Перемотка обмоток трансформаторов цепей управления и сигнализации

Если сведения об обмоточных данных отсутствуют, то обмотки, которые надлежит снять, разматывают на намоточном станке со счетчиком, чтобы установить число витков. Диаметр провода определяют микрометром. Если намоточные данные имеются, провод можно срезать, не повредив, однако, исправных обмоток и каркаса.

Если при работе трансформатор нагревался сверх допустимой номинальной температуры, нужно убедиться, что изоляция оставляемых без перемотки обмоток является доброкачественной: бумажные прокладки между слоями не содержат подгорелых мест (не имеют потемнения), эмалевое покрытие на намоточном проводе держится прочно.

В маломощных трансформаторах подсоединения концов обмоток к выводным проводникам при намотке изолируются тонкой фторопластовой пленкой, каждая обмотка после обертывания ее пленкой и проклейки пленки обвязывается ниткой, которой одновременно закрепляются выводные проводники. Намотка получается довольно жесткой, и к тому же пропитка делает катушку обмотки еще более жесткой. Поэтому, особенно при тонких проводах, размотка обмотки для счета числа витков связана с трудностями и необходимо проявлять большую осторожность, чтобы не порвать провод при смотке.

Намотку ведут виток к витку. В этом случае обмотки займут значительно меньше места, чем при беспорядочной намотке, и будет минимальной возможность пробоя между витками. Закончив ряд справа налево, ведут намотку следующего ряда в обратном направлении. После каждого ряда (слоя) провода укладывают бумажную прокладку или фторопластовую пленку, которые должны плотно входить по ширине между щечками каркаса.

Нельзя допускать попадания провода между прокладкой и щечкой каркаса. Толщина намотки получается несколько большей в том месте, где располагаются выводные проводники, поэтому их нужно размещать с той стороны катушки, которая после сборки

сердечника будет помещаться не внутри сердечника, а снаружи его. Выводы пропускают через отверстия в щечках каркаса.

Эмалированный провод, используемый для намотки, должен быть покрыт сплошным равномерным слоем эмалевой пленки, поверхность которой должна быть гладкой, блестящей, без пузырей, инородных тел, без механических повреждений верхних слоев металла. Провод берут того же диаметра и сохраняют прежнее число витков, иначе ему не разместиться в каркасе.

Намотав все обмотки, катушку трансформатора для защиты от механических повреждений и пыли обклеивают сверху новой кембриковой лентой или

лентой, снятой с трансформатора перед его размоткой.

Сборка трансформаторов после ремонта

Перед сборкой сердечника проверяют состояние пластин, выпрямляют погнутые. Если на железных пластинах имеются следы ржавчины, то их очищают от ржавчины и покрывают тонким слоем бакелитового лака. При сборке внутрь каркаса катушки вставляют среднее ответвление Ш-образной пластины, крайние оставляют снаружи катушки. Сборку ведут так, чтобы пластины устанавливались поочередно, то с одной, то с другой стороны катушки, что необходимо для создания замкнутого магнитного потока в сердечнике.

Собирая сердечник, обращают внимание на то, чтобы не смять пластины и в то же время не повредить каркас катушки. Пластины из трансформаторного железа более жесткие и при набивке сердечника редко сминаются. Пластины из пермаллоя более тонкие, поэтому нередко мнутся, изгибаются, что затрудняет сборку. Последние две-три пластины устанавливают на место легкими ударами деревянного молотка. Затем сердечник обжимают в тисках и дополнительно с помощью ударов деревянного молотка устанавливают еще две-три пластины.

Если пластины набиты неплотно, то при включении трансформатор гудит.

По окончании сборки сердечника вставляют крепежные болты и стягивают сердечник.

Для повышения влагостойкости, нагревостойкости, электрической и механической прочности обмоток трансформатора производят пропитку обмоток изоляционным меламиноглифталевым лаком.

По окончании сушки к трансформатору подключают электрическое питание и

производят проверку напряжения на его обмотках, целостности обмоток, сопротивления изоляции, тока холостого хода.

Проверяют также, не сильно ли гудит трансформатор, что может быть следствием не только слабой набивки сердечника, но и недостаточной его затяжки.

Ремонт болгарок

Основных узлов в угловой шлифовальной машине всего три: это якорь, статор и редуктор. При этом якорь представляет собой вращающийся элемент, он содержит обмотки и необходим именно для создания крутящего момента, передающегося на редуктор. Статор также включает в себя обмотки, разделенные на две части. Электричество подается на одну из них, через щетку (угольный брусок) поступает на прикасающийся к ней в данный момент участок якоря, дальше с другого участка этого узла ток уходит через вторую щетку на следующий сектор статора. Если цепь исправна, якорь вращается и через шестерни раскручивает диск. Редуктор нужен для того, чтобы сдерживать частоту оборотов в определенных пределах. Как видите, ремонт болгарок своими руками может оказаться вполне простым, но до узлов нужно добраться, поэтому для начала откручиваем винт в задней части кожуха (там же, зачастую, расположен регулятор скорости).Винтом обычно удерживается небольшая пластина из пластика, без которой кожух легко сдвинется. Вы увидите все перечисленные выше узлы, за исключением редуктора, он скрыт под металлическим колпаком, который принимает на себя основную часть нагрева механизма. Снять редуктор можно, открутив 4 винта, и вот вы уже добрались до механической части болгарки.

Ремонт электрической части болгарки

Даже не обладая навыками электротехника, вам не придется мучиться вопросом, как отремонтировать болгарку, если знаете, что именно не работает. Вариантов может быть сравнительно немного. В частности, если в районе якоря замечены искры, во время работы возникает характерный запах, кожух сильно нагревается и слышны легкие хлопки – причина наверняка в коллекторе – основном узле якоря. Выглядит он как расположенные вокруг стержня пластины, именно к ним сведены все концы обмотки, и основное их назначение

– контакт со щетками.

Поскольку мы уже знаем, как добраться до якоря, вынимаем щетки из специальных пазов, где они удерживаются спиральными пружинами (такие можно увидеть в часовом механизме). Делать это нужно при снятом редукторе. Далее берем якорь за шестеренку передачи вращательного движения и тянем на себя. Старайтесь не сорвать подшипник качения, закрепленный на другом конце оси и утопленный в специальной выемке внутри корпуса. Чистим коллектор, если он загрязнен, если же прогорел, придется установить новый якорь.

Если все электрические узлы болгарки исправны, но сгорел блок управления скоростью, обычно обильно покрытый эпоксидкой, заменяем его обычным диммером достаточной мощности, подключив его последовательно с угловой шлифовальной машинкой.

Если при включении диск начинает набирать обороты и слишком сильно разгоняется, определенно на обмотке статора имеет место витковое замыкание. Ремонт статора болгарки начинаем со срезания лобовых частей обмотки, остатки которой вынимаем. Далее делаем новую обмотку с помощью шаблона, зажатого между двумя большими пластинами на оси, которую можно вставить в электродрель.

Главное – добиться идентичного количества витков, сделанных с должной плотностью и выдержать толщину проволоки.

Вставляем две катушки в корпус статора, выводы делаем из того же обмоточного провода, изолировав гибкими трубочками соответствующего диаметра.

Поиск по сайту: