АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Методические указания для студентов специальности

Читайте также:
  1. I. ГИМНАСТИКА, ЕЕ ЗАДАЧИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
  2. I. Методические основы
  3. I. Методические основы оценки эффективности инвестиционных проектов
  4. I. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
  5. I. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
  6. II Цель деятельности студентов на занятии
  7. II. Контроль исходного уровня знаний студентов
  8. II. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
  9. II. Методические указания для студентов по выполнению индивидуальных заданий
  10. II. Организационно-методические указания.
  11. II. Самостоятельная работа студентов на занятии.
  12. II. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА

Министерство образования Российской Федерации

Уральский государственный лесотехнический университет

Кафедра ландшафтного строительства

 

Г.В. Агафонова

 

Цветоводство. Основы агротехники ухода за растениями открытого и защищенного грунта.

 

Методические указания для студентов специальности

2605 (садово-парковое хозяйство и ландшафтное строительство) всех форм обучения

 

Екатеринбург

 


Агротехника, или система приёмов приемов возделывания культур в растениеводстве включает в себя севооборот (в цветоводстве открытого грунта - культуроборот), обработку почвы, внесение удобрений, подготовку семян к посеву, уход за растениями, борьбу с сорными растениями, болезнями и вредителями.

В агротехнике цветочных растений открытого и закрытого грунта существуют как общие, так и различные приёмы. В свою очередь, они отличаются для короткоживущих (однолетних, летников; двулетних) и долгоживущих (многолетних) декоративных растений.

Однолетние растения

Однолетние - растения, достигающие своей декоративной ценности и дающие вызревшие семена в течение одного вегетационного периода, а затем полностью отмирающие. К однолетним растениям можно отнести также и те многолетние растения, которые зацветают и плодоносят в год посева, но в условиях нашей зоны не зимуют в открытом грунте. При выращивании их рассадой они цветут и плодоносят (агератум, антирринум, бегония вечнозеленая, гвоздика Шабо, лобелия, петуния, сальвия и др.). Эти растения часто объединяют в одну группу и называют летниками. Многие многолетние растения можно использовать как ковровые растения - герань зональная, гелиотроп, ирезине, бальзамин, колеус и др. Маточники этих растений находятся в оранжерее, и с них берут черенки.

Летники цветут все лето или почти все лето. По срокам зацветания однолетние растения делят на 3 группы.

1. Зацветают через 8-9 недель после посева. Эти растения можно сеять в грунт с последующим прореживанием, они прекрасно цветут и дают семена - алиссум, календула, космея, эшшольция и др.

2. Зацветают через 10-12 недель. Они успевают зацвести и частично завязать семена. Для того чтобы получить семена, их необходимо выращивать через рассаду - гелихризум, акроклинум, роданте, годеция, резеда, тагетес и др.

3. Зацветают через 13-14 недель после посева, цветут, но семена не дают. Эту группу растений можно выращивать только через рассаду - вербена, левкой, цинния, лобелия, сальвия, петуния и др.

Многие однолетние растения интродуцированы в нашу страну из различных географических зон. Большинство летников - растения длинного дня. Они и предъявляют особые требования к освещенности, но некоторые хорошо растут при коротком дне - астра, хризантема.

Почти все однолетние растения теплолюбивы и требуют особого ухода - прополки, полива, подкормки, рыхления почвы.

Однолетние культуры имеют очень широкое применение в цветочном оформлении. Их высаживают на клумбах, рабатках, миксбордерах, на бордюрах вдоль дорожек, ими можно озеленить балконы и лоджии, их высаживают в контейнеры, подвесные кашпо и чаши. Многие однолетние растения используются в сменных клумбах - их высаживают на смену весеннецветущим луковичным культурам.

В зависимости от использования летники делят на 5 групп: красивоцветущие, декоративнолистные, вьющиеся, ковровые, сухоцветы.

Двулетние растения

Это растения, достигающие декоративной ценности на второй год выращивания, то есть двулетним растениям относятся те, семена которых высевают весной или в начале лета, а интенсивно цветут и дают семена на второй год жизни.

Отдельные растения могут зацвести и в первый год, их называют «выскочки», но наиболее активное цветение все равно наступает на второй год. В первый год растения развивают листья в виде прикорневой розетки, которые сохраняются живыми и зимой, а во второй - цветоносные побеги, цветки и семена.

Большинство двулетников - многолетние растения, но хотя в третий и последующие годы жизни и продолжают вегетировать, цвести и давать семена, имеют при этом неопрятные кусты, мелкие цветки, по всем показателям теряют декоративность. Кроме того, на третий год жизни резко сокращается число перезимовавших растений.

По срокам цветения двулетние растения делятся на 2 группы:

весеннецветущие - виола, незабудка, маргаритка;

летнецветущие - гвоздика гренадин, гвоздика турецкая, колокольчик средний, наперстянка, мальва, лунария.

Многолетние растения

Это травянистые красивоцветущие или декоративнолистные растения, произрастающие на одном месте и сохраняющие декоративность в течение ряда лет.

После периода покоя, обусловленного биологическими особенностями растений и неблагоприятными погодными условиями низкие температуры, влажность, засуха, полностью восстанавливаются отмершие части растений и продолжают свое развитие в новом вегетационном периоде. Подземные органы растений - корневища, клубни, клубнелуковицы, луковицы - служат для запасания питательных веществ, обеспечивают жизнеспособность растения в зимний период, рост и развитие его весной.

Корневищные растения

Это группа многолетних растений, зимующих в открытом грунте. По строению подземной части растения делятся на корневищные и луковичные.

Почти все уральские цветы по своему происхождению «иностранцы». Чтобы они успешно развивались применяют различные агротехнические приёмы, основанные на знании физиологии и анатомии растений, растущих в открытом и закрытом грунтах.

Для изменения длины светового дня и изменения характера освещения применяются электродосвечивание и фотопериодическое воздействие.Электродосвечивание применяют в оранжереях и комнатах в позднеосенние и зимние месяцы для растений длинного дня (гортензия, цинерария, левкой и др.), при удлинении его примерно до 14 ч цветение наступает на 16-20 дней раньше. Для досвечивания используют люминесцентные лампы, свет которых приближается к естественному и излучает небольшое количество тепла, что дает возможность размещать их близко к растениям.

Фотопериодическое воздействие применяют в весенние и летние длинные дни. Для этого рассаду растений короткого дня (хризантема, георгина, сальвия, клещевина, каланхоэ и др.) с 17-18 до 7-8 ч следующего дня затемняют черной бумагой или материей в течение 20-25 дней. Затем растения выращивают в обычных условиях. Цветение наступает на 1-2 месяца раньше обычного. Электродосвечивание и фотопериодическое воздействие способствуют увеличению пропускной способности помещений. Электродосвечивание применяют в оранжереях и комнатах в позднеосенние и зимние месяцы для растений длинного дня (гортензия, цинерария, левкой и др.), при удлинении его примерно до 14 ч цветение наступает на 16-20 дней раньше. Для досвечивания используют люминесцентные лампы, свет которых приближается к естественному и излучает небольшое количество тепла, что дает возможность размещать их близко к растениям.

Фотопериодическое воздействие применяют в весенние и летние длинные дни. Для этого рассаду растений короткого дня (хризантема, георгина, сальвия, клещевина, каланхоэ и др.) с 17-18 до 7-8 ч следующего дня затемняют черной бумагой или материей в течение 20-25 дней. Затем растения выращивают в обычных условиях. Цветение наступает на 1-2 месяца раньше обычного. Электродосвечивание и фотопериодическое воздействие способствуют увеличению пропускной способности помещений.

Прополка.Наибольший вред цветочным растениям наносят многолетние сорняки: пырей, осот, молочай, вьюнок, полынь и др. С ними трудно бороться в цветниках. Основная борьба с многолетними сорняками проводится до посадки цветочных растений. На небольших участках хороший результат дает просеивание земли через грохот, на больших – использование химических средств борьбы – гербицидов (до посадки растений).

Однолетние сорняки (сурепка, лебеда, пастушья сумка, щирица, мокрица) легко уничтожить мотыжением или ручной прополкой, которую чаще всего применяют после смыкания цветочных растений. В умеренной зоне проводится в среднем 3-4 прополки за сезон, на юге - 5-6.

Обрезка может ускорить, продлить или задержать цветение, сократить испаряющую поверхность листьев, омолодить старые, потерявшие декоративность растения и т.д.

Обрезку побегов и ветвей комнатных растений обычно проводят весной во время пересадки, чтобы добиться правильного формирования растений и придать им красивую форму. Сильную обрезку (на побеге оставляют 3-5 почек) применяют для омоложения растений, например фуксии, пеларгонии и др. Кроме обрезки применяют пинцировку, или прищипку, верхней части побега, чтобы стимулировать ветвление. Прищипку можно проводить в течение всего года, но лучше в период активного роста.

У однолетних цветочных растений она заключается в обрезании отцветших побегов. Весной проводят прищипку верхушек растений для усиления кущения. Летом же, чтобы продлить цветение некоторых видов за счет развития боковых побегов, удаляют отцветшие цветки или соцветия. Этим приемом можно продлить цветение до глубокой осени. После обрезки необходимо подкормить и обильно полить растения.

Не менее важно удалить бутоны у ряда двулетников (гвоздика турецкая и гренадин), появившиеся в первый год жизни.

Обрезка многолетников преследует те же цели. Обрезкой арабиса сразу после отцветания можно получить вторичное цветение в конце лета и осенью. Осенью удаляют усыхающие побеги всех многолетников и сжигают их, не складывая в компостные кучи из-за санитарных соображений.

Чтобы получить кустовую форму растения, прищипывают верхушки побегов. Развившиеся после первой прищипки побеги снова прищипывают на определенной высоте. Чем чаще растение прищипывают, тем больше оно образует побегов. Прищипкой продлевают цветение растений. Некоторые однолетники (цинния, резеда, высокие сорта антирринума и др.) прищипывают в фазе рассады.

Пасынкование.Удаление боковых побегов (пасынков), развивающихся в пазухах листьев, способствует развитию крупных цветков на центральном побеге. Удаляют пасынки по мере появления, не повреждая стебля, ножом или просто отламывают.

Для развития более крупных цветков удаляют зачатки лишних бутонов или побегов вокруг оставленных для цветения. Работа эта требует большого внимания и навыка, так как по неосторожности можно повредить основной бутон.

Подвязка.Горшечные растения подвязывают к колышку, установленному в посуде так, чтобы нижний конец его касался дна, а верхний достигал верхушки растения. У 2-3-стебельных растений подвязывают каждый стебель отдельно в нескольких местах по мере роста, последний раз – под соцветием. У кустистых растений подвязывают 1-2 основных побега, остальные слегка подтягивают к ним. Чтобы не было трения стебля о колышек, растения подвязывают восьмеркой. Для подвязки используют мочало, шпагат, тонкий шнур, мягкую проволоку и пр. При оранжерейной культуре ремонтантных гвоздик, фрезий и выгоночных роз натягивают сетку из капроновых нитей, не допуская искривления побегов.

В открытом грунте растения подвязывают к кольям, которые ставят при посадке (георгины) или во время роста побегов (дельфиниум). Для вьющихся растений натягивают шпагат или устраивают каркасы (из проволоки и других материалов), к которым подвязывают стебли, направляя их вверх.

Пересадка.Пересадку горшечных и кадочных растений проводят периодически для обновления земли и замены посуды. Пересаживают, когда земляной ком густо оплетен корнями, образующими сплошную сетку.

Пересадка может быть полная (с заменой всей земли) и неполная. В первом случае больные и отмершие корни обрезают до здоровой ткани и срезы присыпают порошком древесного угля. При неполной пересадке с частичной заменой земли и сохранением средней части земляного кома обрезают отмершие корни и деревянным колышком разрыхляют поверхность земляного кома. Иногда, не вынимая растение из посуды, снимают верхний слой земли и досыпают свежей питательной.

Молодые экземпляры горшечных растений пересаживают ежегодно, более крупные – через 3-4 года. Старые кадочные растения пересаживают еще реже, после того как разрушится посуда. Лучшее время для пересадки большинства растений – ранняя весна, когда кончается период покоя и начинается новый рост; для цветущих – после цветения. Пересаженные растения обрезают для уменьшения испарения и формирования кроны. Горшки берут шире прежних на 2 см, кадки – на 4-6 см, а для растений с сильно обрезанными корнями берут посуду прежних размеров или даже меньше.

Большое значение имеет правильное устройство в вазонах дренажа. В небольшой посуде достаточно положить на дно черепок выпуклой стороной кверху; в крупную посуду (а также для суккулентов) помещают слои черепков и крупнозернистого песка; для культур, особо чувствительных к переувлажнению, – кусочки древесного угля. Старую посуду надо предварительно чисто промыть, новую – намочить в воде с растворенным суперфосфатом.

Перевалку горшечных растений делают без нарушения земляного кома. Посуду берут на 1-2 см шире. Быстрорастущие травянистые растения переваливают по мере сплетения земляного кома корнями. Вынутое с комом растение устанавливают в центре нового горшка и заполняют его землей, уплотняя сажальной лопаточкой и постукиванием дна. Затем обильно поливают. Пересаженные и переваленные растения в период укоренения поливают умеренно, опрыскивают и слегка притеняют.

Закалка.Закаливание растений заключается в постепенном приучении их к понижению температуры воздуха и колебаниям ее в течение суток.

За 10-15 дней до высадки рассады однолетников в открытый грунт постепенно увеличивают проветривание парников, затем снимают рамы (в любую погоду) днем, а потом и ночью, если не предвидятся заморозки. Так же поступают с рассадой промышленно-длительных культур (хризантема, левкой зимний и др.), которые после подращивания в парниках высаживают в открытый грунт. Для цикламенов, выращиваемых в течение лета в парниках, за месяц до внесения в оранжерею усиливают проветривание парников в течение всего дня.

Вечнозеленые и другие растения закрытого грунта после предварительной подготовки выносят на открытые участки (сначала в тень или затеняют в полуденные часы).

Выращивание растений в траншеях. Условия неблагоприятного микроклимата можно изменить, выращивая растения в траншеях. В траншеях создаются благоприятные условия для ассимиляции растениями углекислоты воздуха и увеличения интенсивности фотосинтеза. Температурные условия и относительная влажность воздуха в траншеях более благоприятны, чем на открытых грядах, поэтому сроки выращивания посадочного материала в траншеях сокращаются. Этот способ выращивания растений предохраняет их от вредного действия ветра.

Пристенная культура растений. Для растений, не выносящих весенних и осенних заморозков и с длинным вегетационным периодом, создают микроклимат в пристенной культуре.

Южные сорта винограда и некоторые другие теплолюбивые растения успешно выращиваются возле стен жилых домов, хозяйственных построек, около сплошных деревянных заборов (кроме северной стороны). Летом температура около стены выше, чем на открытом участке, на 3,5-5°, а осенью на 1,5-2°. Аккумулирование тепла стенами днем и отдача его в ночное время не только улучшают суточный баланс тепла, но и более равномерно его распределяют, что способствует хорошему росту и развитию теплолюбивых растений. Кроме того, в пристенной культуре можно удлинить период вегетации растений, так как рано весной и поздно осенью при опасности заморозков они могут быть накрыты рамами или матами.

Полив и опрыскивание растений. Полив в открытом грунте проводят утром или вечером. При поливке днем в жару вода быстро испаряется, не успевая проникнуть в землю и достигнуть корневой системы- растений; на поверхности глинистой и суглинистой почвы образуется корка, затрудняющая доступ воздуха к корням. Кроме того, дневной полив может вызвать опадение листьев.

При ясной жаркой и ветреной погоде, способствующей более сильному испарению воды листьями, требуется и более обильный полив.

Летом потребность растений в поливе больше, чем весной, когда в почве еще имеется достаточный запас влаги от осенних дождей и таяния снега.

При бесснежной зиме растения раньше ощущают недостаток влаги. В городах, где воздух суше, нагрев солнцем больше, а снега зимой меньше, приходится поливать растения раньше и чаще.

Косвенно помогает поливу роса. Поглощению почвой влаги, выпадаю­щей в виде росы, способствует мотыжение и рыхление верхних слоев почвы. Роса частично всасывается и листьями растений.

Легкая рыхлая почва требует более частого полива, чем медленно просыхающая, тяжелая. Глинистые и суглинистые почвы содержат запасы влаги в несколько раз больше, чем песчаные и супесчаные.

В полуденные часы жарких солнечных дней, особенно в сухую и ветреную погоду, испарение растениями воды достигает таких размеров, что их корневая система не в состоянии возмещать потери воды даже в случае высокой влажности почвы. Опыт показывает, что в такие часы даже усиленный полив не может поддерживать нормальный тургор листьев и ассимиляция резко сокращается. Уменьшением иссушающего действия ветра и повышением влажности воздуха путем дождевания можно заставить растение ассимилировать в жаркие часы дня, не ослабляя использования растением светового и теплового действия солнечных лучей, и поддерживать таким образом процесс роста растений не только в ранние утренние часы, но и в жаркий полдень.

Потребность растений в воде определяется их специфическими особенностями; строением надземных органов, мощностью корневой системы и степенью роста и развития растения. Растения с сочными и мясистыми листьями, покрытыми маловодопроницаемым слоем покровных клеток (алоэ, агава и им подобные), меньше нуждаются в воде, чем растения с крупными, нежными, снабженными большим числом устьиц, сильно испаряющими листьями (эти растения иногда требуют в течение дня даже двукратного полива). Растения с поверхностной корневой системой (флокс, примула и др.) поливают чаще, чем растения с глубоким залеганием корней (пеон, мак и др.).

Необходимость полива определяют по внешнему виду растения и почвы или по содержанию влаги в почве. Внешними признаками, свидетельствующими о необходимости полива, являются пересыхание слоя почвы и увядание листьев в послеполуденные часы. Поливом увлажняется весь почвенный слой, в котором находится корневая система (не менее 10-15 см).

Поверхностные поливы вызывают быстрое испарение влаги и развитие у растений короткой корневой системы. Сроки и число поливов устанавливают в зависимости от потребности растений во влаге и увязывают их с выпадением осадков.

К середине августа полив большинства растений прекращают, чтобы побеги растения не росли, успели вызреть к зиме и перейти в состояние покоя. Растения, которые закладывают цветочные почки в конце лета и осенью (пеон, диктамнус и др.), нужно поливать и во второй половине вегетационного периода. Так же поливают и растения, которые цветут второй раз в конце лета (люпин, гайллардия и др.). При поливе нужно иметь в виду, что чрезмерное насыщение почвы влагой ухудшает ее физические качества.

Наряду с вегетационными проводят и влагозарядковые подзимние поливы, имеющие большое значение для предупреждения вымерзания растений.

Поливают лейками, из шлангов с сильными распылителями и дождевальными установками. Поливать можно по бороздкам из водоема и другими способами.

Подпочвенное орошение. Преимущества этого способа заключаются в том, что почва равномерно увлажняется снизу вверх на определенную глубину без значительных потерь воды на испарение. Подпочвенное орошение осуществляется поверхностным стоком через почвен­ные кротовины и оросительные ложбины с помощью поливного агрегата или пористых труб.

При орошении поверхностным стоком почвенные кротовины нарезают на глубине 35-40 см вдоль или поперек участка на расстоянии 0,5-2 м друг от друга. Нарезают кротовины одновременно со вспашкой или после вспашки кротоделателем, устанавливаемым на стойке корпуса плуга.

При орошении поливным агрегатом воду вносят в глубь почвы на дно пахотного горизонта. В этом случае верхний слой почвы (6-10 см) остаётся рыхлым и сухим и играет роль мульчи.

Оросительные приспособления (рабочие органы) устанавливаются на культиваторе. Они имеют долотовидную форму, с расширением книзу и соединены гибким шлангом с трубопроводом. Вода под напором непрерывно подается из водоисточника по шлангу к рабочим органам, которые вносят ее во время движения агрегата на глубину 30-40 см. При таком орошении затраты воды сокращаются на 30%.

При орошении с помощью пористых труб вода проникает в почву из разложенных на глубине 40-50 см пористых труб. В трубы вода поступает под напором из водоисточника.

Удобно использовать для полива трубы из черного полиэтилена, пластифицированной ткани или гибкой пластмассы; их легко свертывать и переносить. Эти трубы можно применять также для подкормки растений. Гибкие трубопроводы используют также для подачи воды к дождевальным и поливным машинам.

Вымокание растений происходит во время продолжительных дождей (особенно в конце лета или в начале осени) и весной после таяния снежного покрова, когда почва остается еще промерзшей и талая вода, стекая в низины, скапливается в них. В этом случае корни растений из-за недостатка кислорода постепенно отмирают, а с ними гибнет и все растение. Чтобы предупредить это, низинные участки окапывают канавами, а на самом участке проводят глубокие борозды для стока воды.

Когда почва еще не замерзла и имеется мощный снежный покров, может произойти выпревание растений. Выпревание наблюдается и весной, когда снег еще не сошел с некоторых участков. В этих случаях ускоряют таяние снега.

Чтобы сократить испарение влаги в сухую и жаркую погоду, а также защитить нежные растения от ожогов солнечными лучами, растения при-теняют.

Притенение начинают весной, сразу после появления всходов или после снятия мульчи. Следует иметь в виду, что продолжительное притенение оказывает отрицательное влияние на растения, ослабляя их рост и развитие.

Для притенения пользуются щитами, ветками лиственных пород, решетками из планок, устанавливаемыми на высоте 0,75-2 м над декоративными растениями. В засушливых районах нередко покрывают поверхность почвы и растения раствором мела. При этом на 1 га расходуется 1 ц мела и 1000 л воды.

Большое значение для нормального роста и развития растений имеет рыхление почвы, особенно после дождя или полива, когда на глинистой или суглинистой почве образуется корка. Уничтожение корки путем рыхления предотвращает испарение воды. Недаром говорят: «Рыхлить землю – это то же что поливать её без воды и удобрять без навоза»; «Два рыхления после дождя по своему действию равны поливу».

Рыхление создает и поддерживает благоприятный водно-воздушный режим почвы, что способствует росту мощной корневой системы и нормальному развитию органов возобновления, а, следовательно, и обильноцветущих побегов. Разрыхленный поверхностный слой препятствует быстрому испарению влаги из верхнего корнеобитаемого слоя, поэтому рыхление проводят после обильного дождя или полива. Рыхлят почву также с целью заделки внесенных удобрений.

Первое рыхление почвы под многолетниками проводят рано весной, сразу после оттаивания почвы, а затем регулярно до смыкания растений на глубину 5-8 см не ближе чем на 10-12 см от куста. Ближе к кусту рыхлят на глубину 2-3 см, чтобы не повредить корешки. Этим приёмом разрушают верхний слой почвы, сильно уплотненный дождями и талыми водами, а также уничтожают сорняки.

Осеннее рыхление обычно проводят после обрезки отцветших побегов. У растений, корни которых пронизывают весь верхний слой, следует рыхлить почву на глубину 3-5 см, отступив от стеблей на 10-12 см. К таким растениям относятся: флокс метельчатый, василистник, купальница, ирис гибридный, некоторые виды анемоны, дороникум, солидаго канадский, дельфиниум, пиретрум розовый, нивяник крупноцветковый, кореопсис, большинство видов лилий.

Вокруг растений с глубоко растущими корнями (люпин, аквилегия, мак восточный, пион, гайллардия, гесперис, мальва, гвоздика гренадин, Г. перистая и др.) рыхлят почву весной на большую глубину – 8-10 см. Так же рыхлят участки с розами (8-12 см).

Для глубокого рыхления почвы в цветнике пользуются мотыгами, а для мелкого – садовыми кошками, полольниками и скребками.

Участки с однолетними цветочными растениями рыхлят до смыкания кустов. Глубина рыхления не превышает 5-6 см.

Не следует приступать к рыхлению до укоренения растений. Одновременно с рыхлением растения окучивают. Это важно, например, для ириса и некоторых других растений, корневища которых выступают на поверхность земли. Корневища таких растений прикрывают землей с примесью компоста или других органических удобрений.

Уничтожение сорняков. Сорняки отнимают у культурных растений влагу, питательные вещества и свет. Они являются очагами распространения вредителей и болезней. Наиболее злостные сорняки – пырей, осот, молочай, мокрица, жгучая крапива, лебеда, сурепка и др. Особенно трудна борьба с пыреем. Этот сорняк является корневищным злаком, и обычная прополка его не дает результатов, так как он вновь вскоре отрастает из оставшихся в почве кусков корневищ. При мотыжении происходит как бы искусственное размножение его нарезанными кусочками корневищ. Борьба с пыреем требует полного уничтожения корневищ. При перекопке почвы выбирают из неё все корни сорняков.

Однолетние сорняки легко уничтожить прополкой.

Для обработки междурядий применяют культиваторы, ручные планеты, сапки-мотыги. Мотыги для рыхления должны быть такой ширины, чтобы ими не повреждались растения. Наиболее удобны для полки и рыхления орудия двустороннего действия: с одной стороны – мотыга, с другой – кошка для выдергивания сорняков с корневищами.

В цветниках и на грядах с поперечными бороздками прополку и рыхление проводят вручную – мотыгами, вилками; при продольных бороздах применяют ручной культиватор, на рядовых и ленточных посадках – конные и тракторные культиваторы; при квадратном и квадратно-гнездовом посеве или посадке прополку и рыхление проводят культиваторами на тракторной тяге (как посев и посадку).

Сорняки надо выпалывать систематически и не только в цветниках и на цветочных плантациях, но и на свободных участках, дорожках и т. д. Нельзя допускать разрастания сорняков и тем более их цветения. По мере появления сорняков их необходимо немедленно уничтожать.

На обочинах дорог, канавах, межах борьбу с сорняками можно вести химическим путем – с помощью гербицидов. Для борьбы против двудольных сорняков применяют препараты ожигающего действия, например динитроортокрезол (ДНОК), пентихлорфенолят натрия (ПХФ). Этими препаратами опрыскивают 1-2 раза в течение лета из расчета 16 кг препарата, растворенного в 1000 л воды, на 1 га. На однодольные сорняки (пырей ползучий, мятлик луговой и др.) эти гербициды не действуют.

Препарат 2,4-Д (натриевая соль, 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты) имеет избирательное действие; в определенных дозировках он не поражает злаковые' растения. При своевременной и тщательной обработке сорняков препаратом 2,4-Д в количестве 4 кг на 1 га совместно с вспомогательным веществом ОП-10 в количестве 4 кг сорняки уничтожаются через 2–3 недели. Более эффективно действует препарат на сорные растения, находящиеся в ранних фазах развития, при обработке их в солнечную погоду при температуре 15° и выше. При обработке нельзя допускать, чтобы препарат попадал на декоративные растения, которые лучше всего защищать щитами. Применение гербицидов при культуре декоративных растений требует подробного изучения препаратов применительно к различным растениям и с учетом почвенных и климатических условий.

Весной и летом почву мульчируют. Мульчирование поверхности почвы вокруг растений имеет большое значение в цветоводстве. Укрытие почвы (мульчирование) позволяет сократить количество поливов, рыхлений, задерживает испарение, предохраняет поверхность от образования корки и задерживает развитие сорняков.

Мульчирование(покрытие поверхности почвы между растениями различным материалом) создает более благоприятные условия для развития растений. Оно позволяет значительно сократить число рыхлений почвы, препятствует разрушению ее структуры, улучшает водно-воздушный режим для многолетников с поверхностными корнями (дороникум, монарда, ирис, флокс, молодило, примула и др.), сберегает влагу, утепляет почву. Кроме того, мульчирующий слой препятствует развитию однолетних сорняков. Для мульчирования применяют самые разнообразные материалы, например, торф слоем 2,5-3 см, навоз, перегной, торф, мох, а также компосты: торфонавозные, торфоминеральные, торфоперегнойные, из полуразложившейся соломы, листовые и травяные, опилки, песок, мелкий гравий, мульчбумагу, ацетилцеллюлозную пленку. Мульчируют ранней весной до развития побегов и осенью после обрезки отцветших стеблей.

Органические мульчматериалы летом снижают температуру почвы, а в холодное время предохраняют ее от быстрого охлаждения. Мульчбумага имеет тот недостаток, что она не пропускает в почву воду. Под черной мульчбумагой температура повышается, причем минимум ее увеличивается сильнее, чем максимум. Из этого следует, что черная мульчбумага способствует лучшему нагреванию почвы днем и защищает почву от ночного теплоизлучения; суточная амплитуда температур уменьшается, хотя и незначительно. Белая мульчбумага увеличивает ночную температуру почвы и понижает дневную.

Черную мульчбумагу следует применять в тех случаях, когда желательно повысить температуру почвы и днем и ночью; белую мульчбумагу следует использовать, когда желательно защитить поверхность почвы от перегрева в дневные часы и от охлаждения в ночные. Ацетилцеллюлозная пленка, прозрачная для видимой части спектра и коротких воли, увеличивает температуру почвы, создавая под пленкой условия парника.

В соответствии с изменением влажности и температуры под разными видами мульчи изменяется и ход микробиологических процессов в почве. Под мульчбумагой накапливается больше нитратов и фосфорной кислоты. Мульчирование почвы навозом, торфом способствует обогащению приземного сдоя воздуха углекислотой, необходимой растениям для фотосинтеза. Таким образом, улучшая водный и питательный режимы почвы, мульчирование создает благоприятные условия для роста и развития растений.

Морозоустойчивость растений. Гибель растений от морозов происходит от изменений, происходящих в протоплазме растений. Разрастающиеся в межклеточниках кристаллы льда оттягивают воду из клеток, клеточный сок становится все более и более концентрированным, одновременно обезвоживается протоплазма. Она также испытывает и сжатие со стороны растущих ледяных кристаллов. После оттаивания плазма оказывается неживой.

На основе этого положения разработана теория закаливания растений. Процесс закаливания растений состоит из двух фаз: первая – накопление защитных веществ типа сахаров и вторая – постепенное обезвоживание протоплазмы, сопровождающееся уменьшением количества свободной воды в клетке и увеличением количества связанной воды.

Первая фаза протекает с момента окончания максимального роста листопада. В этот период клетки растений пополняются запасами углеводов, среди которых ведущее место принадлежит крахмалу и сахарам. Сахар, предохраняющий белковые соединения от свертывания при низкой температуре, является как бы защитником белков от морозов. У растений, перезимовавших под снегом, в листьях не бывает даже следов крахмала; в них всегда находят только сахар. Реакция превращения крахмала в сахар и накопление органических кислот протекают при наступлении пониженных температур в пределах от 0 до -6°.

Вторая фаза закаливания характеризуется тем, что проницаемость протоплазмы увеличивается; поэтому свободная вода еще до замерзания уходит из клетки в межклеточные пространства, концентрация клеточ­ного сока повышается, защитные вещества в клетке перераспределяются. Обезвоживание клетки и перераспределение защитных веществ в прото­плазме, т. е. основные процессы второй фазы закаливания, лучше всего протекают при пониженных температурах в пределах от -1 до -12о. В этих условиях около 50% всего количества воды в растении выходит из клеток и замерзает в межклеточниках, препятствуя проникновению льда внутрь клеток. По данным ряда ученых, поверхностный слой протоплазмы клеток в этот период пропитывается жироподобными веществами.

Морозостойкость тесно связана с физиологическим состоянием растений. Энергично растущие части растений сильно страдают от морозов, так как протоплазма деятельных клеток находится в неподготовленном для перенесения морозов состоянии и легко повреждается при обезвоживании и сдавливании ледяными кристаллами. Если же рост уже закончился и клетки переходят в состояние покоя, то они легче переносят действие мороза.

Поэтому переход в состояние покоя при наступлении осени сопровождается значительным повышением морозостойкости растений, и, наоборот, возобновление роста весной вызывает потерю морозостойкости. Исходя из этого, ясно, что для формирования морозостойкости необходимо хорошее вызревание побегов и почек растений. Сухая и прохладная погода осенью благоприятствует этому процессу, затяжная теплая и сырая осень увеличивает опасность несвоевременного прохождения растениями обеих фаз закаливания.

На процесс закаливания влияет микроклиматическая среда и уровень агротехники. Сильнее повреждаются морозами те растения, которые не получили надлежащего ухода и не защищены от неблагоприятного влияния микроклиматических условий. Если многолетние растения пересажены вовремя, снабжались водой и питательными веществами, укоренились, заложили крупные замещающие почки, то они зимуют хорошо. Если же в летне-осеннее время стояла засушливая погода и растения не имели достаточно влаги, то закладываемые ими почки замещения оказываются слабыми, а новые корни не образуются. Такие растения перезимовывают плохо или гибнут.

Продолжительная неустойчивая теплая погода осенью, частые оттепели зимой, малоснежные, холодные зимы могут вызывать гибель многих многолетников, обычно достаточно зимостойких. Старые кусты, да еще с оголенными шейками, скорее гибнут, чем молодые укоренившиеся растения.

Чтобы многолетники лучше переносили зимние морозы, применяют различные укрытия.

Снег является естественным укрытием, предохраняющим растения от низких температур. Он обладает малой теплопроводностью. Влияние снежного покрова на тепловой режим почвы очень велико. Даже слой снега толщиной 6 см уменьшает охлаждение почвы на 4° по сравнению с непокрытой почвой.

Толстый снежный покров в значительной степени уменьшает амплитуду колебания температуры на поверхности почвы, предохраняя последнюю от глубокого промерзания.

Снегозадержание. Зимой наиболее эффективным приемом воздействия на температурный режим почвы и на последующее накопление влаги на больших территориях является снегозадержание. Без снегозадержания 30-70%, а иногда и 100% выпавшего снега сдувается. При этом почва теряет запас влаги, а растения подвергаются опасности вымерзания.

Снегозадержание проводится с помощью щитов (установленных поперёк господствующего направления ветра), защитных полос, сосновых или еловых веток, кулис из стеблей кукурузы, подсолнечника, хвороста, снопов из камыша и т. д.

Иногда снежный покров может иметь отрицательное значение для растений. Если снег выпал на незамерзшую землю, когда растения ещё не успели перейти в состояние покоя, снежный покров может быть причиной выпревания или «удушения» растений.

Если весь снежный покров растаял и вода над почвой с наступлением сильных морозов замерзла, то почва оказывается покрытой толстым слоем льда (коркой). Такая корка может оказать губительные действия на растение. Вопрос о методах борьбы с ледяной коркой еще не решен окончательно. На практике применяют или полное разрушение ледяной корки, или частичное узкими полосами в виде канав, куда и стекает талая вода.

Иногда после оттепели и схода снега при недостатке воды на почве ледяной корки не образуется, однако верхний слой почвы замерзает и вызывает выпирание растений. Это явление в большинстве случаев наблюдается у молодых растений, поздно посаженных, еще плохо укоренившихся (часто на тяжелых почвах). Во избежание этого поздней осенью применяют сильный полив растений.

На температурный режим почвы действует не только снегозадержание, но и искусственная снегосгонка весной. Она состоит в том, что перед наступлением весны снег посыпают угольным порошком, сажей, дорожной и торфяной пылью или другими веществами. Распыляют «зачернители» равномерно тонким слоем.

Затемняя снежный покров или проводя искусственную снегосгонку, можно удлинить вегетационный период растений, что в условиях нашего климата представляет большой интерес.

Укрытие растений на зиму. Некоторые растения для благополучной перезимовки требуют хорошего зимнего укрытия; обычно снежного покрова в этих случаях недостаточно. Так, в зимней защите нуждаются многие двухлетние и многолетние растения (например, гиацинты, гелениум, розы), особенно если в данной местности зима бесснежная и происходит частая смена оттепелей и морозов. В защите нуждаются поздно пересаженные и недостаточно укоренившиеся растения.

Материалом для искусственного укрытия служат сухой песок, торф, сухой лист, лапник или еловые ветки (лучший материал), перегной, соломистый навоз и т. д. Кроме того, иногда над растениями устраивают деревянные перекрытия, которые заваливают листом, навозом и т. д. Однако, какие бы виды защиты ни применялись, растениям должен быть обеспечен доступ воздуха, при отсутствии которого они могут погибнуть.

Растения, сохраняющие на зиму надземные части, например высоко-штамбовые и вьющиеся розы, защищают на зиму, пригибая штамбы или кусты к почве, закрепляя крючками, укрывая «сухой покрышкой» или окучивая сухой землей на высоту 30-40 см. Не следует укрывать растения слишком рано осенью и поздно раскрывать их весной. Осенью покрышку накладывают, когда почва промерзнет на 3-5 см. Весной её снимают в зависимости от погоды.

По данным некоторых исследователей, благоприятные результаты дают следующие приемы укрытия растений на зиму. В конце сентября или начале октября гряды с растениями накрывают слоем навозного или листового перегноя толщиной до 10 см. Заготовленные древесные листья укладывают в кучи возле гряд. При отсутствии снега, в начале промерзания почвы, гряды поверх перегноя покрывают листьями слоем не менее 10 см. Ими прикрывают также и междурядья. При усилении морозов и отсутствии снега покрышку увеличивают.

Ветрозащитные щиты. При выращивании растений ранней весной, когда тепла в открытом грунте недостаточно, ветрозащитные щиты хорошо предохраняют растения от мороза. Ветрозащитные щиты изготовляют из тростника, камыша и устанавливают рядами. Они способствуют сохранению тепла, уменьшению промерзания почвы, более быстрому оттаиванию её весной.

Самой надежной является «сухая» покрышка. Этот способ рекомендуется для укрытия роз. Теперь он значительно упрощен и применяется для многих растений. Из тонких досок, а еще лучше из неделовой вагонки изготовляют щиты размером 2 X 4 м. Щиты накладывают на предварительно заложенные в междугрядья валики из древесных листьев или конского навоза высотой 30 см с таким расчетом, чтобы края и торцовые стороны щита равномерно легли на валики. Под щиты кладут поленья, чтобы предупредить прогиб щитов под тяжестью листьев и снега. Подкладки устанавливают с таким расчетом, чтобы придать щиту уклон для стока воды. Перед укладкой щитов гряды покрывают лапником, в который закладывают отравленные приманки против мышей, особенно там, где зимуют растения с прикорневыми листьями.

Щиты укладывают на гряды до наступления морозов; по длинной стороне щита ставят подпорки для вентиляции; после наступления морозов щиты засыпают листьями, слой которых увеличивают при понижении температуры. Под такими щитами могут зимовать многие незимостойкие растения.

Весной покрышку из листьев снимают с гряд постепенно, по мере ее оттаивания; окончательно листья убирают, когда минует опасность заморозков в 5-8°С.

Преимущество покрышки деревянными щитами несомненно. Со щитов оттаявшие листья можно снять довольно рано и гряды под щитами в теплые дни легко проветрить, подняв щиты на подпорки. Осенью и в начале зимы следует наблюдать, чтобы под щитами не увеличилась температура.

До накладывания листьев лучше дать промерзнуть почве под щитами на глубину 5-10 см.

Слой опавших листьев является иногда достаточным для защиты от морозов почек возобновления и корневой системы многолетних растений. Для зимнего укрытия растений, кроме древесного листа, с успехом можно применять скошенный папоротник и осоку.

После снятия покрышки весной и при появлении на поверхности почвы молодых стеблей растений, болезненно реагирующих на весенние заморозки, необходимо принимать меры, предупреждающие повреждения заморозками: укрытие гряд хвойными лапками, посадку нежных растений между вечнозелеными кустарниками, укрытие отепляющими материалами легкого типа или окучивание землей во время заморозков. Вообще же нежные растения надо сажать на участках с благоприятным микроклиматом.

Окучивание. Окученные растения лучше переносят морозы, меньше страдают от вымерзания и выпирания. Зимой происходит сильное уплотнение верхнего слоя почвы. Во избежание этого проводят осеннее (в конце сентября–начале октября) окучивание растений. Землю разрыхляют, значительно уменьшают уплотнение почвы, а поверхность её очищают от сорняков, вредителей и возбудителей болезней.

Окучивают конным окучником или вручную. Рано весной в следующем году растения разокучивают.

Защита растений от гибели в результате физиологического высыхания. Растения с зимующей надземной частью погибают не столько зимой, сколько весной, когда снег сходит очень быстро, а земля оттаивает медленно. Листья и стебли таких растений начинают вегетировать и испарять влагу, а корни, находясь в промерзшей земле, не обеспечивают растения необходимой влагой. В результате растения могут погибнуть. Это случается с гвоздикой гренадин, анютиными глазками, флоксом дернистым, незабудками и рядом других. Когда будет замечен очень быстрый сход снега, нужно несколько утрамбовать снег вокруг растений и прикрыть его навозом, торфом или древесными опилками.

Большой ущерб растениям наносят кратковременные понижения температуры приземного слоя воздуха и поверхности почвы – заморозки. Заморозки бывают весенние и осенние. Они происходят в результате перемещения в данное место холодного воздуха из северных областей, или в результате ночного охлаждения (лучеиспускания) или при наличии обеих этих причин. Поздние весенние заморозки иногда повреждают не только теплолюбивые растения, но и слабоукоренившиеся, хотя и вполне холодоустойчивые, например рассаду многолетников.

Если во время похолодания температура на почве падает до -1 – -2°, заморозок считают слабым; до -3 – -4° – сильным и, наконец, до -5 – -8° – очень сильным. Для каждой культуры существует критическая температура воздуха и поверхности почвы, при наступлении которой растения гибнут от заморозка.

Во время заморозков, связанных с ночным лучеиспусканием, стоит ясная, безветренная погода. Эти заморозки кратковременны и не достигают такой силы, как заморозки, возникающие в результате возврата холодов. Последние продолжаются по нескольку суток, охватывают большие пространства и сопровождаются сильными ветрами при облачном небе. Борьба с этими заморозками в основном заключается в укрытии растений.

Для защиты от заморозков растения укрывают в открытом грунте рогожами, щитами на невысоких подставках со свешивающейся с боков рогожей, мульчбумагой. Парники следует прикрывать матами, соломой, а ящики и плошки с рассадой из открытого грунта вносить в помещение.

Отдельные растения укрывают стеклянными колпаками и колпачками из светопрозрачной пергаментной, пропарафинированной бумаги, натянутой на деревянный или проволочный каркас, горшками или ящиками без дна, накрытыми стеклом.

Временная защита растений различными укрытиями позволяет высаживать теплолюбивые декоративные растения на 2-3 недели раньше обычного срока и тем самым ускорять цветение и созревание семян.

Заморозки обычно наблюдаются в предутренние часы – перед восходом солнца, когда температура воздуха и почвы достигает минимума. Появление росы уменьшает вероятность наступления заморозков. Если с вечера или в начале ночи образовался туман, то ночью заморозка не будет. Заморозки чаще бывают при низкой влажности воздуха и почвы.

Заморозок во влажном воздухе, сопровождающийся выпадением инея, несколько слабее заморозка в сухом воздухе. На сухой и рыхлой почве заморозок более вероятен и опасен, чем на влажной и плотной. Заморозки чаще наблюдаются в низинах, чем на возвышенностях и склонах. В низинах заморозки сильнее, чем на возвышенностях и их склонах. Тихая погода благоприятствует наступлению заморозков. Ветер уменьшает опасность наступления заморозков. При появлении облачности к ночи опасность заморозков уменьшается, в ясную погоду она, наоборот, увеличивается.

Если пасмурная холодная погода к вечеру или ночи сменилась прояснением, то угроза заморозка возрастает. На поверхности почвы температура обычно ниже и заморозок сильнее, чем в воздухе. Если в воздухе температура около 1-2°, то в ясную тихую ночь на сухой почве будет наблюдаться заморозок.

Узнать о возможности наступления заморозков можно непосредственно на месте, наблюдая за температурой и влажностью воздуха с помощью психрометра. Чтобы определить возможность заморозка, по таблице смотрят, где пересекаются линии полученных температур. Для удобства пользования таблицей ее раскрашивают в три цвета: первый цвет обозначает, что заморозков не будет, второй указывает, что заморозки возможны, и третий предупреждает, что заморозки будут.

Для посадки нежных растений выбирают защищенные от ветров солнечные участки. Для защиты растений от заморозков применяют дымление, обогревание, полив, укрытие, окучивание растений землей и др.

Хорошие результаты дает опрыскивание, дождевание или полив растений и почвы с вечера перед заморозком. Теплоемкость воды в сотни раз выше, чем у многих твердых и жидких тел. Испаряясь, вода повышает температуру почвы и прилегающего к ней слоя воздуха. Так, в период весенних заморозков температура воды в естественных водоемах имеет обычно 4-5°.

При заморозке дождевание проводят непрерывно или с небольшими промежутками. Если дождевание ведется непрерывно, то образование льда на поверхности многих растений не наносит им вреда, так как температура льда, пока не выделится вся скрытая теплота замерзания, не опускается ниже 0°, а эту температуру многие растения переносят без вреда.

Поливы сточными водами также дают положительный эффект (не только удобрительный и увлажнительный, но и утеплительный). Растения, политые сточными водами, менее подвергаются действию заморозков. Во время полива увеличивается влажность воздуха, уменьшается ночное

Охлаждение, создаются благоприятные условия для образования приземных туманов, которые в известной мере предотвращают заморозки. При заморозках в результате ночного лучеиспускания земли и отсутствии ветра охлаждается приземный слой воздуха, а более высокий слой имеет положительную температуру. Для повышения температуры нижнего слоя воздуха перемещают верхние слои воздуха с помощью пропеллерного вентилятора. При вращении пропеллера на высоте около 3 м со скоростью 2тыс. оборотов в минуту воздух примерно через 10 минут; хорошо перемешивается на площади 1 га; на поверхности почвы и высоте 1-3 м устанавливается почти одинаковая положительная температура.

Большой эффект в борьбе с заморозками дает утепленный грунт, особенно с применением переносных легких прозрачных и непрозрачных укрытий. Для подогрева грунта применяют биотопливо, а также тепловые от ходы промышленности в виде горячей воды или пара.

При использовании полиамидной и полиэтиленовой пленки были получены хорошие результаты.

За рубежом для защиты от заморозков и для скорейшего зацветания некоторых растений устраивают передвижные оранжереи с переносным отоплением.

При дымлении создается дымовая завеса, которая предохраняет почву и растения от сильной потери тепла. Дымовые завесы образуют путем сжигания дымовых куч или дымовых шашек. Для дымовых куч используются навоз, торф, сырую солому, мох, листья, дерн и др. Сухой материал закладывают в нижнюю часть кучи. Этот способ дает положительный эффект при слабых заморозках.

По мнению некоторых садоводов, хорошие результаты дает сжигание в ночное время сухих куч, образующих меньше дыма, но больше тепла.

Утром, после заморозков, для предохранения растений от быстрого размораживания используют для сжигания влажные кучи.

Обогревание растений в период заморозков проводят специальными грелками, работающими на жидком и твердом топливе. Этот метод позволяет повысить температуру в нижнем слое воздуха. В последнее время применяют физико-химический способ борьбы с заморозками. Он состоит в создании над участком дымо-туманных завес. Для этой цели с самолета распыляют хлорсульфоновую кислоту и смесь соляной кислоты с аммиаком. Эти вещества, вступая в химическую реакцию с водяными парами, содержащимися в воздухе, образуют дымо-туманную завесу, которая задерживает теплоизлучение земли; образуется некоторое количество тепла в результате выделения скрытой теплоты парообразования воды, конденсирующейся в частичках завесы.

Для предохранения от ранних осенних заморозков корневые шейки у роз и георгин окучивают землей на высоту 15-18 см.

Некоторые луковичные (гиацинты, тацетты) и цветущие кустарники (розы, дейция и др.), зимующие в открытом грунте, в условиях средней полосы и северных районов страны нуждаются в укрытии на зиму. Укрывать надо и поздно посаженные растения. Для утепления отдельных растений пользуются иногда ящиками с форточками для проветривания, которые с наступлением похолодания закрывают.

В феврале часто наступают длительные оттепели, что может привести к подпреванию утепленных растений: в таких случаях необходимо давать свежий воздух через форточки в ящиках.

Многолетники, зимующие в грунте с листьями и побегами (маргаритки, флокс дернистый, стахис, гвоздики гренадин и барбатус и др.), весной часто погибают по выходе из-под снега, когда в солнечные дни надземная часть начинает испарять влагу, а корни еще находятся в мерзлой земле в состоянии покоя. В этих случаях растения следует притенить.

Открывать растения весной следует по мере оттаивания утепляющего материала и в первое время притенять от ярких солнечных лучей.

Большинство луковичных многолетников весной трогается в рост рано, поэтому задержка со снятием укрытия может привести к поломке ростков.

Чтобы увеличить влажность воздуха с помощью грелки, подогревающей ангидрид, нагревают также и сильно увлажненную солому. В результате образуется густой тяжелый туман, быстро покрывающий большую поверхность. Его не разгоняет даже сильный ветер.

Подмороженные растения рано утром опрыскивают водой, а также притеняют от прямых солнечных лучей, чтобы растения могли постепенно оттаять.

Большой вред декоративным растениям, часто находящимся осенью в полном цветении, наносят осенние утренние заморозки. Для сохранения таких растений, которые могут быть использованы на срезку, применяют дымовые завесы.

От губительного действия осенних утренних заморозков необходимо предохранять ковровые клумбы, так как альтернантеры и некоторые другие растения, находящиеся на таких клумбах, не переносят температуру ниже 0о.

 

Полив. Потребность растений в воде зависит от их биологических особенностей (влаголюбивые поливают обильно, т. е. каждый день, суккуленты – умеренно, т. е. раз в 2-3 дня), фазы развития (в период активного роста полив усиливают, во время покоя и созревания семян сокращают до слабого, т. е. раз в неделю), состояния (до полного укоренения пересаженные растения поливают умеренно), времени года (поздно осенью и зимой увлажняют редко и выборочно, а летом сильнее), физических свойств почвы, влажности воздуха и т. д.

В теплицах и комнатах воду, содержащую хлор, предварительно выдерживают 1-2 суток в открытых бассейнах, чанах и более мелких емкостях, где она одновременно согревается. Для полива лучше использовать дождевую или снеговую воду.

В осенне-зимние месяцы поливают в первой половине дня водой комнатной температуры не ниже 18°. В теплом помещении, а также, когда растения надо «подогнать», рекомендуется подогревать воду до 22-23°.

Для большей части декоративных комнатных растений, за исключением сбросивших все листья (отдыхающих), полив нужен, когда верхний слой земли в горшке просохнет и просветлеет. В холодной комнате и во влажную погоду полив нужен, если земля в горшке просохла на глубину 1-1,5 см.

Поливать следует в край горшка, чтобы не оголить корневую шейку. При каждом поливе земляной ком должен полностью пропитаться водой. Не следует сразу сливать вытекшую в поддон воду, чтобы не потерять ею вымытые из земли питательные вещества. Через 1,5-2 ч вода с поддона обычно впитывается через водосточное отверстие. Можно поливать растения и снизу, наливая воду в поддон (иногда несколько раз), пока поверхность земли в горшке не станет влажной. Если земляной ком полностью пересушен, горшок следует погрузить в воду так, чтобы уровень воды был немного ниже верхнего края горшка, и держать его там до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха.

Появление на поверхности земли мелкого мха и на наружной стороне горшков плесени указывает на переувлажнение кома.

Часто на наружной поверхности горшков появляются беловатые или зеленоватые налеты, которые закрывают поры в горшках и ухудшают условия аэрации. Эти налеты необходимо еженедельно снимать, протирая горшки сначала влажной, а затем сухой тряпкой.

Очень вреден для растений застой воды в горшках, но если дренаж сделан правильно, опасаться этого не приходится. В маленьких горшках дренаж делают толщиной 1,5-2 см, в больших – 5-7 см. Комнатные растения часто страдают от чрезмерного полива: несмотря на влажную землю, листья становятся вялыми, а если продолжать полив, они опадают и растение погибает. Осмотрев корни залитого растения (для этого нужно вынуть его из горшка вместе с комом), можно убедиться, что от земли исходит кислый запах, а корни начинают гнить. Загнившие корни необходимо обрезать острым ножом, места порезов присыпать толченым древесным углем и пересадить растение в горшок меньших размеров в землю, смешанную с крупным песком (1:1). К сожалению, спасти залитое растение удается не всегда.

Поливать из шланга без распылителя нельзя, так как можно обнажить основание побегов и повредить почки. В теплицах используют шланги малого диаметра с длинными наконечниками.

Поддонный полив применяют и в теплицах. На водонепроницаемый стеллаж насыпают крупнозернистый песок слоем 3-4 см и устанавливают горшечные растения. Стеллаж наполняют водой. Одного часа достаточно, чтобы земляной ком увлажнился полностью. Напочвенный полив особенно необходим для ремонтантной гвоздики и роз, так как он оставляет сухими листья и цветы, что предупреждает заболевание растений.

Подпочвенный полив в грунтовой теплице осуществляется по асбоцементным трубам. Трубопровод подпочвенного полива может быть использован для подкормки минеральными удобрениями.

Опрыскивание применяют при черенковании, после пикировки, пересадки и перевалки до начала укоренения (исключение составляют суккуленты и растения с опушенными листьями) и при выгонке в период от приостановки до окрашивания бутонов.

В помещениях опрыскивают из пульверизатора; в оранжереях – из леек с мелким ситечком. Применяют также садовые шприцы, опрыскиватели, дождевальные установки; в открытом грунте и парниках используют шланги разного диаметра с мелкими распылителями и переносные дождевальные установки.

Хорошо зарекомендовало себя орошение из специально устроенных туманообразующих форсунок, в которых две встречные струи воды дают мельчайшую водяную пыль. По этой же системе туманообразования может быть введен углекислый газ для подкормки растений.

В летние месяцы в сухую жаркую погоду растения с большой испаряющей поверхностью опрыскивают 2 раза в день, зимой – реже.

В оранжереях и парниках опрыскивают не только растения, но и стены, а также проходы между стеллажами и парниками.

Обмывание растений. Листья комнатных и оранжерейных растений раз в месяц обмывают сначала мыльной (8-10 г мыла на стакан воды), а затем чистой водой. Губкой или мягкой тряпочкой, смоченной в теплой воде, обтирают нижнюю и верхнюю поверхность листьев, смывая грязь. При этом не следует сильно тереть листья, чтобы не снять восковой налет.

Рыхление создает и поддерживает благоприятный водно-воздушный режим почвы, что способствует росту мощной корневой системы и нормальному развитию органов возобновления, а, следовательно, и обиль-ноцветущих побегов. Разрыхленный поверхностный слой препятствует быстрому испарению влаги из верхнего корнеобитаемого слоя, поэтому рыхление проводят после обильного дождя или полива. Рыхлят почву также с целью заделки внесенных удобрений.

Первое рыхление почвы под многолетниками проводят рано весной, сразу после оттаивания почвы, а затем регулярно до смыкания растений.

Осеннее рыхление обычно проводят после обрезки отцветших побегов. У растений, корни которых пронизывают весь верхний слой, следует рыхлить почву на глубину 3-5 см, отступив от стеблей на 10-12 см. К таким растениям относятся: флокс метельчатый, василистник, купальница, ирис гибридный, некоторые виды анемоны, дороникум, солидаго канадский, дельфиниум, пиретрум розовый, нивяник крупноцветковый, кореопсис, большинство видов лилий.

Вокруг растений с глубоко растущими корнями (люпин, аквилегия, мак восточный, пион, гайллардия, гесперис, мальва, гвоздика гренадин, Г. перистая и др.) рыхлят почву весной на большую глубину – 8-10 см. Так же рыхлят участки с розами (8-12 см).

Для глубокого рыхления почвы в цветнике пользуются мотыгами, а для мелкого – садовыми кошками, полольниками и скребками.

Участки с однолетними цветочными растениями рыхлят до смыкания кустов. Глубина рыхления не превышает 5-6 см.

Мульчирование в закрытом грунте

Закалка. Закаливание растений заключается в постепенном приучении их к понижению температуры воздуха и колебаниям ее в течение суток.

За 10-15 дней до высадки рассады однолетников в открытый грунт постепенно увеличивают проветривание парников, затем снимают рамы (в любую погоду) днем, а потом и ночью, если не предвидятся заморозки. Так же поступают с рассадой промышленно-длительных культур (хризантема, левкой зимний и др.), которые после подращивания в парниках высаживают в открытый грунт. Для цикламенов, выращиваемых в течение лета в парниках, за месяц до внесения в оранжерею усиливают проветривание парников в течение всего дня.

Вечнозеленые и другие растения закрытого грунта после предварительной подготовки выносят на открытые участки (сначала в тень или затеняют в полуденные часы).

Электродосвечивание и фотопериодическое воздействие. Электродосвечивание применяют в оранжереях и комнатах в позднеосенние и зимние месяцы для растений длинного дня (гортензия, цинерария, левкой и др.), при удлинении его примерно до 14 ч цветение наступает на 16-20 дней раньше. Для досвечивания используют люминесцентные лампы БС-30, свет которых приближается к естественному и излучает небольшое количество тепла, что дает возможность размещать их близко к растениям.

Фотопериодическое воздействие применяют в весенние и летние длинные дни. Для этого рассаду растений короткого дня (хризантема, георгина, сальвия, клещевина, каланхоэ и др.) с 17-18 до 7-8 ч следующего дня затемняют черной бумагой или материей в течение 20-25 дней. Затем растения выращивают в обычных условиях. Цветение наступает на 1-2 месяца раньше обычного.

Электродосвечивание и фотопериодическое воздействие способствуют увеличению пропускной способности помещений.

Биологическая и агротехническая характеристика отдельных растений закрытого грунта

В цветоводстве защищенного грунта выделяют довольно многочисленные по составу группы растений, близких по биолого-систематическим признакам, требованиям к окружающим условиям, а следовательно, и к агротехнике. Это – пальмы, орхидеи, бромелиевые, папоротники, хвойные, суккуленты (включая кактусы).

Пальмы. К ботаническому семейству пальмовых относятся около 200 родов и почти 3000 видов, произрастающих главным образом в тропических зонах обоих полушарий. Многие пальмы обитают во влажных тропических лесах, некоторые из них растут в оазисах Сахары, Аравийской и Ливийской пустынь и лишь один вид (хамеропс приземистый) встречается в диком виде на юге Европы, однако многие успешно акклиматизированы в субтропических областях.

Пальмы – чаще всего высокие (до 50 м) деревья с гладким, обычно неветвящимся стволом и раскидистой кроной из перистых или веерных листьев, некоторые имеют вид лианы или куста. Это однодомные или двудомные растения, опыляемые насекомыми либо ветром. Соцветия метельчатые, пазушные или верхушечные, несут огромное количество мелких невзрачных цветков. Плоды – костянки, сухие или мясистые, нередко неправильно называемые орехами, реже ягодовидные.

Некоторые виды пальм издавна выращивают в оранжереях и комнатах как ценные декоративно-лиственные растения. Эффектные крупные листья, прямые стройные стволы придают этим своеобразным растениям неповторимый и элегантный вид. Высота пальм, культивируемых в закрытом грунте, варьирует в широких пределах: от 0,5 м (рапис) до 10-20 м (арека, ливистона, кентия).

При соблюдении основных правил ухода многие пальмы хорошо растут и в комнатах. Их содержат на светлых местах, но притеняют от прямых солнечных лучей, особенно весной, потому что они могут вызвать ожоги листьев. Для культивирования пальм наиболее пригодны юго-восточные и юго-западные окна, однако хамедореи и некоторые другие виды можно выращивать и в полутенистом месте.

Поливать пальмы нужно обязательно сверху и только водой комнатной температуры. Вода должна пройти через весь ком земли и выйти на поддон. Зимой воду с поддонов надо сливать немедленно, а летом – через 2-3 ч. Удобрять следует с мая по сентябрь (за лето 3-4 раза) настоем коровяка (1:10), птичьего помета (1:20) или же раствором минеральных удобрений. Выращивают пальмы в глубоких горшках, а крупные экземпляры – в кадках, земляную смесь составляют из дерновой, листовой, перегнойной земли и песка. Чем старше пальмы, тем больше дерновой земли прибавляют в смесь, поскольку она наиболее питательна и медленно отдает питательные вещества. Молодые пальмы пересаживают ежегодно, старые – раз в 3-4 года. Пальмы медленно восстанавливаются после пересадки, поэтому иногда можно только заменить верхний слой земли. При пересадке надо стараться не нарушать земляной ком, а только досыпать свежую землю на дно и по краям горшка.

В сухом комнатном воздухе кончики листьев часто усыхают, однако их не следует сразу же обрезать: старые пожелтевшие листья удаляют только после того, как засохнет черешок.

Помещение, в котором находятся пальмы, необходимо проветривать, но не допускать сквозняков и оберегать растения от холодной струи воздуха при открывании форточки.

Семена пальм имеют твердую оболочку, поэтому иногда дают всходы лишь через несколько месяцев после посева. Для ускорения прорастания семена с особенно твердой оболочкой, например финика, можно надпилить или обдать кипятком. Их высевают в высокие горшки, заделывая на глубину, примерно равную диаметру семени. Семена лучше прорастают при достаточно высокой температуре {20-25°), поэтому нередко их помещают в специальные теплички.


Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.041 сек.)