Памятка при покупке подержанного мотоцикла. (подробная)

1. Подави в себе желание немедленно купить первый попавшийся мотоцикл

2. Перед покупкой осмотри несколько экземпляров, чтобы понять, что представляет из себя рынок подержанных мотоциклов и какие еще есть варианты.

3. Возьми с собой друга

4. Возьми фонарик.

5. Попроси продавца не прогревать мотоцикл перед твоим приездом, но привести его в полную боевую готовность, чтобы он завелся сразу, без предварительных "уговоров".

6. Не забудь захватить с собой защиту на случай, если владелец позволит тебе прокатиться

7. знай, что в большинстве случаев нормочас в мотосервисе обойдется тебе примерно в 50 долларов (20-40 по Москве - Прим. перев.),

8. По ходу осмотра делай пометки в блокноте

9. Мотоцикл также должен быть симметричным.

10. Ищи глубокие параллельные царапины на боковых крышках двигателя и пластике (особенно выше уровня подножек); нестандартную (отличающуюся от заводской) окраску (владелец мог перекрасить мотоцикл, чтобы скрыть последствия аварии); поцарапанные грузики или рычаги руля [1], царапины на концах рычагов сцепления и переднего тормоза; вмятины и царапины на бензобаке от погнутого руля [2]; царапины и глубокие/параллельные вмятины на выхлопных трубах; ненормальное положение сигналов поворота или их отсутствие; трещины пластика, заклеенные наклейками [3]. (Очень часто рекламные наклейки тюнинговых фирм используются именно для этой цели).

11. Сядь на мотоцикл, глянь сверху вниз вдоль вилки - сильные повреждения будут заметны сразу

12. Если будет возможность прокатиться на этом мотоцикле, при прямолинейном движении взгляни вниз, на вилку вдоль руля. Если руль при этом повернут хотя бы немного в сторону, это скорее всего означает, что его погнули при ударе.

13. если пластик поцарапан выше подножек, это уже повод для сомнений.

14. при осмотре особое внимание удели тому, насколько равномерны зазоры между баком и деталями пластика, которые к нему прилегают, а также между различными сопрягаемыми деталями.

15. Убедись в том, что пластиковый обвес нигде не болтается - это может свидетельствовать о том, что под винтами обломились металлические крепления и кронштейны.

16. Осмотри все крепежные болты [1], нет ли в их головках отверстий, которые гонщики сверлят для того, чтобы законтрить и таким образом избежать произвольного отвинчивания и утери

17. Сверлеными могут оказаться болты крепления переднего тормозного суппорта [1], выхлопных труб, крепления двигателя к раме или подрамнику, пробки слива моторного масла или охлаждающей жидкости [2],

18. Покрышки с сильно шероховатыми краями, затертыми боковыми дорожками и потертостями, заходящими на боковины - явный признак того, что на мотоцикле участвовали в гонках.

19. Вместо стандартных крышек двигателя могут быть установлены усиленные тюнинговые крышки [5] таких фирм, как NRC, Factory, Traksport, Yoshimura и т.п

20. Взгляни на заднее крыло изнутри (может понадобиться фонарик). Если увидишь по центру тонкую продольную полосу жженой прикипевшей резины или приварившиеся к пластику резиновые пузырьки, будь уверен - владелец отжигал не по-детски, причем на месте

21. Проверь, нет ли трещин на раме. Обычно они появляются в местах сварки. Проверь целостность сварных швов вокруг рулевой колонки, мест крепления двигателя, и по возможности также швы в местах приварки передних кронштейнов облицовки и подрамника. ("По возможности" потому, что на ряде моделей эти швы закрыты облицовкой и труднодоступны.)

22. Включи нейтраль. Покати мотоцикл вперед и плавно нажми на рычаг переднего тормоза*. Тормоз должен сработать плавно, а рычаг не должен провалиться. Его ход должен хотя бы субъективно соответствовать силе торможения. При включении концевика стоп-сигнала возможен слабый щелчок. Отпусти рычаг тормоза и продолжай катить мотоцикл. Какое при этом усилие качения? Тормоза могут подклинивать, что говорит о том, что колодки расходятся не до конца. В этом случае предстоит проверить исправность тормозных цилиндров. Теперь встань перед мотоциклом лицом к нему, оставив его на нейтрали. Возьмись левой рукой за рычаг, сожми его и потяни мотоцикл к себе за руль (может понадобиться помощь товарища для удержания мотоцикла в вертикальном положении). Тормоза должны надежно удерживать мотоцикл

23. Для начала сожми рычаг как можно сильнее. При этом самая ближняя часть рычага должна оказаться от твоих пальцев, обхвативших ручку газа, на расстоянии не менее 1-1.5 см. Если это расстояние меньше, то знай - при экстренном торможении пальцы могут застрять между ручкой и рычагом

24. Проверь толщину фрикционных накладок на тормозных колодках и перед пробной поездкой дай осмотреть тормозную систему профессиональному механику

25. при движении вперед затормози мотоцикл задним тормозом. Как и в предыдущем случае, торможение должно быть плавным, без рывков

26. Проверь оставшуюся толщину фрикционных накладок. Минимально допустимая толщина каждой из них - 3.2 мм.

27. Если у мотоцикла дисковые тормоза, встань перед ним и загляни вовнутрь суппортов, причем с каждой стороны тормозного диска. Даже днем может пригодиться фонарик.

28. Если его нет, можно считать, что толщина диска должна быть не менее 4 мм, а биение не должно превышать 0.3 мм. Учти, что на скоростях до 70 км/ч значения биений тормозных дисков вплоть до 0.5 мм на рычаге тормоза практически не будут ощущаться. Если у тебя нет специальных инструментов, чтобы проверить биение, то скорее всего тебе придется полагаться только на свои ощущения при тест-райде, если только искривление диска не такое сильное, что видно невооруженным глазом. Но даже без технических средств ты вполне способен проверить, нет ли на тормозных дисках трещин, глубоких канавок и прочих видимых дефектов.

29. Тормозная жидкость должна быть цвета светлой смолы. Если она темнее медового цвета, то ее пора менять

30. Если на мотоцикле задние тормоза также дисковые, необходимо проверить цвет и уровень тормозной жидкости и в заднем контуре. Его бачок чаще всего установлен под седлом, которое придется снять. В ряде случаев в пластиковых боковинах возле седла вырезано смотровое отверстие.

31. Убедись в том, что на тормозных шлангах нет порезов, трещин (в том числе вызванных естественным процессом старения), следов от ударов или контакта с посторонними предметами, вмятин или вздутостей, а также потеков.

32. Спроси у продавца, когда последний раз менялся трос сцепления*

33. Если свободный ход рычага сцепления по его концу не более 1.5-2.5 см, (примерно как здесь), то скорее всего это означает, что трос надо всего лишь подтянуть.

34. Включи первую передачу при работающим двигателе, выжми сцепление и прокати мотоцикл вперед - ощущения должны быть такие, как если бы ты делал это на нейтрали, ну возможно чуть-чуть тяжелее**. Начинай постепенно выжимать сцепление до момента схватывания дисков. Включение сцепления должно быть плавным, без рывков и дерганий. Никакой резкости ощущаться не должно. После этого теста включи нейтраль - при правильной регулировке ее легко поймать.

35. Если пробег мотоцикла относительно велик (30 и более тысяч миль), спроси, менялось ли сцепление.

36. * = У некоторых крупнокубатурных мотоциклов вместо тросового привода установлен гидропривод сцепления. Тогда проверь цвет и уровень жидкости через смотровое окошечко расширительного бачка цилиндра. Цвет, как и в приводе тормозов, должен быть янтарным, хотя ее несложно поменять.

37.
** = Сцепление в масляной ванне может немного залипать или вести, если переключать передачи на непрогретом двигателе, особенно это ощутимо, если мотоцикл долгое время не ездил. Проверяя сцепление на заведенном холодном двигателе, ты рискуешь забраковать нормальный во всех прочих отношениях экземпляр по причине якобы "залипающего" сцепления.

38. Осмотри бак, убедись, что на нем нет характерных вмятин и глубоких царапин[1]. Открой крышку бака, загляни вовнутрь и посмотри, нет ли там ржавчины или взвеси частиц или осадка. Ржавый осадок - очень плохо, он засоряет карбюраторы. Если он есть, его обязательно придется удалить. Смело снижай цену на 150 долларов или около того. В идеале при осмотре бака внутренние стенки должны быть отполированными до блеска, а бензин - светло-янтарного цвета. Если изнутри стенки бака имеют светло-молочное покрытие, значит в нем уже была ржавчина, которую удалили и нанесли этот защитный слой. Убедись в том, что топливо беспрепятственно выходит из бака - нередко бывает так, что непрофессионально нанесенное покрытие заливает выходное отверстие и потом засыхает. Многие говорят, что это покрытие очень надежно и все такое, но лично я бы предпочел заплатить за мотоцикл с таким баком немного поменьше уже потому, что он однозначно был ржавым.

39. При долгом хранении бензин темнеет. Если он приобрел кофейный или чайный цвет, значит он был в баке очень долго - это нехорошо. Он подлежит немедленной замене, причем готовься к тому, что придется тщательно чистить всю топливную магистраль.

40. Проверь работоспособность замка бензобака. Если он сломан, то знай, что оригинальный замок с личинкой под имеющийся замок зажигания обойдется у официального дилера в 100-200 долларов.

41. Присмотрись, в порядке ли сиденье [1] Профессиональная перетяжка в ателье может стоить 100-150 долларов. Через трещины и разрывы внутрь сиденья попадает влага, от которой потом очень трудно избавиться. И через много дней после последнего дождя твои джинсы будут влажными - ОЧЕНЬ противно.

42. Обычно сиденье (или хвостовая часть мотоцикла) запирается на ключ, чтобы закрыть доступ к электропроводке. Убедись, что ключ от замка зажигания открывает замок сиденья, иначе готовь 80 долларов и полчаса времени.

Сиденье должно плотно вставать на предназначенное для него место и надежно запираться.

43. Спроси владельца, сколько лет шинам и какой у них пробег. Уж это он должен знать (если нет, это плохой признак!). Высота рисунка протектора должна составлять не менее 3.2 мм, но чем больше, тем лучше. Замене подлежат шины со следующими дефектами: неравномерный износ пятнами или полосами, любые признаки высушенной в результате естественного старения шины (сеть ОЧЕНЬ мелких трещин - смотри внимательно), равномерно, но сильно изношенные шины, внедорожные шины со стертыми или закругленными шашечками.

44.
Если удастся уговорить хозяина на тест-райд, проведи его по хорошей ровной дороге. На ней явные дефекты (дисбаланс, неравномерный износ и т.д.) проявят себя в виде ритмичных толчков, глухих ударов или вибрации, амплитуда которых будет меняться соответственно скорости качения колес.

45. Шины необходимо менять не реже каждых трех лет, хотя некоторые серьезные мотоциклисты предпочитают делать это каждые два года. (Но это для идеального мира, а в принципе шины подлежат регулярному осмотру и замене при обнаружении повреждений, хотя бы теоретически способных повлиять на управляемость или вызвать разрушение корда).

46. Кроме того, не забывай, что шины в любом случае подлежат замене каждые три года или чаще, если ты обнаружил на них повреждения, влияющие на безопасность. (Проколы, порывы, надрезы на боковинах, повышенный износ, трещины от естественного старения и т.п.). Регулярные и частые осмотры шин на предмет обнаружения дефектов могут однажды спасти твою жизнь.

47. Включи поочередно ближний и дальний свет. (На некоторых мотоциклах схема подключения выполнена таким образом, что дальний свет включается только при работающем двигателе). Проверь сигналы поворота. Убедись в том, что при включении зажигания загорается, а после запуска двигателя гаснет лампа давления масла, если она предусмотрена на панели приборов! Проверь, работает ли индикатор нейтрали, стартер, а лампа стоп-сигнала загорается от нажатия обоих тормозных рычагов как вместе, так и поочередно. Проверь звуковой сигнал.

48. В общем, проверь работоспособность всех выключателей кнопок и сигналов, расположенных на приборной панели. Не забудь про подсветку самой панели. (Перегоревшие лампы заменить несложно).

49. Один из наиболее распространенных способов угона мотоцикла - забить мощную плоскую отвертку в замок зажигания и провернуть его в положение "ON". Проверь, как ключ зажигания выполняет свои функции, нет ли на нем следов взлома и не подходят ли к нему чужие ключи от подобных моделей (при этом постарайся сам его не сломать).

50. Если мотоцикл оснащен системой глушения двигателя при откинутой подножке*, надо проверить ее работоспособность

51. Для этого выжми сцепление, нажми на рычаг переднего тормоза, убедись в том, что подножка откинута, и включи первую передачу. Если при этом двигатель заглохнет, значит система в порядке. Если нет, это говорит о том, что из цепи системы был убран концевой выключатель, установленный на подножке. Это косвенно может говорить о том, что мотоцикл участвовал в гонках. Само по себе это еще ни о чем не говорит, однако служит поводом для поиска других, более очевидных доказательств участия в гонках. Если концевик подножки не функционирует, стоит быть предельно осторожным (при покупке или тест-райде мотоцикла) и не забывать ее поднимать перед троганием. После окончания проверки установи нейтраль, отпусти сцепление и заглуши двигатель.

52. Проверь, как работает красный аварийный выключатель справа на руле.

53. Батареи сложно проверить без соответствующих приборов, да и при наличии тестеров и мультиметров

54. Если при наборе оборотов двигателя головной свет становится ярче, возможно, разряжена АКБ, хотя наиболее вероятен вариант с пробитым реле-регулятором.

55. установи заведомо исправную заряженную батарею и снова проверь яркость свечения ламп головного света на разных оборотах. Если проблема осталась, замерь напряжение на клеммах батареи на 3000 оборотах. Оно должно быть примерно 13.8 В или около того. Если значение напряжения окажется ниже 13.2 или выше 14.4 В, то скорее всего дело в статоре - 300 долларов за новый или 150 за перемотанный - или в реле-регуляторе (см. цены выше). Кому-то такие процедуры покажутся слишком сложными - и это действительно так, если делаешь это впервые. Так что, возможно, стоит поискать мотоцикл без подобных проблем.

56. Спроси владельца, когда в последний раз менялись сальники вилки (лет и/или км тому назад). Обычно их приходится менять каждые 15-20 тысяч миль. Их замена не всегда сложна сама по себе, но если у тебя нет специальных приспособлений, сделать это достаточно сложно. Многие предпочитают не связываться (порядка 100 долл. за детали - одновременно с сальниками, как правило, меняют и втулки - и 2-3 часа на работу). Сядь на мотоцикл, выжми рычаг переднего тормоза и сильно качни руль сверху вниз. Вилка должна сработать с некоторым сопротивлением как вниз, так и вверх. Проделай это несколько раз подряд. Внимательно осмотри хромированные перья. [1]Состояние их поверхности должно быть a) более гладким, чем попка новорожденного ребенка, любые царапины, сколы и шероховатости абсолютно исключены, и b) на ней не должно быть следов масла.

57. Если после хода отбоя видны кольцеобразные следы грязи, ничего страшного, только вытри их мягкой тряпочкой, после чего повтори тест. Если после этого увидишь следы масла - это плохо.

58. Проверь исправность подшипников рулевой колонки и маятника, как описано ниже в разделе о проверках с вывешиванием колес. (Если у мотоцикла нет центральной подножки, можно воспользоваться домкратом или подставками, чтобы поочередно вывесить переднее и заднее колеса, используя боковую подножку, но будь предельно осторожен, чтобы не уронить и не повредить мотоцикл, который пока еще тебе не принадлежит).

59. При проверке маятника рычаги и узлы подвески должны работать практически бесшумно. Клацание, скрипы и прочие посторонние звуки из подшипников или узлов трения в рычагах и подвеске - нехороший признак. Большие люфты, равно как и заедания при ходах рычагов просто недопустимы - такие экземпляры лучше избегать.

60. Жидкость в вилке подлежит замене ежегодно или раз в два года по причине ее постепенного разложения и разжижения.

61. (С задней подвеской посложнее - заменить жидкость в задних амортизаторах в большинстве случаев под силу только в профессиональных мотомастерских, однако и ее следует менять с определенной частотой).

62. Попроси кого-нибудь удерживать мотоцикл в вертикальном положении в его передней части, а сам встань позади него и сильно нажми на рукоятки пассажира или на заднее сиденье. Отбой заднего амортизатора должен быть не резким, а с некоторым сопротивлением. Если никакого сопротивления при обратном ходе штока амортизатора не чувствуется (как если бы ты нажал на обычную пружину), пора менять задний амортизатор. (По причине пробоя сальника в амортизаторе или старения и разжижения амортизаторной жидкости до такой степени, что она более не обеспечивает амортизационных свойств).

63. проверь параллельность перьев вилки, убедись в том, что она не гнутая и перья не закручены вбок (они могут быть закручены как по, так и против часовой стрелки, если смотреть с водительского места сверху вниз вдоль них). Внимательно приглядись, удели особое внимание хромированным поверхностям и их состоянию.

64. если стоит вин, значит не задушенный

65. Внимательно и с обеих сторон осмотри колеса мотоцикла по всей окружностии убедись, что на ободах нет царапин и вмятин от ударов [1]. Правка вмятин и прокатка обойдется примерно в 100 долларов за колесо плюс стоимость работы за снятие, установку и балансировку.

Проверь, как работает спидометр и одометр. Обычно спидометр подключен по одной из двух схем. Если от оси переднего колеса вверх к приборной панели идет тросик в оболочке (как правило, он выходит слева по направлению движения), то:

Вывеси переднее колесо раскрути переднее колесо как можно быстрее и взгляни на спидометр. Если его стрелка не поднимается от нулевого положения, посмотри, меняются ли значения сотен метров в окошечке одометра. Если нет, то скорее всего спидометр отключен или попросту сломан.

66. Если никаких тросиков нет, то скорее всего спидометр на этой модели подключен к коробке передач... Тогда вывеси заднее колесо, запусти двигатель, включи вторую передачу и оставь колесо вращаться на холостом ходу. Стрелка спидометра должна приподняться от нулевого положения, а значения сотен метров должны начать постепенно меняться. Если этого не происходит, то… сам понимаешь.

Если удалось вывесить колеса, убедись в том, что колеса вращаются свободно, без посторонних звуков и заеданий. Если при вращении ощущаются задержки, возможно, полетел подшипник или тормозные колодки не до конца отходят от диска по причине заедания тормозных поршеньков в суппортах. Однако учти, что в исправном тормозном механизме колодки должны оказывать определенное, но очень небольшое сопротивление вращению даже в расторможенном состоянии, поэтому советую попрактиковаться заранее на заведомо исправном экземпляре, чтобы понять разницу. (Как правило, сильно раскрученное переднее колесо должно вращаться до полной остановки минимум пару секунд

67. Если центральной подножки нет, но ты достаточно опытен, можно поочередно вывесить оба колеса, оперев мотоцикл на боковую подножку и приподнимая мотоцикл за хвостовую часть немного вбок. Мотоцикл будет опираться о землю двумя точками - боковой подножкой и соответственно передним и задним колесом, в то время как противоположное колесо окажется в воздухе. Помни, что это очень несбалансированное положение и нет ничего легче, чем завалить его, однако с практикой появляются хорошие навыки. Это единственный приемлемый способ вывесить колеса, если в наличии нет специальных мотоциклетных подставок или центральной подножки на мотоцикле. Не пренебрегай при этом помощью друга!

68. Магниевые или карбоновые колеса требуют самой тщательнейшей проверки, какая только может быть. (И их наличие - еще один повод для подозрений в том, что данный экземпляр участвовал в гонках). Колеса этого типа исключительно легки, но вместо того, чтобы гнуться, они имеют предрасположенность трескаться при ударах. Трещины, в свою очередь, развиваются совершенно непредсказуемо и могут однажды стать причиной мгновенного и фатального разрушения

69. Если у мотоцикла есть центральная подножка, можно проверить еще кое-что. Поставь его на подножку и посади кого-нибудь на сиденье так, чтобы вывесить переднее колесо (или пусть он просто нажмет на сиденье сзади). Возьмись обеими руками за перья вилки или за ось колеса и покачай колесо взад-вперед. Никаких люфтов и тем более стуков быть не должно. Поворот переднего колеса от упора до упора должен осуществляться плавно и без закусываний (вероятная причина: неправильная укладка тросов?) или постукиваний и заеданий (изношенные подшипники рулевой колонки - продолжение дефектовки этих подшипников см. ниже).

70. Изношенные или разбитые подшипники рулевой колонки можно определить по характерному несильному заеданию при повороте руля, особенно в центральном положении. Этот дефект может быть вызван естественным износом, но более вероятно его появление после прыжков, wheelie или проезда глубоких ям или других дефектов дорожного полотна на большой скорости - в этом случае шарики в подшипнике пробивают небольшие вмятины на дорожках. Именно благодаря им при последующем вращении руля шарики начнут западать в эти ямки, препятствуя легкому повороту руля. Чтобы определить работоспособность подшипника, медленно поверни вывешенное переднее колеса от упора до упора. (Перед этим убедись, что тросы и жгуты электропроводки не мешают ходу руля). Если дефект обнаружен, его требуется устранить - отложи 60-80 долл. на детали плюс 2 часа работы.

71.
Раскрути переднее колесо и максимально плавно затормози его при помощи тормоза. Присмотрись к колодкам. Они не должны пульсировать в суппорте туда-обратно в такт оборотам колеса, да и на рычаге тоже не должно ощущаться никакой пульсации или вибрации. При наличии пульсации готовь деньги на замену тормозного диска; Периодически повторяющийся звук, возможно, не показатель погнутого диска, хотя желательно все же проверить их в движении. Проверка плоскостности дисков невооруженным глазом - неблагодарное занятие, но все же постарайся убедиться в том, что они не имеют явных погнутостей. При затормаживании вывешенного колеса делать это надо плавно, чтобы он какое-то время продолжало вращаться - это даст возможность провести более-менее точную диагностику. Как указано в разделе диски обойдутся в 150-250 долларов за штуку.

72. Поставь переднее колесо на землю и вывеси заднее. Возьмись за заднюю ось и с силой покачай ее из стороны в сторону и вверх-вниз. (Диагностируем износ соединений в креплении маятника и рычагах подвески). Если есть люфты, готовь here, 150 долларов на запчасти (подшипники, сальники и т.п.). На работу придется потратить 3-4 часа. Бокового люфта у маятника не должно быть вообще, он должен перемещаться только вместе с шасси. Если это не так, значит имеет место сильный износ подшипников на оси маятника.

73. Проверь соосность и правильность установки колес. Это довольно трудно сделать без спецприспособлений, но по крайней мере ты можешь взглянуть на метки маятника и/или посмотреть на мотоцикл сзади - если заднее колесо несоосно переднему, это может быть заметно. В общем, в большинстве случаев любителю это не под силу, так что ограничься проверкой меток маятника. Есть возможность проверить правильность установки колес при помощи 3-х или 5-метровой лески или шнура, но это сложно объяснить

74. Возьмись за цепь в том месте, где она проходит по звездочке на заднем колесе - в самой задней ее точке (внимание: лучше делать это в перчатках) и оттяни назад от зубьев. Если зубья звезды обнажились более чем наполовину, скорее всего цепь пора менять. Стоить это будет примерно 100 долларов плюс полчаса времени на установку. Если на боковинах звеньев цепи имеется немного ржавчины, это не смертельно, но вот ролики должны быть чистыми, ровными и блестящими

75. Внимательно осмотри зубья звезд в тех местах, где они не закрыты цепью.[1] Не забудь про переднюю звезду, если она видна

76. Если цепь оснащена звеном с замком, убедись в том, что он исправен - замок должен быть на месте

77. Если мотоцикл оснащен центральной подножкой, поставь коробку в нейтральное положение, вывеси заднее колесо и проверь состояние цепи. Медленным вращением заднего колеса от руки (ни в коем случае не двигателем!) можно выявить те участки, на которых отдельные звенья цепи "зажимает", и прочие проблемы.

78. Повращай колесо рукой, тщательно исследуй видимый участок, и повторяй процедуру до тех пор, пока не осмотришь цепь по всей длине. Возможно, при наличии слишком большого количества пережатых звеньев, где ось заржавела или по другой причине слишком неохотно выполняет свои функции, цепь также придется заменить. Если центральной подножки нет, но ты чувствуешь себя достаточно уверенно, поставь мотоцикл на боковую подножку и попроси кого-нибудь наклонить его так, чтобы он опирался на нее и на переднее колесо, заднее при этом должно оторваться от земли

79. Здесь в первую очередь надо обратить внимание на сквозные потертости от падений или дыры от коррозии.

80. Если на мотоцикле установлено два или более глушителей, запусти двигатель и подержи лист бумаги (не руку!) в 5-10 см от среза каждой выхлопной трубы. Таким образом, постарайся хотя бы приблизительно определить, одинаковое ли давление газов в кажом из глушителей. Если нет, то скорее всего в этом цилиндре нет искры.

81. намочить тряпку водой и приложить ее поочередно к каждой из труб выпускного коллектора. Шипение воды укажет на то, что данный цилиндр в норме; соответственно, если после прогрева двигателя шипения не последует, значит, цилиндр по той или иной причине точно не работает.

82. Прогревал ли владелец мотоцикл до твоего приезда? (Потрогай боковые крышки двигателя, но смотри не обожгись, они могут быть очень горячими в течение пары часов после полного прогрева

83. Предварительный прогрев может говорить о том, что владелец хочет скрыть проблемы холодного пуска, так что заглуши двигатель и проведи осмотр всех прочих систем, чтобы дать двигателю как можно больше остыть.

84. Двигатель должен без труда пускаться (если он холодный, немного вытяни подсос*) и в общем и целом не должен при запуске издавать посторонних звуков.

85. Если слышны явно "лишние" звуки типа клацания, стука, как если бы ты тряс банкой, наполненой камнями, забудь об этом мотоцикле и уходи не оглядываясь.

86. Ручка газа при отпускании должна немедленно возвращаться в исходное положение независимо от угла поворота руля. Проверь работу возвратной пружины тросика газа в крайнем левом и правом, а также в среднем положении.

87. Теперь поворачивай руль в разные стороны при устойчиво работающем двигателе и на нейтральной передаче - обороты начали плавать? Значит, проблема в укладке тросов. Далее, поверни руль в любую сторону до упора и немного прибавь газу. Обороты остались повышенными и не падают до холостых? То же самое - надо уделить внимание укладке тросов.

88. Если при включении красного переключателя в положение "ON" из бензобака или из под него раздается характерный звук, дождись, пока он смолкнет, прежде чем нажимать кнопку стартера. (Регулярное несоблюдение этого условия при том, что тебе заведомо известно, что мотоцикл оснащен топливным насосом, может потом обойтись тебе в 100 долларов плюс 1-2 часа на работу по замене).

89. Если у мотоцикла есть центральная подножка, вывеси заднее колесо и повключай поочередно все передачи, чтобы убедиться, что они все на месте и включаются без проблем и посторонних звуков. При этом избегай слишком высоких оборотов - если мотоцикл сорвется с подножки, мало не покажется. Можно вообще делать это на холостых и на всякий случай держать нажатым рычаг переднего тормоза.

90. Уровень масла должен быть виден в смотровое окошечко или проверяться щупом, который, как правило, находится на правой стороне двигателя. В идеале уровень должен находится между верхней и нижней срезами окошечка или отметками на щупе, причем замер надо производить спустя некоторое время после того, как двигатель был заглушен, а мотоцикл должен стоять на горизонтальной поверхности.

91. Спроси владельца, когда последний раз масло менялось. Он обязан это знать.

92. Теперь проверим цвет масла… Посмотри в окошко. Если его нет, придется каким-либо образом извлечь несколько капель из отверстия для щупа, например, тонкой трубочкой для коктейлей или бумажной салфеткой. Как по цвету масла определить, что происходит в двигателе:

93. Проверь уровень охлаждающей жидкости. Найди расширительный бачок системы охлаждения и выясни уровень жидкости - он должен быть между максимальной и минимальной отметками.

94. Если не можешь найти бачок, проследи, куда от верхней части радиатора охлаждения двигателя уходит тонкая гибкая трубка - расположение бачка почти всегда удается выяснить именно таким образом. Если охлаждающая жидкость светлая и прозрачная (вода) или имеет слегка розовый оттенок, это тоже один из признаков того, что мотоцикл участвовал в гонках

95. Коричневый цвет свидетельствует о том, что в жидкости содержится ржавчина (плохо!) или моторное масло (плохо!). Если это ржавчина, значит двигатель начал корродировать изнутри - заканчивай осмотр и прощайся. Масло - признак пробитой прокладки головки блока или сальников масляного радиатора (если он установлен на этой модели). Пробитая прокладка головки - очень плохо, сальники - в принципе поправимо. Настал черед профессионального механика, чтобы он определил, что же это на самом деле. Если такой возможности нет, значит пора прощаться с этим аппаратом и переходить к осмотру следующего.

96. Если после прогрева и в ходе эксплуатации из глушителей валит пар, значит это сгорает антифриз - это верный признак того, что прокладка сильно течет и ее пора срочно менять, иначе не избежать дорогостоящего капремонта.

97. У нормально работающего двигателя выхлоп также не должен быть сизым или синим. Если белый выхлоп означает сгорающую воду, то сизый - масло

98. Поставь его на подножку и посади кого-нибудь на сиденье так, чтобы вывесить переднее колесо (или пусть он просто нажмет на сиденье сзади). Возьмись обеими руками за перья вилки или за ось колеса и покачай колесо взад-вперед. Никаких люфтов и тем более стуков быть не должно.

99. Раскрути переднее колесо и максимально плавно затормози его при помощи тормоза. Присмотрись к колодкам. Они не должны пульсировать в суппорте туда-обратно в такт оборотам колеса, да и на рычаге тоже не должно ощущаться никакой пульсации или вибрации.

100. Поставь переднее колесо на землю и вывеси заднее. Возьмись за заднюю ось и с силой покачай ее из стороны в сторону и вверх-вниз

101. Спроси владельца, соблюдались ли интервалы между ТО согласно требованиям производителя. Если ответ будет утвердительный, поинтересуйся, сохранились ли квитанции из сервиса.

102. Спроси владельца:

Падал ли мотоцикл?

103. Если ответ "нет", но ты видишь следы падения или столкновения, попроси его объяснить этот факт.

104. Участвовал ли он в гонках?

105. Когда последний раз менялось масло?

106. Имеется ли подтвержденный список пройденных ТО?

107.
Прошли ли сроки регламентных работ, таких, как регулировка клапанов, синхронизация карбюраторов и т.п.? (Если продавец не потерял руководство по эксплуатации, загляни в график ТО и убедись в том, что он соблюдался).

108. Каков пробег и возраст шин? Спроси продавца, каково, по его мнению, состояние шин на данный момент, и сопоставь со своими собственными наблюдениями.

109. Какие изменения были внесены в конструкцию и внешний вид мотоцикла?

110. Вероятно, имеет смысл избегать сильно затюнингованных мотцоиклов. (См. раздел "ДОПОБОРУДОВАНИЕ И ЗАЧЕТ ЕГО СТОИМОСТИ").

111. Почему он продает мотоцикл?

Есть ли у него проблемы?

Есть ли еще какие-то дефекты или недостатки, о которых он не упомянул?

112.

113. Если я куплю этот мотоцикл, есть ли у него какие-либо особенности в плане техобслуживания или управления, о которых полезно знать?

Если бы он собирался оставить мотоцикл себе на ближайшие год-два, какие работы он провел бы в первую очередь?

Есть ли какие-либо причины, по которым мне не стоили бы его покупать?

114. Предупреждение: Если продавец неоднократно говорит о том, что "он очень классно разгоняется и кладет стрелку спидометра", шансы на то, что перед тобой человек, не сильно заботившийся о его сохранности, стремительно и неумолимо возрастают.

115. Сравни VIN-номера на мотоцикле и на ПТС. Назначая встречу, не забудь попросить владельца подготовить и иметь с собой все документы на мотоцикл. Если это по тем или иным причинам невозможно, не забудь осмотреть документы ДО ТОГО, как передашь ему деньги.

116. Внимательно осмотри оригинал ПТС. При переоформлении в ГИБДД убедись, что все записи внесены правильно и с необходимыми печатями. Очень желательно, чтобы продавец мотоцикла являлся его владельцем. Убедись в том, что на мотоцикл не наложен запрет на отчуждения по причине неуплаты таможенных пошлин, налогов или долгов. Если в документах подобные проблемы, лучше отказаться от покупки.

117. Иногда имеет смысл попросить продавца написать расписку в получении денег.

118. Заранее узнай правила регистрации транспортных средств, адрес ГИБДД своего района и порядок прохождения необходимых формальностей, чтобы не тратить на это времени.
Попытайся при наличии связей или возможности проверить, где и когда был куплен данный мотоцикл, сколько у него было хозяев и т.п. Все это возможно сделать в ГИБДД по месту его текущей регистрации. Может обнаружиться, что по тем или иным причинам мотоцикл числится в угоне.

119. всегда можно попросить продавца подтвердить в письменном виде (обязательно!), что за данной собственностью не числится каких-либо долгов, что оно не арестовано за долги или неуплату налогов и подлежит отчуждению на общих основаниях.

120. Спроси, когда менялось масло проверь его состояние и уровень Цвет меда: менялось относительно недавно (по мере эксплуатации оно чернеет)

Черный цвет: старое масло; спроси владельца, когда оно менялось в последний раз

Молочно-белые прожилки: в масло попадает охлаждающая жидкость (см. ниже)

Серый цвет: в масле содержится большое количество алюминиевых частиц (терпимо на кроссачах или эндуро и недопустимо для дорожников)

Блестящие металлические частицы: тут нечего и думать, в ближайшем будущем это приведет к серьезным повреждениям двигателя

121.

Поиск по сайту: