительно точечный замер. Нужен ли вам "накрученный" мультиметр

Minolta Flash Meter V или достаточно простого Soligor'a, который дешевле в

пять (!) раз, дополнить ли комплект аппаратуры спотметром - зависит от

задач съёмки и растущих вместе с опытом запросов. А среди всего

многообразия экспонометрических приборов (конечно, мы описали не все -

есть ещё марки Gossen, Vivitar и др.) наверняка найдётся такой, который

при удовлетворяющих вас характеристиках будет доступен по цене.

Поиск по сайту: