Напорные воды

Напорные воды за­легают в водоносном пласте, за­жатом между двумя водонепро­ницаемыми пластами, подстилаю­щем и кровлей. Вода в этом слу­чае полностью заполняет все пу­стоты в водоносном пласте и при вскрытии его шахтой поднимает­ся в ней выше отметки вскры­тия. Такой установившийся в шахте уровень воды называется пьезометрическим. Иногда вода напором выбрасывается из шах­ты в виде фонтана. Именно та­кой фонтанирующий колодец впервые в Европе был пройден в 1126 г. в Южной Франции в провинции Артуа (латинское на­звание Artesiura), Отсюда и название напорных вод -- арте­зианские.

При строительстве колодца можно довольно часто столкнуть­ся с так называемой верховодкой - подземной водой, находя­щейся на относительно неболь­шой глубине, над водоупорным пластом. Для водоснабжения верховодку обычно не исполь­зуют и изолируют при проходке шахты, так как она не успевает, просачиваясь через грунт, очи­ститься от загрязнений. Запасы воды у верховодки невелики, не­постоянны и зависят от количе­ства выпадающих осадков. В ме­стах, где водоупорный слой кон­чается, верховодка исчезает, сте­кая в нижележащий горизонт. В засушливые периоды и зимой она также обычно исчезает.

Количество воды, притекаю­щей в колодец из водоносного слоя в единицу времени (в ми­нуту, час, сутки), называется де­битом колодца.

ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ КОЛОДЦА.

Перед тем как приступить к строительству колодца, необходи­мо провести простейшие изыска­ния, то есть определить в пред­полагаемом для колодца месте наличие подземной воды, выяснить глубину залегания и протяжения водоносных пород, коли­чество и качество воды. Когда рядом есть аналогичные соору­жения, дело облегчается.

Имеющиеся в округе открытые водоемы и действующие колодцы позволяют достаточно точно определить глубину залегания подземной воды. Если они распо­ложены поблизости от выбранной вами площадки, то достаточно показаний ватерпаса, если же расстояние значительно, то понадобиться нивелир или барометр-анероид. Например, цена деления барометра 0/1 мм, что соот­ветствует разнице в высоте 1 м. Стало быть, если на уров­не земли существующего колодца барометр показывает давление 745,8 мм, а в точке, где вы соби­раетесь рыть колодец, — 745,3 мм, шахту нам придется рыть, скорее всего, на 5 м глубже (745,8— 745,8-745,3=0,5мм).

Сказанное справедливо в тех случаях, когда уровень подзем­ных вод практически горизонта­лен и воды залегают в виде грун­тового бассейна. Если же поверх­ность грунтовых вод имеет уклон, и залегают они в виде грунтово­го потока, надо при определении глубины залегания учитывать этот уклон, применяя метод ин­терполирования. Самым же на­дежным способом поиска воды является разведочное бурение.

Место для колодца надо выби­рать не ближе, чем 20—25 м от источников загрязнения: навоз­ных куч, уборных, помойных ям, кладбищ, бань, скотных дворов. Не следует устраивать колодцы на склонах балок, оврагов, бере­гов рек, поскольку тогда они бу­дут дренировать (забирать) грун­товые воды.

Выбрав место для колодца, на­до получить разрешение на его строительство в местном Совете народных депутатов, региональ­ной гидрогеологической (гидрорежимной) партии и санэпид­станции.

И, наконец, еще один вопрос, который необходимо решить: ка­кой колодец строить – шахтный или трубчатый? Шахтный коло­дец обычно имеет наибольший размер в свету 0,8—1,2 м, что позволяет при его строительстве углублять шахту обычной лопа­той. Важно, однако, заметить, что приток воды в колодец (де­бит) в подавляющем большин­стве случаев мало зависит от размеров поперечного сечения колодца. Поэтому заманчиво сде­лать вместо шахты скважину диаметром 50—300 мм и сокра­тить при этом во много раз ко­личество извлекаемого грунта. Закрепив стенки скважины тру­бой (эта труба называется обсадной), получим трубчатый коло­дец. В него, понятно, уже нель­зя опуститься с лопатой, потре­буется специальный инструмент и оборудование.

Так какой же колодец стро­ить – шахтный или трубчатый? Сделанные правильно, они имеют примерно одинаковый срок служ­бы, оба требуют подготовитель­ных работ, изготовления подъем­ных механизмов, приспособле­нии, инструмента. Окончательное суждение должен вынести сам строитель колодца, сообразуясь со своими возможностями. Посо­ветовать, можно одно: чем глуб­же вода, тем больше доводов в пользу скважины, но при усло­вии, что вышележащие породы не содержат много камней. Про­бивать скважину самодельным инструментом через залегающий глубоко мощный каменный пласт — дело исключительно тя­желое. В этом случае шахтный колодец даже глубиной 20 м, предпочтительнее. Надо также подумать и о способе подъема воды из готового колодца. Если из шахтного колодца воду можно поднимать не только насосом, но и ведром на веревке, то из трубчатого колодца это возмож­но только с помощью насоса.

УСТРОЙСТВО ШАХТНОГО КОЛОДЦА.

В конструкции шахтного ко­лодца (рис. 2) различают следую­щие элементы: оголовок; ствол — участок от низа оголовка до ста­тического уровня воды (то есть уровня при отсутствии откачки воды); водоприемную часть.

Рис. 2. Устройство шахтных колодцев.

Колодец Колодец Колодец

несовершенный совершенный совершенный

(неполный) (полный) (с зумпфом)

Существуют три вида шахтных колодцев: несовершенный, или неполный; совершенный, или полный; совершенный с подствольником (зумпфом).

В несовершенном колодце креп­ление шахты не достигает под­стилающего пласта, лежащего ниже водоносного; приток воды здесь возможен через дно и бо­ковые стенки. В совершенном колодце крепление достигает водо­упорного пласта и опирается на него; приток воды — только че­рез боковые стенки. Зумпф в совершенном колодце — это допол­нительный резервуар, выполня­емый в подстилающей водоупор­ной породе для увеличения запа­са воды. Кроме зумпфа, запас воды в колодце может быть уве­личен в результате расширении его подводной части в виде шат­ра (рис. 3). При высоте водонос­ного пласта до 2—3 м устраи­вают зумпфы, а при большей вы­соте — шатры.

Рис. 3. Несовершенный шатровый колодец.

Выбирая устройство водопри­емной части, необходимо учесть, что запас воды в колодце и су­точная потребность в ней должны быть по возможности согласова­ны, иначе вода будет застаивать­ся и загнивать. Поэтому для ин­дивидуального водозабора следу­ет рекомендовать несовершенный колодец с притоком воды через донный гравийный фильтр; боко­вые фильтры не дают значитель­ного увеличения дебита и в то же время сложны в изготов­лении.

Безнапорный водоносный пласт шахтой несовершенного колодца не следует проходить более чем на 0,7 его высоты, поскольку до­казано, что нижележащая вода, как правило, не питает колодец и не увеличивает дебита. Сообра­зуясь с суточной потребностью в воде, закладывают колодец и на меньшую глубину.

Поперечные размеры шахты целесообразно принимать мини­мальными с целью экономии материалов и трудозатрат. Руковод­ствоваться при этом следует только удобством работы в шах­те, тем более что увеличение размеров поперечного сечения колодца, как уже было отмечено выше, обычно мало сказывается на повышении дебита. Так, увеличение радиуса колодца в 10 раз дает возрастание дебита лишь в 1,5 раза. Исключение составляет только тот крайне редкий случай, когда колодец питают восходящие ключи, расчистка которых на большей площа­ди дна колодца увеличивает де­бит уже значительно.

Водоприемную часть несовер­шенного колодца чаще всего де­лают с донным фильтром из трех слоев щебня или гравия с зерна­ми различной крупности: толщи­на нижнего слоя, находящегося в контакте с водоносной поро­дой, — 0,1 м, двух остальных — по 0,15 м. Зерна каждого верхне­го слоя фильтра должны быть в 6—8 раз крупнее зерен нижнего.

Если водоносный пласт сильно разжижен (плывун), а приток воды обильный, устраивают до­щатое дно со щелями или про­сверленными отверстиями. Фильтр из щебня или гравия в этом, случае насыпают сверху на доски.

Оголовок колодца должен воз­вышаться на 0,6—0,8 м над уров­нем земли. Вокруг колодца необ­ходимо сделать глиняный замок шириной 0.5 м и глубиной 1 —1.5 м и желательно железобе­тонную отмостку, что предохра­нит колодец от стекания в него грязной воды с поверхности земли.

Крепление шахты колодца де­лают из дерева, бетона, железо­бетона, кирпича и естественного камня. Выполнить крепление можно тремя способами: возведе­нием крепления со дна готовой шахты (при опасности обвалов грунта эту работу необходимо производить только с временным креплением стенок шахты), на­ращиванием крепления сверху (опускное крепление), наращи­ванием снизу.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РЫТЬЕ КОЛОДЦА.

Если вы взялись рыть колодец, отнеситесь серьезно к технике безопасности. Вот ее основные требования.

Шахту колодца надо оградить поставленными на ребро досками на расстоянии 0,4—0,7 м от края, а площадку освободить на 2—3 м от устья шахты, чтобы в нее не могло скатиться что-нибудь тя­желое.

Перед началом работ испыта­нием на разрыв должна быть проверена прочность каната для подъема бадьи с грунтом.

Канат следует привязывать наглухо к бадье; при глубине более 6 м к бадье необходимо привязы­вать второй предохранительный канат (работа с отнимающейся бадьей крайне опасна!),

Для рытья глубоких колодцев использовать вороты с вертикальным валом, для неглубоких (4-6 м) возможно применение горизонтальных воротов; вороты должны иметь зубчатый останов и канатный тормоз.

При использовании механиче­ских подъемников с электриче­скими и другими двигателями в приводе применять только червячные редукторы, обладающие эффектом самоторможения (вра­щение возможно только от чер­вяка к червячному колесу). На первичный вал червячного редуктора, несмотря на его спо­собность к самоторможению, не­обходимо все же установить тор­моз для уменьшения инерцион­ного выбега механизма.

Производить ежедневный осмотр всех подъемных приспособлений (лебедки, ворота, кана­та, крюка, бадьи и т. д.) перед началом работы, в обеденный пе­рерыв и вечером.

Оповещать работающих внизу о подъеме из шахты и об опу­скании в шахту различных пред­метов.

При интенсивном притоке в шахту вредных для здоровья га­зов осуществлять постоянное вентилирование с помощью вен­тилятора или горящей печки, установленной на поверхности, поддувало которой соединить трубой с низом шахты.

Каждое утро и после переры­вов в работе перед спуском чело­века в шахту проверять в ней качество воздуха с помощью го­рящей свечи: если свеча гас­нет — провентилировать шахту и проверить вторично качество воздуха.

При углублении колодца неза­щищенная креплением часть шахты должны составлять не бо­лее 1 м по высоте.

Не допускать за стенками креп­ления значительных пустот и ка­верн, которые могли, бы вызвать подвижку и обвал грунта и раз­рушение крепления.

ДЕРЕВЯННЫЕ КОЛОДЦЫ.

Благодаря доступности дерева как конструкционного материала оно широко применяется при строительстве колодцев и в на­стоящее время. Однако древесина не каждого дерева годится для этой цели. Наиболее подходя­щим материалом является дуб, затем идут лиственница, вяз, ольха. Для надводной части, кро­ме дуба и лиственницы, хорошим материалом является сосна. Дуб стоит в надводной части 20— 25 лет, в подводной — десятки и даже сотни лет. Береза в подвод­ной части служит 10 лет, в над­водной — 5 лет. Ель редко упо­требляют для сруба, так как она сильно усыхает, дает трещины а быстро гниет. Не следует приме­нять также осину, она придает воле неприятный запах и при­вкус горечи, быстро загнивает, а вода приобретает гнилостный за­пах. Совершенно непригоден для сруба сухостойный лес, он хрупок и недолговечен. Независимо от породы лес для сруба должен быть прямым, не трухлявым, не зараженным грибком, без черво­точин и плесени.

Деревянные колодцы строят обычно квадратного сечения с размерами стороны квадрата в свету от 0,7 до 1,4 м (чаще 1х1 м). Сруб делают из пластин, нарезаемых из бревен диаметром 22 см, или из целиковых бревен диаметром 15—18 см. Когда сруб сделан из бревен, легче добиться высокой плотности стенок колод­ца. Сруб собирают на поверхно­сти земли перед рытьем шахты, и каждый венец его размечают для последующей правильной сборки.

Сопряжение бревен в углах сруба делают в лапу без остат­ка с коренным шипом (потемком) или без него (рис. 4). Поте­мок уплотняет угол. Венцы со­единяют между собой нагелями высотой 10 см, которые по верти­кали ставят вразбежку. Чтобы исключить возможность отрыва нижних венцов от верхних, со­седние венцы соединяют сталь­ными скобами, по углам сшивают с помощью брусков, а посредине каждой стороны — до­сками.

Рис. 4. Угловое соединение брусьев сруба.

При глубине колодца не бо­лее 6 м, когда стенки шахты не обрушиваются и не вспучивают­ся, а приток воды не сильный, сруб может быть возведен непо­средственно со дна готовой шах­ты. В этом случае сначала вырывают шахту на полную глубину с временным креплением стенок. Затем на дне шахты устанавливают раму-основание, на которой и производят сборку сруба. Ино­гда на дно шахты кладут леж­ни — бревна, распиленные вдоль, на них пришивают пол и уже на этом основании собирают сруб.

Наращивание сруба сверху применяют для колодцев глуби­ной более 6 м. Работа здесь идет в такой последовательности. Сруб устанавливают на основа­ние после отрыва шахты на глу­бину 3 м и выводят его из зем­ли на три венца. Потом углуб­ляют шахту, подрывая грунт каждый раз на глубину пример­но 25 см, сначала под серединой стенок, не трогая углов. Обходят так все стороны сруба и затем подпирают их клиповыми под­кладками. После этого подрывают грунт в углах, выбивают клипо­вые подкладки и равномерно опу­скают сруб. В рыхлых и сыпу­чих грунтах сруб может застре­вать в шахте, тогда его осажи­вают по верхнему венцу. Если это не помогает, то из бревен и досок на верхнем венце устраи­вают настил, на который нава­ливают груз массой до 30—35 т. Если и такая нагрузка не дает желаемого эффекта, работу за­канчивают наращиванием сруба снизу.

Чтобы облегчить опускание сруба в шахту, основание сруба уширяют, а нижнюю часть его снабжают режущим ножом — башмаком. Башмак нетрудно сде­лать из стального уголка или же­лезобетона. Или же снизу сруба устанавливают ящик без дна, по­перечные размеры которого боль­ше сруба на толщину его стенок. Что лучше — зависит от, возмож­ностей строителя колодца и плот­ности грунта. При большой глу­бине колодца (20 м и более) и твердой породе стальной баш­мак существенно облегчает дело.

Если грунт плотный и колодец сравнительно неглубокий, сруб, наращиваемый сверху, можно подвесить в шахте на веревках. Этот способ дает значительные удобства в работе потому, что сруб практически не мешает углублять шахту, так как основа­ние сруба поддерживают на вы­соте 0,5 — 1 м от дна шахты. Веревки подводят под каждый угол сруба серединой, а концы не­сколькими витками закрепляют на раме из бревен, установлен­ных над шахтой (рис. 5). Веревки удерживают сруб в результа­те трения между витками и бревнами, причем 2—3 витков для каждого конца веревок вполне достаточно. Сруб опускается в шахту очень легко – идет он с зазором, нужно только немного потравливать концы веревок на витках.

Рис. 5. Сруб подвешенный в шахте на веревках.

Последнее позволяет в пределах размеров шахты накло­нять сруб для выверки верти­кальности, перемещать от стенки к стенке и даже поворачивать на некоторый угол вокруг вертикальной оси.

Наибольшую нагрузку, которую могут выдержать веревки, легко определить простым расчетом. Для этого, прежде всего надо испытать веревку на разрыв, то есть определить силу (в ки­лограммах, тоннах), вызываю­щую разрыв веревки. Затем эту разрывающую силу уменьшим в 2 раза (введем, как принято в расчетах, коэффициент запаса прочности 0.5) и умножим на 8, поскольку каждый угол удержи­вают два конца веревки. Это и будет максимально допустимая масса сруба, то есть G = 8kP,

где G — максимально допусти­мая масса сруба, т; k — коэффициент запаса прочности (k = 0,5); Р — усилие разрыва одной веревки, т.

Например, если веревка порва­лась при нагрузке 1 т, то

G = 8 х 0,5 х 1 = 4 т.

Наращивание сруба снизу яв­ляется предпочтительным для глубоких колодцев. Особенность этого способа заключается в том, что сруб через каждые 4—5 венцов должен иметь венец с «паль­цами», то есть два нижних брев­на этого венца делают с концами на 0,4—0,5 м длиннее на каж­дую сторону. Эти выступающие за габариты сруба концы закла­дывают в вырытые в стенках шахты горизонтальные углубления (называют их «заклады», или «печуры»), поджимают кверху (желательно домкратами) и подклинивают в печурах. Бла­годаря «пальцам» сруб надежно закрепляется в шахте и позволя­ет допускать длительные переры­вы в работе, невозможные при других способах крепления.

В очень рыхлом грунте и в плывунах сделать печуры надеж­ными не удается, и данный способ оказывается непригодным. Если такие породы известны заранее, шахту надо проходить наращива­нием сруба сверху.

Вообще плывуны — весьма неприятная порода для строителя шахтного колодца и требуют ча­сто специфических методов рабо­ты, заставляют пошевелить моз­гами. Самая ускоренная выемка породы плывуна в шахте не по­зволяет углублять колодец, так как на место вынутой породы тут же притекают ее новые массы и затапливают дно шахты. Плыву­ны бывают однородными и неод­нородными, крупно- и мелкозер­нистыми, могут включать облом­ки твердых пород или сцементировавшиеся массы песка, могут находиться в покое или в дви­жении под напором воды. Про­хождение мощных слоев плывуна, особенно под напором воды, чрезвычайно затруднительно, требует высокопроизводительной отливной техники и больших зат­рат. При устройстве шахтных ко­лодцев плывун проходят только при благоприятных условиях — небольшой мощности, незначи­тельном напоре, очень медленном движении.

Проходят плывун, большей ча­стью забивая шпунт. Шпунт — это стенка, переборка из досок или брусьев, соединенных между собой при помощи четвертей или углов. Нижние концы досок шпун­тового ряда заостряют.

Когда плывун расположен не­посредственно над водоносным слоем – источником питания ко­лодца или сам дает воду для колодца, пройти его можно с по­мощью внутреннего шпунтового ящика (рис. 6). Забивают шпунт строго по отвесу деревянным обу­хом или ручной бабой на глуби­ну 30—35 см между направляю­щей и распорной рамами. Затем удаляют породу, не обнажая кон­цы досок шпунта, после чего шпунт опять забивают. При глу­бине плывуна более 1 м заби­вать шпунт вручную почти не­возможно, и тогда его забивают с помощью копра и чугунной ба­бы, скользящей по направляю­щим.

Рис. 6. Изоляция плывуна шпунтовым ящиком.

В сильноразжиженных плывунах используют донный ящик (рис. 7) с крышкой и режущим стальным башмаком. Такой ящик опускают на дно шахты и вдав­ливают вниз, в плывун, при по­мощи клиньев или домкратов, ко­торые упирают в брус, прибитый к срубу. Домкраты или клинья устанавливают с двух противо­положных сторон ящика. По ме­ре заполнения ящика плывуном крышку открывают, породу вы­черпывают и поднимают наверх. Одновременно сруб осаживают ударами обуха или нагрузкой. Донный ящик позволяет пройти промежуточные плывуны толщи­ной 0,5 — 1 м.

Рис. 7. Донный ящик.

Более мощные плывуны (1 —1,4 м) проходят, вбивая у основания сруба ряды косого шпунта длиной 0,7—0,9 м. Нижний ряд такого шпунта закреп­ляют каждый раз следующим ря­дом, расположенным выше (рис. 8). Затем косой шпунт укрепляют внутренним срубом или внутренним шпунтом с рас­порками.

Рис. 8. Изоляция плывуна косым шпунтом.

Рис. 9. Двойной шатер в водоприемной части.

Водоприемную часть колодца в плывунах, особенно когда песок очень мелок и сильно разжижен, выполняют часто в виде двойно­го шатра (рис. 9). Вскрыв такой пласт, наращивание, сруба пре­кращают и устанавливают второй шатер –водосборный, отступив на 0,35—0,4 м от стенок основно­го шатра. Сборку водосборного шатра надо производить очень тщательно снизу вверх с про-конопачиванием его мхом и рас­шивкой рейками. Песок из внут­реннего шатра при углублении шахты забрасывают между стен­ками, а воду откачивают.

Иногда возникает необходи­мость изолировать вышележащий водоносный пласт с плохой во­дой, пройти его шахтой. Доби­ваются этого также с помощью шпунтового ряда досок, которые забивают снаружи сруба. Между шпунтом и срубом в этом случае устраивают глиняный замок.

У читателя может возникнуть справедливый вопрос: нет ли противоречий в приведенных ре­комендациях по проходке различ­ных горных пород? Дело в том, что все эти рекомендации отно­сительны и должны восприни­маться не как догмы, а как руко­водство к действию. Слишком большое многообразие имеют по­роды и соответственно различные условия их проходки. Самодея­тельный строитель должен сам найти правильное решение в каж­дом конкретном случае, применяя описанные способы.

БЕТОННЫЕ КОЛОДЦЫ.

Если есть возможность, шахтный колодец лучше всего строить из бетона. Такие колодцы отли­чаются высокой прочностью и долговечностью, они предпочти­тельнее других и в санитарно-ги­гиеническом отношении. Стенки у них плотные и не пропускают загрязнения с поверхности земли. Материалы для изготовления бе­тонного колодца сравнительно доступны, а работа с бетоном проста и не требует какой-то спе­циальной квалификации.

Тем не менее, основы техноло­гии приготовления бетона нужно знать, чтобы избежать ошибок и не затратить впустую время, труд и материалы.

Бетон — искусственный (тех­нический) каменный материал, получаемый в результате уплот­нения и твердения бетонной сме­си, которая состоит из вяжущего (цемента), воды и заполнителя, мелкого (песка) и крупного (щебня или гравия). Бетонная смесь – это еще не камень, ее можно формовать в изделие и уплотнять. Когда в бетонной сме­си отсутствует крупный заполни­тель, она называется раствором. В отвержденном состоянии проч­ность раствора может быть рав­ноценной прочности бетона.

Цементы бывают разные, но для колодца желательно исполь­зовать портландцемент марки 400, не ниже. При хранении цемента качество его снижается. Особен­но быстро это происходит, если цемент хранится в бумажных мешках, в которых он обычно по­ступает в продажу. Происходит это потому, что бумажные меш­ки пропускают влагу из воздуха. Например, если цемент купить осенью, или зимой (обычно это легче), а строить колодец летом то прочность цемента в бумаж­ных мешках снизится настолько, что бетон из него лучше не де­лать - он начнет сыпаться при замерзании и оттаивании. Выход единственный - после покупки цемента пересыпать его как мож­но быстрее в плотную, непроницаемую для влаги тару. Хорошо хранится цемент в мешках из синтетической пленки, а также в железных бочках с плотными крышками.

Воду для приготовления бетон­ной смеси надо брать питьевую или любую другую, но не кис­лую. Кислотность воды опреде­ляется показателем рН. Если этот показатель больше 7, вода щелочная, меньше — кислая, и кислотность воды тем выше, чем меньше рН. Для бетона вода должна иметь рН не менее 4. Определить рН легко с помощью индикаторной бумажки, которая изменяет цвет в зависимости от значения рН. Для тех, кто не знаком со способами определения кислотности, советуем обратиться в любую химическую лаборато­рию или в школу, в кабинет хи­мии. Дело это минутное, и ин­дикаторная бумажка не про­блема.

Введение в бетон заполните­лей позволяет сократить расход цемента и одновременно улуч­шить технические характеристи­ки бетона. Поэтому к заполните­лям предъявляются соответству­ющие требования. Мелкий запол­нитель — обычно природный пе­сок, крупный — гравий или ще­бень.

Песок чаще всего встречается кварцевый, он является наилуч­шим для бетона. Другие пески, особенно известняковые и раку­шечные, надо проверить на проч­ность в строительной лаборато­рии. Песок состоит из смеси зе­рен различной крупности (0,14—5 мм). Различают пески речные, морские и горные (ов­ражные). Зерна речных и мор­ских песков обычно округлой формы, зерна горных – остро­угольной, что улучшает сцепле­ние с цементным камнем. Однако речные и морские пески, как пра­вило, меньше загрязнены глиной и органическими примесями. По­мните, глина очень вредна! Она обволакивает зерна песка и не дает им сцепляться с цементом. Органические, гумусовые приме­си, особенно жирные кислоты, также сильно снижают прочность бетона и даже вызывают разру­шение цемента. Содержание в пе­ске глинистых, илистых и пыле­видных примесей, определяемых отмывкой и отстаиванием, не должно превышать 3% (по мас­се). Органические примеси опре­деляют с помощью 3%-ного вод­ного раствора едкого натра: обра­батывают навеску песка этим ра­створом в соотношении 1: 1 (по массе) и дают отстояться сутки. При наличии органических при­месей раствор окрашивается, и если его цвет становится темно-желтым, красным или коричне­вым, то песок без промывка не­пригоден.

Гравий состоит из окатанных зерен размерами 3—70 мм. Гра­вий также может быть речной, морской и горный (овражный). Зерна горного гравия (как и гор­ного песка) более остроугольные, речной и морской гравий более чистые. Для бетона лучше мало-окатанная форма, малопригодна яйцевидная, еще хуже — пла­стинчатая, или лещадная, шири­ной в 3 раза и более превышаю­щей толщину. При загрязнении гравия глиной его необходимо промывать. Нельзя применять гравий, зерна, которого круп­нее 1/4 части толщины стенки ко­лодца и больше минимального расстояния между стержнями арматуры в железобетоне. Например, для стенки колодца тол­щиной 100 мм можно использовать гравий с наибольшим зер­ном 25 мм.

Щебень — дробленый камень размером до 150 мм. Чаще всего в строительстве применяют из­вестняковый и гранитный щебни, которые являются отличным ма­териалом в для колодца. Кирпич­ный щебень непригоден.

Состав бетонной смеси опреде­ляют соотношением по массе (иногда менее точно по объему) между цементом, песком и грави­ем (щебнем), принимая количе­ство цемента за 1. Обязательно указывается также водоцементное отношение — В/Ц, то есть отношение массы воды к массе цемента. Для колодцев бетонная смесь: 1:2:3 или 1: 2,5:4 и В/Ц= 0,5-0,7.

Смесь можно составить, осно­вываясь на расходе материалов по массе (кг) на 1 м³ уложенной и утрамбованной бетонной смеси. Например, цемента — 300 кг, пе­ска — 750, щебня — 1200, во­ды — 150 кг, а всего — 2400 кг. Водоцементное отношение (В/Ц) является очень важным показателем: с его увеличением подвижность бетонной смеси воз­растает и она легче заполняет форму, по при этом прочность бетона резко снижается. Поэтому для колодцев В/Ц более 0,7 брать нельзя.

Приготовляют бетонную смесь в бетономешалках или ручным способом. При ручном приготов­лении сначала смешивают це­мент и песок, затем добавляют нужное количество воды по В/Ц и перелопачивают, далее добав­ляют гравий или щебень, пред­варительно смоченные водой, и еще раз все перелопачивают до получения однородной смеси.

Бетонную смесь укладывают в форму слоями по 10—15 см и уплотняют трамбовками до появ­ления «цементного молока». Эта операция также имеет очень большое значение: чем лучше произведено уплотнение, тем вы­ше прочность бетона. В строи­тельстве уплотнение бетонной смеси производят вибраторами. Бетонная смесь при вибрирова­нии приобретает свойства тяже­лой жидкости, расплывается, за­полняет форму и уплотняется. Домашнему мастеру для этой це­ли можно посоветовать приспосо­бить вибрационный насос, вибра­ционный активатор стиральной машины или вибрационный рас­пылитель для краски. Например, самодельный вибратор из актива­тора стиральной машины описан в журнале «Катера и яхты» (1974, №50).

После укладки бетонной смеси и ее уплотнения надо позаботиться о том, чтобы процесс тверде­ния, особенно в первые 7— 10 дней, проходил без подсыха­ния и подмерзания. И то и дру­гое очень вредно. В жаркую и ветреную погоду бетон надо за­крыть влажными опилками или другими подходящими материа­лами и в течение дня несколько раз смачивать водой. Если воз­можны заморозки, бетон утеп­ляют, закрывая теми же опил­ками, но только сухими. Тепло­проводность сухих опилок очень низкая, и слой в 5 см надежно предохранит свежеуложенный бе­тон от любого осеннего мороза.

Бетон хорошо сопротивляется сжатию и плохо — растяжению, поэтому в тех случаях, когда в работе конструкции ожидаются деформации растяжения, бетон армируют железом, которое и бе­рет на себя растягивающие нагрузки. Такой материал назы­вается железобетоном. Для арми­рования бетона лучше всего при­менять специальную арматурную сталь с рифленой поверх­ностью — арматуру периодиче­ского профиля (периодичку, как ее называют), подойдет также любая прутковая или полосовая сталь, а также проволока, даже колючая. Надо только, чтобы ржавчины на металле было как можно меньше, самое лучшее, если она отсутствует вовсе. Кон­цы гладких стальных прутков нужно загнуть или приварить к ним стальные зацепы. Это необ­ходимо для того, чтобы при рас­тягивающих нагрузках арматура не сдвигалась относительно бето­на, а работала с ним как одно це­лое. Благодаря щелочной среде, которую создает бетон, арматура в бетоне не корродирует, но для этого арматура должна быть не ближе 15 мм к поверхности бе­тонного изделия.

Крепление шахты колодца можно осуществить и бетоном и железобетоном. Поскольку прин­ципиальной разницы в строитель­стве бетонных и железобетонных колодцев нет, условимся в даль­нейшем называть эти колодцы бетонными.

В практике колодезного строи­тельства существуют три типа бе­тонных колодцев: колодцы из монолитного бетона; колодцы из бетонных колец; колодцы из бетонных пластин.

Строительство колодца из монолитного бетона ведут обычно в готовой шахте сплошным бето­нированием между двумя опалуб­ками, наружной и внутренней, подобно бетонированию обычной стенки. Конечно, строительство колодца из монолитного бетона идет медленнее, чем сооружение колодца из готовых бетонных ко­лец. Однако для самодеятельного строителя этот способ представ­ляет определенную ценность, так как позволяет обойтись без грузо­подъемной техники.

Если глубина колодца значи­тельна, рытье и временное креп­ление шахты становятся очень дорогими. В этом случае шахту отрывают сначала на некоторую глубину и бетонируют, стараясь вывести крепление над землей как можно выше. Далее работу ведут опускным методом, подры­вая грунт под стенками колодца и постепенно его осаживая. Для облегчения работы в нижней ча­сти бетонного крепления надо предусмотреть устройство режу­щего башмака. Грунт вынимают до тех пор, пока колодец не опу­стится на 2 м ниже поверхности земли. Затем рытье прекращают, устанавливают опалубку и нара­щивают ствол колодца бетониро­ванием опять как можно выше. «Свежим» стенкам позволяют на­брать необходимую прочность в течение 7—10 дней, после чего продолжают углубление шахты. Эти операции повторяют до вскрытия водоносного слоя.

Колодец из бетонных колец в постройке быстрее и удобнее. Лучше всего, конечно, для этой цели использовать кольца завод­ского изготовления. Однако при необходимости их несложно сде­лать и самому. Размеры кольца обычно принимают следующими: внутренний диаметр —0,8—1,2 м, толщина стенки бетонного колод­ца — 10—12 см (железобетонно­го — 6—8 см), высота кольца — 0,7—1,2 м. Заметим для сравнения, что масса бетонного кольца диаметром 1 м и высотой 0.7 м равна 800 кг, а такого же желе­зобетонного — 500 кг.

Опалубку для колец изготовить несложно. Не будем приводить здесь подробное ее описание в надежде, что строитель колодца сам подберет конструкцию опа­лубки, принимая во внимание имеющиеся у него материалы. Очевидно, что опалубка должна представлять собой два разбор­ных кольца из дерева или ме­талла, концентрично устанавли­ваемых одно в другое. Надо так­же постараться, чтобы боковые стенки бетонных колец после удаления опалубки были как можно более гладкими. Это уменьшит трение о грунт во время строительства колодца опускным методом и снизит ве­роятность зависания бетонного ствола в шахте.

По высоте бетонные кольца обычно соединяют впритык. Что­бы предотвратить относительный сдвиг колец, между ними уста­навливают гнутые или сварные скобы из мягкой стали (напри­мер, Ст. 3) толщиной 5—8 мм и шириной 50—80 мм (рис. 10). Иногда кольца соединяют в чет­верть (фальцевый стык) либо де­лают стык в раструб, скашивая ребро четверти (рис. 11). Соеди­нение в четверть и в раструб обеспечивает более высокую плотность бетонного ствола, но при перевозках такие кольца трудно предохранить от скалы­вания кромок. Кроме того, на каждый стык в этом случае те­ряется 4—5 см высоты. Поэтому, например, при глубине колодца 20 м и высоте кольца 1 м по­требуется для крепления шахты колодца дополнительно одно кольцо.

Рис. 10. Ствол (крепление) из бетонных колец впритык.

Рис. 11. Бетонные кольца,

соединяемые в четверть (а)

и в раструб (б).

Расположение арматуры в же­лезобетонном кольце показано на рис.10. По высоте бетонного кольца устанавливают 5 колец из арматуры с расстоянием между ними 160—200 мм. Вертикальные стержни арматуры размещают через 250 мм. Стержни связыва­ют мягкой железной проволокой, и собранный каркас устанавли­вают в зазоре между опалуб­ками.

Нижнее бетонное кольцо луч­ше сделать слегка коническим (расширяющимся книзу) и со скошенной внутри нижней кром­кой, усиленной стальной поло­сой. При подкапывании дна шах­ты опускание крепления идет в этом случае легче и надобность в специальном режущем башмаке отпадает. Когда применяют бе­тонные кольца заводского изго­товления, для облегчения про­водки шахты нижнее кольцо на­до установить на башмак с ребром.

При опускном способе возможен зажим верхней части ство­ла колодца обрушившимся грун­том, тогда как нижняя может беспрепятственно опускаться. В этом случае, если ствол колод­ца выполняется из бетонных ко­лец, в результате очередной вы­емки грунта произойдет разрыв оболочки по стыку между коль­цами. Это авария, и весьма серь­езная. При наличии такой опас­ности кольца нужно обязательно соединять между собой по высо­те, что одновременно устраняет и возможность сдвига колец по плоским торцам.

Соединение колец производят накладками из полосовой стали шириной 40—60 мм и толщиной.5—10 мм. Накладки скрепляют скобами, согнутыми из стального прутка диаметром 16 мм, или болтами (рис. 12). Для этого в стенках бетонных колец нужно предусмотреть отверстия при бе­тонировании. Каждый стык ко­лец соединяют в 3—4 местах равномерно по окружности.

Рис. 12. Соединение бетонных колец скобами и болтами.

Рис. 13. Соединение бетонных колец стержнями.

По мере наращивания крепле­ния швы между бетонными коль­цами тщательно заделывают це­ментным раствором 1:3.

Стыки между торцами колец в пределах водоприемной части хо­рошо уплотнить просмоленной пеньковой веревкой диаметром 20 мм. Это уплотнение уклады­вается в специальный желобок, отформованный в верхнем торце кольца. Уплотнение зажимается под давлением верхних колец и обеспечивает высокую плотность стыка.

Разработку мягкого грунта на дне шахты ведут от середины. При плотном грунте сначала вы­бирают грунт под кольцом вдоль ножа, а когда крепление осядет, то вынимают середину. Если по­гружение бетонных колец оста­новится вследствие трения о грунт, надо на верхнее кольцо установить платформу с допол­нительной нагрузкой.

Устройство водоприемной ча­сти бетонного колодца в принципе аналогично деревянному. Здесь также надо стремиться к тому, чтобы приток воды шел через дно. Когда водоносный пласт состоит из очень рыхлых пород, под нижнее кольцо подво­дят пол из толстых досок и гра­вийный фильтр насыпают уже на этот пол.

В маломощных водоносных слоях иногда устраивают приток воды через боковые отверстия, которые выполняют горизонталь­ными, восходящими или V-образными (рис. 14). Последние с внешней стороны засыпают пе­ском или мелким гравием, а с внутренней — более крупным гравием, что должно предохра­нить колодец от заноса песком. Однако лучше выполняют эту функцию специальные фильтры, которые устанавливают на ра­створе в боковые стенки или же формуют такие фильтры непо­средственно при изготовлении колец. Наибольшее распростране­ние получили фильтры из круп­нопористого бетона, то есть бетона без мелкого заполнителя (песка). Размеры зерен гравия и щебня для крупнопористого бе­тона подбирают в зависимости от крупности зерен песка водонос­ного слоя в соотношении 10: 1. Крупный заполнитель обволаки­вают сметанообразной смесью цемента с водой, укладывают в форму и слегка трамбуют.

Рис. 14. Формы отверстий водоприемной части колодца при боковом притоке воды.

Ha 1 часть цемента (по массе) берут 6 частей гравия или щебня при В/Ц = 0,3—0,5.

Боковые фильтры из крупнопо­ристого бетона сделать несложно, если бетонные кольца самодель­ные. Для этого у нижнего водо­приемного кольца при его фор­мировании делают два пояса высотой 15—20 см не из монолит­ного бетона, а из крупнопористо­го. Или же при укладке бетона в опалубку закладывают в шах­матном порядке заранее изготов­ленные из крупнопористого бето­на вставки в виде кирпичей. В бетонных кольцах заводского изготовления для фильтров при­дется пробивать окна в стенках. Если крупнопористая бетонная смесь готовится в бетономешалке, сначала подают воду, затем по­ловину массы щебня и полную массу цемента. После этого до­гружают вторую половину щеб­ня. Дозировку производят по массе. Бетономешалка при этом должна все время вращаться. Смесь перемешивают в течение 3—7 мин до полного обволакива­ния отдельных зерен заполните­ля цементным раствором, кото­рый на поверхности зерен име­ет слабый отблеск воды. Готовая к укладке бетонная смесь полу­чается жесткой и рассыпчатой.

Рис. 15. Железобетонная пластина.

Иногда колодцы делают из бе­тонных пластин. Изготовление пластин намного проще, чем колец, — форма для них очень простая. Прямоугольные и квад­ратные колодцы из бетонных пластин по внешнему виду похо­дят на деревянные срубовые, только вместо бревен — бетон­ные пластины. Концы пластин для надежного сопряжения в уг­лах отформовывают в лапу. Рас­положение арматуры в пластине показано на рис. 15. Пластина должна воспринимать изгибаю­щую нагрузку от возможного бо­кового давления грунта, то есть работать как балка. Поэтому ар­матуру в пластине надо располо­жить ближе к плоскости, обра­щенной внутрь колодца. Для уменьшения проницаемости сте­нок бетонного ствола пластины ставят на растворе. В сравнении с круглым колодцем, при равновеликой площади сечений в свету, квадратный ко­лодец требует для ствола больше материала примерно на 13%. Чтобы приблизить расход мате­риала к потребному расходу для круглого колодца, сечение колод­ца из пластин принимают не квадратным, а шести- или вось­миугольным. Для шестигранного колодца по сравнению с круглым расход материала увеличивается только на 5%, а для восьмигран­ного — уже только на 2%. Мож­но сэкономить и эти 2%, сделав пластины кольцевыми. Высоту од­ной кольцевой пластины делают равной 18 см, ширину — 10— 15 см. Среднюю длину кольцевой пластины берут такой, чтобы в одном ряду уложилось 6—8 пластин, составляющих полное коль­цо. Очевидно, что форма для из­готовления кольцевых пластин будет уже сложнее.

Если при строительстве колодца из бетонных пластин пользоваться сваркой, то концы бетон­ных пластин не надо формовать в лапу, а вместо этого предусмот­реть стальные закладные пла­стины.

В заключение заметим, что бе­тон позволяет сравнительно легко производить ремонт деревянных колодцев. Сруб, находящийся в водоносном слое, может быть разобран, если это возможно, и заменен бетонными пластинами, а верхняя часть, над уровнем во­ды, укреплена монолитным бето­нированием. Для этого к деревян­ным стенкам гвоздями крепится арматура, например, в виде сет­ки, и производится бетонирование с помощью скользящей опалубки или без нее, но уже набивкой раствора, а не бетона. В этом случае получающийся после твер­дения материал носит название армоцемента. Прочность армоцемента высока. Кстати, в судо­строении армоцемент применяют для строительства корпусов су­дов и для ремонта разрушенной гниением деревянной обшивки. При ремонте очень гнилых дере­вянных колодцев, когда есть опасность разрушения крепления, колодец засыпают песком и за­мену крепления производят как при строительстве нового колодца, извлекая песок, что, по­нятно, легче.

КАМЕННЫЕ И КИРПИЧНЫЕ КОЛОДЦЫ

Колодцы из естественного кам­ня или кирпича долговечны, не­проницаемы для поверхностных загрязнений и удовлетворяют основным техническим и санитар­ным требованиям. Для каменной (бутовой) кладки обычно приме­няют такие естественные камни, как сланцы, плотные известняки и песчаники. У этих камней обычно имеются с двух или с нескольких сторон плоские участ­ки (постели), а если их нет, то такие плоскости легко получить при обработке.

Колодец можно построить и из кирпича, но только из красного. Силикатный кирпич применять нельзя, в земле он быстро разру­шается. А вот каким должен быть красный кирпич? К сожале­нию, «хороший» кирпич, то есть такой, который продается кир­пичными заводами как кондици­онный, для колодца, как правило, но годится. Очень часто изготов­ленный скоростным методом со­временный кирпич — не кирпич, а собрание трещин. По-видимо­му, по этой причине в некоторых руководствах появились катего­рические указания о непригодно­сти кирпича для колодцев. Автор берет на себя смелость все же рекомендовать кирпич, но при условии, что для колодца будет отобран кирпич некондиционный, пережженный (пусть даже не­сколько неправильной формы), но плотный и без трещин.

Каменные и кирпичные колод­цы строят, как правило, круглы­ми с внутренним диаметром 0,75—1 м. При такой форме ко­лодца расход материала наимень­ший. Как и у других колодцев, при небольшой глубине кладка может быть возведена в готовой шахте. Глубокие колодцы строит обычным опускным способом. В этом случае также кладку на­до возводить на опорном башма­ке, диаметр которого должен не­много выступать за внешний диаметр кладки. Башмак можно сделать из дерева или железобе­тона и снабдить его режущим но­жом из стали. Технологии строи­тельства в принципе такая же, как из монолитного бетона.

Толщину стенок каменного (бу­тового) колодца принимают рав­ной 35 см, кирпичного колод­ца — не менее 25 см. Кладку ве­дут на цементном растворе состава 1: 3 или 1: 4 в зависимо­сти от марки цемента. С целью экономии цемента может быть применен также и цементно-известковый раствор 1:2:5 (порт­ландцемент – известь – песок).

Бутовый камень для кладки ко­лодца надо подбирать очень тща­тельно. Необходимо, чтобы ряды были по возможности горизон­тальными, чтобы отдельные кам­ни не выступали ни с внутрен­ней, ни с наружной стороны. Промежутки между камнями сле­дует делать как можно тоньше. При этом должна соблюдаться перевязка швов, а камни должны быть обращены к центру колодца узкой стороной (тычком), чтобы грунтом их не выдавило внутрь. Крупные и мелкие камни надо разделить и класть их отдельны­ми слоями – ряд крупных, ряд мелких.

Каменный колодец желательно оштукатурить. Внутри — цемент­ным раствором 1: 2, снаружи –более бедным раствором. Если цемент приходится экономить, снаружи вместо раствора кладку можно просто обмазать жирной глиной. Заглаживание колодца снаружи цементным раствором или глиной делается с целью уменьшения трения при его опус­кании.

Кладку колодца из кирпича ведут тычком — кирпичи уклады­вают плашмя веером (по ради­усам). Первый ряд кирпича кла­дут на слой раствора, разостлан­ный на верхней плоскости башмака. Во время кладки надо постоянно следить, чтобы швы были тщательно заполнены раст­вором. Следующий ряд кладут также тычком, но смещают кир­пичи по окружности с целью пе­ревязки, чтобы вертикальные швы не оказались в одной пло­скости. По внешней стороне ко­лодца швы при такой кладке по­лучаются очень широкими, их забивают кирпичным щебнем и замазывают раствором. Надо так­же стараться, чтобы за стенки ко­лодца не падали кирпичи и ще­бень, так как они будут сильно мешать опусканию колодца.

Для правильного выведения стенок каменных и кирпичных колодцев применяют шаблон, а вертикальность контролируют от­весом.

Рис. 16. Армирование кирпичных и каменных колодцев анкерными тя­гамии.

Каменная и кирпичная кладка хорошо сопротивляется сжатию и плохо растяжению. Поэтому в тех случаях, когда встречаются не­устойчивые, обваливающиеся по­роды, а колодец строится опускным способом, крепление шахты необходимо предохранить от раз­рыва. Последний может произой­ти, когда верхняя часть крепле­ния зажата обвалившимся грун­том, а нижняя – свободна. Устраняют эту опасность армировани­ем кладки стальными анкерными тягами (рис. 16). Желательно ан­керы сделать из арматурной стали-«периодички». Если ее нет, анкеры можно выполнить из круглой гладкой или полосовой стали. Концы анкерных тяг надо хорошо закрепить в кладке — их следует загнуть или прива­рить к ним зацепы.

Площадь поперечного сечения анкерных тяг и их число легко определить расчетом. Для тех, кому произвести такой расчет трудно, посоветуем просто поста­вить 4—8 анкерных тяг диамет­ром 20—30 мм и равномерно рас­пределить их по окружности ко­лодца. Анкерные тяги надо про­пустить по всей высоте колодца и сделать разными по длине, что­бы их зацепы установились на разных уровнях.

Для того чтобы в колодец можно было залезть, в его стенки в процессе кладки заделывают стальные скобы.

Водоприемная часть каменных и кирпичных колодцев — тради­ционная для шахтных колодцев. Строить каменные и кирпичные колодцы лучше несовершенными, то есть с притоком воды через дно и с обычным гравийным фильтром. В разжиженных во­доносных слоях из мелкого пес­ка устраивают сначала дощатый пол под стенками колодца, на ко­торый насыпают затем гравий­ный фильтр. При желании иметь приток воды с боков колодца в кладке оставляют отверстия в ви­де промежутков между двумя со­седними камнями или кирпича­ми. Такие отверстия делают в во­доприемной части на высоте 1— 1,5 м. Чтобы происходящее при этом снижение прочности кладки не достигло опасного предела, эти отверстия нельзя размещать друг над другом. Когда водоносный слой представляет собой мелкий песок-плывун, в боковые отвер­стия придется установить фильт­ры, например, из крупнопористо­го бетона, которые уже были опи­саны в разделе «Бетонные колод­цы».

Водоприемную часть кирпично­го колодца надо оштукатурить изнутри цементным раствором 1: 2. Это предохранит кирпич от разрушения и выкрашивания под воздействием воды.

Итак, вы решились строить шахтный колодец. Тогда за рабо­ту... Человека, впервые приступа­ющего к рытью колодца, подчас смущает одно обстоятельство: не­обходимость копаться в узкой шахте на глубине 15—20 м. В об­щем-то это естественно, большин­ству людей свойственна боязнь замкнутого пространства, и автор все это испытал на себе. Однако, начиная проходить шахту с по­верхности земли, быстро привы­каешь к специфическим услови­ям работы, тем более, если креп­ление шахты прочное и подъемное устройство надежное. Тогда первоначальные страхи становят­ся иллюзорными, а работа по рытью колодца оказывается ра­ботой не хуже любой другой. Причем со временем делается все интересней, появляется спортив­ный азарт. А потому — прочь все сомнения и смелее за работу!

УСТРОЙСТВО ТРУБЧАТОГО КОЛОДЦА.

Устройство трубчатого колодца рассмотрим на примере сравни­тельно сложного колодца, типич­ного для северной части Москов­ской области, где существуют многометровые по толщине ва­лунно-галечниковые отложения. Камни этих отложений, плотно «упакованные» крепким суглин­ком, представляют исключитель­ную трудность для проходки скважины самодельным инстру­ментом и с помощью самодельно­го оборудования. Причем скважи­ну приходится бурить на глубину 20—50 м. Но все эти трудности преодолимы, и в Подмосковье по­строен «самостроем» и действует не один трубчатый колодец.

Р и с. 17. Устройство трубчатого ко­лодца при большом количестве ва­лунов: 1 — вспомогательная обсад­ная труба; 2 — основная обсадная труба; 3 — муфта; 4 — сальник; 5 — сетка; 6 — отстойник; 7 — пробка.

Скважину для такого трубчато­го колодца (рис. 17) стараются сначала сделать возможно боль­шего диаметра, обычно 300— 350 мм. Поскольку камни лежат, сверху, под двухметровым слоем глины, через такую скважину иногда легче поднять камень на поверхность, нежели дробить его в забое. Обсадную трубу для этой первой скважины делают из ка­кого-либо подручного материала, даже из досок или из кровель­ной жести. После проходки валунно-галечниковых отложений скважину начинают бурить под основную обсадную трубу.

Обсадную трубу нижним кон­цом опускают до верхней части водоносного слоя, а ниже поме­щают еще одну трубу — фильтр с отстойником.

В зависимости от глубины за­легания водоносного слоя, его строения и характера вышележа­щих пород трубчатый колодец может отличаться от приведенно­го на рис. 17 устройством водо­приемной части, а также иметь только одну обсадную трубу.

В конструкцию некоторых трубчатых колодцев входят так­же детали для подключения во­доподъемных насосов.

Трубчатый колодец, если он правильно построен и грамотно обслуживается, обеспечит водо­снабжение приусадебного участ­ка не хуже шахтного и не усту­пит ему в долговечности. К тому же он совершенно не пропускает поверхностные загрязнения при условии, что стыки обсадной тру­бы плотные и вода в нем не застаивается из-за малого объема водоприемной части. Этому спо­собствует также и то, что в него не опускают обычное ведро, а во­ду поднимают насосом. Исполь­зуя простейшее бурильное обо­рудование при благоприятных ге­ологических условиях, трубчатый колодец часто можно построить быстрее (всего за 2—3 дня и да­же за несколько часов) и на большую глубину, чем шахтный. Его сравнительно легко постро­ить, скажем, глубиной 25—30 м, 50 м и более. Но все это только в том случае, когда породы, кото­рые надо пройти скважиной, име­ют, как говорят, хорошую буримость.

Горных пород, слагающих зем­ную кору, великое множество, но для процесса бурения важна не их структура, а такие характери­стики, как плотность, твердость, устойчивость. Исходя из этого все породы по буримости можно раз­бить условно на три группы: пла­стичные, способные резаться и давать стружку; твердые, кото­рые могут только дробиться и раскалываться; сыпуче-плывучие, отличающиеся неустойчивостью, способностью оползать, осыпать­ся и заполнять пробуренную в них скважину. Практика бурения выработала соответственно и три типа рабочих буровых инстру­ментов.

Поэтому, прежде чем начать строительство трубчатого колод­ца, надо собрать наивозможно полные сведения о характере горных пород, которые придется пройти, чтобы достичь водонос­ный горизонт. Значительно усложняют дело твердые камен­ные слои или валунно-галечниковые отложения, особенно когда они залегают на глубине 10 м и более. Эти породы представляют грозное препятствие, пройти их с помощью самодельного инстру­мента исключительно трудно. И для того чтобы пробиться через такие породы, понадобятся более серьезное оборудование и инстру­мент. Советуем сначала прочи­тать все, что написано здесь о трубчатых колодцах, а потом еще раз хорошенько взвесить, стоит ли «городить» такое оборудование и пробиваться скважиной через каменный пояс. Не легче ли по­строить шахтный колодец?

АБИССИНСКИЙ ТРУБЧАТЫЙ КОЛОДЕЦ.

Когда твердые (каменные) по­роды отсутствуют или встреча­ются в небольшом количестве ме­стами, локально, а водоносный пласт состоит из рыхлых зернистых пород (песок средней круп­ности, смесь песка с галькой) и находится на глубине не более 7 м, проще всего сделать так на­зываемый абиссинский трубча­тый забивной колодец.

Очень интересные сведения об этом колодце можно почерпнуть в старой литературе. Вот выдерж­ка из работы К. И. Маслянникова «О земляном бураве, как сред­стве отыскания мест для колод­цев, и об абиссинском колодце»: «Абиссинский (или нортоновский) колодец, этот отличный снаряд, почему-то, к сожалению, забыт в практике и в специальной печати. Абиссинские колод­цы наделали вначале своего появления немало шуму в Европе по­сле английской экспедиции в Абиссинии, где сослужили хоро­шую службу при отыскании воды. Этот шум дошел и до нас, и колодцы появились в наших скла­дах, но вскоре были забыты. Главная часть абиссинского ко­лодца — наконечник из трубы внутренним диаметром 1/4, 1,1/2 и 2 дюйма и состоит из соответст­венно продырявленной газовой трубки вроде фильтра и снабжен­ного на конце копьевидным утол­щением, а внутри — клапаном в виде шарика (рис. 18). Следую­щая принадлежность — копер (легкий железный треножник) и баба. Когда желают получить во­ду в данном месте, устанавлива­ют треножник, навинчивают на­конечник на газовую трубу, на которую надевают бабу, и бабой заколачивают трубу в землю. Абиссинский колодец испытывал­ся в 1869 г. возле Царского Села в нескольких местах и с боль­шим успехом. Места избирались каждый раз или на основании опытов местных жителей, или по общим гидротехническим сообра­жениям.

Рис. 18. Абиссинский колодец.

Несмотря на то, что геологиче­ские условия Царского Села очень неблагоприятны для такого рода испытаний, так как там слои из­вестнякового камня залегают близко от поверхности земля, при помощи абиссинского колодца удалось получить свежую и хо­лодную воду в двух местах из пяти. В трех местах залегающий близко слой известняка застав­лял прекращать работу в самом начале, причем вбитый конец абиссинского колодца легко выко­лачивался и затем весь прибор переносился на другое место. В других двух местах найдены бы­ли лучшие условия. Так, в одном первое колено было вколочено в 10 минут на глубину 10 футов и вода показалась в трубке с уровнем в 3 фута... На конец трубки был навинчен насос, который давал сначала грязную воду, а за­тем, примерно через 1/2 часа, до­вольно чистую, в количестве 1 ведра в минуту. В последнем из выбранных для опыта пунктов были достигнуты наиболее инте­ресные результаты. Хотя верх­ние слои почвы оказались пере­полненными крупными камнями и с прослойками из крепкой гли­ны, тем не менее достоинство абиссинского колодца выказалось в значительной степени! Через 20 минут на глубине 2 сажени колодец был установлен и давал воду в количестве 1,1/2 ведра в минуту, которая сделалась через 1/4 часа светлою, годною для пи­тья. Снятие абиссинского колодца в этом последнем случае потре­бовало еще меньше времени, чем его установка».

В этой выдержке очень образ­но и ярко, живым русским язы­ком описаны простота и достоин­ства абиссинского колодца, в ча­стности, отмечена быстрота уста­новки его и снятия. Последнее определяет его ценность для вре­менного водоснабжения в поле­вых условиях. Однако в перво­зданном виде абиссинский коло­дец имеет некоторые недостатки: примитивный фильтр — просто перфорированная трубка (то есть трубка с мелкими отверстиями); наибольшая глубина подъема воды всего — 7 м. Последнее объ­ясняется конструкцией всасыва­ющего насоса, поднимающего во­ду только в результате разряже­ния, создаваемого в трубе, а оно, как известно, не может теорети­чески поднять столб воды выше 10 м. Вот практически и получа­ется — 7м.

В настоящее время этот коло­дец известен, пожалуй, только специалистам.

При желании абиссинский ко­лодец нетрудно сделать с сетча­тым фильтром. Устройство и тех­нология изготовления таких фильтров приведены ниже в раз­делах «Водоприемная часть труб­чатых колодцев» и «Водоприем­ники из трубчатых колодцев».

Подъем воды с глубины более 7 м может быть осуществлен с помощью погружного насоса или эрлифта, описанных в разде­ле «Водоприемники из трубчатых колодцев».

В журнале «Лесное хозяйство» (1959, № 4) С. И. Дундиковым приведено описание упрощенной технологии забивки абиссинского колодца. Для этого на выбранном месте для колодца роют шахту размерами 0,8x0,8х1 м. Затем, присоединив к фильтру трубу, на нее свободно надевают бабу мас­сой 25—30 кг. На расстоянии 1 м от фильтра на трубе укрепляют болтами стальной хомут — подбабок, состоящий из двух половин, а выше его на 1 — 1,5 м уста­навливают второй хомут с двумя блоками (рис. 19).

Рис. 19. Установка абиссинского колодца без треноги: 1 — хомут;

2 — блок; 3 — веревка; 4 — баба; 5 — подбабок; 6 — труба;

7 — сет­чатый фильтр.

Поставив в центре шахты под­готовленную для забивки трубу шахту заполняют грунтом и ут­рамбовывают его. После этого за­бивают абиссинский колодец, поднимая бабу за веревки. Падая, баба ударяет по нижнему хомуту и заглубляет трубу. По мере заглубления колодца подбабок и хомут с блоками передвигают вверх по трубе. Заглубив первую трубу, навинчивают следующую и т. д. В процессе забивки прове­ряют, не появилась ли вода в трубе. Для этого в трубу опуска­ют на шнуре небольшой длины отрезок тонкой трубки, который при соприкосновении с водой из­дает характерный хлопок. Таким образом, технология С. И. Дундикова позволяет обойтись без копра.

Забивку труб производят до тех пор, пока фильтр не погру­зится в водоносный слой и уровень воды в трубе не будет сто­ять на 0,5—1 м выше верхнего края фильтра. После этого забив­ку труб прекращают и откачива­ют воду до полного ее осветления.

Для подъема воды из абиссин­ского колодца на высоту до 7 м и годятся ручные поршневые насо­сы, например БКФ-4, НР-3, КР-3, КР-4, «Дон», НК-10, «Урал», «По­ток», Ручной насос плотно за­крепляют на резьбе или на флан­цах непосредственно на обсадной трубе колодца.

Поиск по сайту: