Отверстие для выхода воды

Назначение опорной шайбы замка — предохранить его кор­пус от расклепывания при уда­рах, отверстия служат для выте­кания воды, попавшей в замок. Конусная гребенка в верхней части замка позволяет захватить за­мок с помощью ловильного при­способления при аварии, если трос вырвется из замка, и выта­щить ударную штангу с инстру­ментом на поверхность.

Чтобы осуществить удар в за­бое, то есть сбросить ударную штангу, с буровым инструментом с высоты тех же 1—1,5 м, надо оттягивать канат. Для этого удоб­но и просто использовать вторую лебедку. Например, с этой целью на выходной вал какого-либо ре­дуктора, можно установить не­большой барабан 220 мм диамет­ром, а на него несколькими витками набросить капроновую ве­ревку (рис. 35). Один конец этой веревки с помощью захвата сле­дует укрепить на тросе. При на­тягивании второго конца веревки руками она (в результате трения на барабане) оттягивает трос. Ес­ли отпустить конец, веревка про­скальзывает по барабану и штан­га с инструментом падает в за­бой. Разумеется, по мере углуб­ления инструмента в грунт трос необходимо протравливать, а при подъеме из забоя на поверхность веревку с захватом отсоединять. Промышленные установки удар­но-канатного бурения для оттяги­вания каната снабжаются спе­циальными устройствами с до­вольно сложной кинематикой, воспроизвести которые самодея­тельному бурильщику сложно, да и не нужно.

Барабан для оттягивания кана­та можно сделать и с ручным приводом по типу старинного «до­нецкого» ворота. Такой ворот диа­метром до 2 м делали из толстых досок, чтобы он выполнял роль маховика (для этого основную массу колеса надо по возможно­сти разместить на ободе) и облег­чал оттягивание каната благода­ря инерции.

Надо сначала поработать штан­гами, чтобы прочувствовать всю прелесть ударно-канатного буре­ния. Скважина в этом случае идет совершенно отвесно, прямо­линейно, глубина ее не лимити­руется, лишь бы хватило троса, о быстроте подъема и спуска инструмента в забой не приходится и говорить, особенно если исполь­зовать лебедку с механическим приводом. Не требует сколько-ни­будь значительных усилий и на подъем ударной штанги второй лебедкой.

Здесь не будут рассматривать­ся особенности бурения различ­ных пород, слишком их много. Строитель колодца сам приспосо­бится к «своим» породам, подби­рая тот или иной инструмент. В ряде случаев дело облегчается, если в забой подливать воду. Тог­да и процесс бурения идет легче, и разбуренные породы, особенно твердые, легче забрать желон­кой.

При каждом подъеме из забоя бурового инструмента его надо тщательно осматривать. И все же, несмотря на все предосторож­ности, случаются аварии. Наибо­лее слабым местом при ударно-канатном бурении является креп­ление стального троса в канат­ном замке. При заклинивании инструмента в забое трос иногда можно вырвать из замка. В этом случае для извлечения инстру­мента придется изготовить лови­тель (рис. 36). Перед спуском ло­вителя в скважину зубья его надо отвести в крайнее положение, сжав пружины и закрепив зубья штифтами. Когда ловитель наде­нется на верхнюю часть канатного замка — на конусную гре­бенку, торец замка приподнимет траверсу, штифты освободят зубья, и последние под воздейст­вием пружин захватят замок за конические выступы.

Рис. 36. Ловитель для канатного замка: Рис. 37. Расширитель скважины:

1 — корпус; 2 — траверса; 3 — штифт; 1 — верхний фланец; 2 — корпус; 3 — ось;

4 — зуб; 5 — скоба; 6 — канатный замок. 4 — резец; 5 — подкладка; 6 — пружина;

7 — нижний фла­нец.

Когда проходка скважины ве­дется с обсадной трубой, буровой инструмент должен проходить внутри трубы с зазором 10—15мм на сторону. Остающийся на стен­ках скважины лишний грунт бу­дет срезаться обсадной трубой при ее опускании. Здесь опять весьма полезной окажется тяже­лая штанга, которой трубу можно основательно пристукнуть и осадить вниз. Стальная труба в этом случае будет наилучшей.

Если скважина проходит через твердые пропласты камня, сре­зать стенки с помощью обсадной трубы уже не удастся. Можно по­пытаться расширить скважину эксцентричным долотом, но более эффективным инструментом явля­ется специальный расширитель. Этот расширитель имеет два рез­ца, которые могут поворачиваться на оси и, выступая наружу, за края обсадной трубы, разрабаты­вать соответственно скважину большего диаметра. Расширитель работает вместе с долотом. Что­бы спустить расширитель в об­садную трубу, надо его резцы отогнуть вниз, сжав пружину.

Пройдя нижний обрез обсадной трубы, резцы под воздействием сжатой пружины (через подклад­ку) расходятся и устанавливают­ся в рабочее положение (рис.37). При падениях ударной штанги резцы срезают породу со стенок скважины за пределами обсадной трубы. Когда инструмент подни­мают на поверхность, резцы упи­раются в края обсадной трубы, поворачиваются вниз, преодоле­вая сопротивление пружины, и проходят в обсадную трубу.

ОБСАДНЫЕ ТРУБЫ.

Обсадные трубы для самодель­ного трубчатого колодца лучше взять стальные, особенно для глубоких колодцев. Они прочнее других, и их легче соединить. Впрочем, обсадные трубы могут быть асбестоцементными, пласт­массовыми, чугунными и деревян­ными. Обсадную трубу набирают из отдельных звеньев, длина которых для удобства в рабо­те составляет 2—4 м. Стальные звенья соединяют между собой резьбовыми муфтами или сваркой. В значительной степени способ соединения зависит от диаметра. Так, трубы внутренним диамет­ром 50 мм (2 дюйма) проще сое­динять муфтами, а трубы диамет­ром 100 мм и более — сваркой. В частности, на концах труб диа­метром 50 мм резьбу (14 ниток на 1 дюйм) нарезают на длине 50мм. Вся длина муфты - 112 мм (100 мм резьбы плюс две конце­вые проточки длиной 6 мм для захода трубы). Форма муфты та­кая же, как и для соединения штанг.

Для свинчивания отдельных звеньев обсадной трубы лучше применять деревянные хомуты, так как эти трубы сравнительно тонкостенные и могут быть смя­ты. Подвешивание обсадной тру­бы в скважине, конечно, надеж­нее на стальных хомутах.

При соединении звеньев обсад­ной трубы сваркой сначала тру­бу нарезают кислородным реза­ком на отдельные звенья по 2—3 м длиной. Линию разреза де­лают с мысиком, чтобы при свар­ке облегчить центрирование и стык бы не имел больших зазо­ров. Каждый разрез надо не забыть пометить краской. Центрирование звеньев перед сваркой можно осуществить с помощью простейшего кондуктора из двух уголков (швеллеров) или трех стальных накладок. Последние нужно приварить к штангам, что позволит дополнительно укре­пить соединительный шов. Во время спуска обсадной тру­бы в скважину нижний конец ее встречает в породах твердые включения в виде галек и пропластов камня. Чтобы предохра­нить торец трубы от смятия эти­ми твердыми включениями, а также, чтобы обрезать трубой вы­сунувшийся в скважину край твердой породы, на нижний ко­нец трубы устанавливают на резьбе или сварке трубный баш­мак или фрезер (рис. 38). Режу­щие кромки фрезера должны быть обращены в сторону прово­рачивания обсадной трубы, то есть по часовой стрелке. Концы зубьев фрезера закаливают, «чугунят» или производят на них на­плавку твердого металла.

Р и с. 38. Трубный башмак: а — глад­кий;

Поиск по сайту: