Народный мужской костюм Белгородской губернии

Мужской костюм был значительно однообразнее, в сравнении с женским, ввиду чего, оказался более подвержен влиянию городской моды.

В XIX - начале XX в. на большей территории края бытовала туникообразная рубаха, основу покроя которой составляло центральное полотнище, перегнутое по утку: на месте сгиба делали разрез ворота, сверху к полотнищу пришивали рукава. Под рукавами центральные полотнища соединялись боковыми полотнищами, перегнутыми по основе, нередко их скашивали кверху. В конце XIX — начале XX в. прямые боковые полотнища часто заменяли косыми клиньями.

Рубахи, которые носили навыпуск, подпоясывая узким поясом, различались по положению разреза ворота, форме и застежке воротника и способу ношения. Так, бытовали рубахи с разрезом ворота на левой стороне груди («косым»), с узким стоячим воротником, застежкой на пуговицы или без воротника.

В украинских селах бытовали рубахи с прямым разрезом ворота и косоворотки, которые заправляли в штаны либо надевали на выпуск; воротник у них был в виде стойки или отложной (застегивался на пуговицы либо завязывался лентой или шнурком, продетым через петли, прометанные около ворота). Последний вид застежки наиболее древний. В среде украинского населения в качестве будничной бытовала традиционная полотняная туникообразная сорочка с прямым разрезом на груди, со стоячим воротником, заправлявшаяся в штаны или носившаяся на выпуск. В праздник поверх штанов надевали ситцевую рубаху, часто косоворотку. В этом сказывалось городское влияние (поскольку ситцевая рубаха была в то время распространенной одеждой рабочих и ремесленников).

Другой тип рубахи бытовал в русских селах Алексеевского района. Здесь издавна носили рубаху с прямыми поликами, пришитыми по утку, с прямым разрезом на груди, со сборками у ворота, со стоячим воротником. Такую рубаху кроили из четырех полотнищ со швами посередине груди, на спине и на боках. Она, зафиксированная, в частности, в селе Шопино Белгородского уезда, бытовала преимущественно в районах распространения глухой поневы, расшитой цветной шерстью, и женской рубахи, вышитой черными нитями. Подобный крой рубахи был, по-видимому, в этих районах более древней формой, предшествующей туникообразной косоворотке, которая распространилась здесь только в начале XX в. Такой крой рубахи с прямыми поликами встречался сравнительно редко в других регионах России.

Традиционные мужские штаны восточных славян («порты», «портки», «шаровары») различали по форме и размерам расширяющейся вставки («огузка», «ширинки», «мотни» (укр.), «крэсла» (бел.), соединявшей две штанины («калоши»), а также по их ширине.

На территории исследуемого региона в XIX - начале XX в. носили «порты», «шаровары», скроенные по «русскому» типу, издавна распространенному в большинстве губерний. Эти штаны имели неширокие (17-26 см) калоши, суживающиеся книзу, каждая из которых кроилась из перегнутого по основе полотнища холста (либо другой ткани) длиной до 1 м. Они соединялись двумя длинными, обычно равными собственной длине калоши трапециевидными клиньями. В украинских селах носили как домотканые штаны, сшитые по русскому образцу с узкими калошами, соединенными двумя трапециевидными клиньями, так и широкие шаровары, каждая калоша в которых кроилась из двух полотнищ холста, соединённых прямоугольными и ромбовидными вставками, образующими широкую «мотню». Такие штаны в комплексе с рубахой, с разрезом ворота посередине груди носили крестьяне- переселенцы, казаки из восточных и центральных районов Украины. В отдельных селах Валуйского уезда бытовали широкие шаровары на учкуре (поясе) из домотканого полотна. В начале XX в. штаны и брюки прочно вошли в быт деревни края, домотканые же порты служили домашней или нижней одеждой стариков и детей.

Мужские головные уборы Белгородчины имели как общие черты, так и местные. Русские крестьяне ряда сел носили старинный валяный конический колпак с отогнутыми полями, плотно прилегающими к тулье, называемый по-разному: «шлык», «валенка», «ермолка», который был распространен также в XVIII - XIX вв. в Калужской, Псковской, Смоленской и Орловской губерниях, в Белоруссии и на севере Украины.

В XIX - начале XX в. в крае носили шляпу «брыль» с большими или малыми нолями из войлока и соломы. В регионе бытовали различной формы зимние шапки: низкие круглые, высокие цилиндрические или суженные кверху, сшитые из сукна или плиса, с околышем из меха. Типично украинской считалась высокая барашковая шапка, которую называли «кучма», и носили в некоторых русских селах. Большей популярностью пользовались зимние шапки с удлинёнными наушниками и лопастью сзади («треух», «малахай», «капелюха»), которые в XIX - начале XX в. Заменила шапка- ушанка, дожившая до настоящего времени.

В конце XIX - начале XX в. широко распространяются городской картуз, чуть позже кепка, постепенно вытеснившие другие выше обозначенные головные уборы.

Наибольшее распространение в среде сельских жителей Белгородского края имела обувь, сплетенная из древесной коры, веревок, сшитая из кожи и войлока. Употребление того или иного вида обуви всецело зависело от экономического положения крестьян, этнических традиций, сложившихся в исследуемой местности. Более употребимым видом мужской и женской обуви крестьян были лапти - древнейшая обувь, плетённая из древесной коры, также известная северным украинцам, белорусам, западным славянам, народам Прибалтики, некоторым другим европейским народам. Па юге исследуемой территории, где было значительным культурное влияние украинцев, лапти носили редко. Недостаток липы нередко вынуждал крестьян покупать готовые изделия или липовые лыки, привозимые с севера. Отсутствие лаптей в украинских селах было одним из ярко выраженных специфических признаков, отличавших одежду местных украинцев от русских.

Нами выявлено, что на Белгородчине преобладал «московский» тип лаптя, выполненный техникой косого плетения, преимущественно из липовых лык, с круглой головкой, с высоким задником и толстыми бортами. Основная область распространения московского типа лаптей - южнорусские и центрально-черноземные губернии. Вместе с продвижением переселенцев из центральных губерний этот тип лаптя распространился на восток, юг и запад.

Как правило, лапти носили с холщовыми, шерстяными и суконными онучами преимущественно белого цвета, которые закреплялись на ноге длинными шнурками (оборами), свитыми из конопли или изо льна.

Домашней или рабочей обувью считались плетеные или связанные крючком из пеньки или шерсти «чуни», «ходоки», «башмаки». В некоторых селах бытовала обувь из кожи («поршни», «постолы», «коты», «чирики»), сшитые из одного куска кожи со швом на носке и пятке, на вздержке из ремня. Этот примитивный тип кожаной обуви, один из древнейших, был известен славянским народам и их соседям.

В конце XIX в. и особенно в начале XX в. большой популярностью пользуется кожаная обувь: сапоги, туфли, - которая считалась праздничной, выходной. Башмаки вытесняют лапти, которые становятся либо только рабочей и зимней обувью, либо обувью бедняков. Степень употребления кожаной обуви, качество ее изготовления в значительной мере определялись экономическим уровнем крестьянских хозяйств.

Наиболее распространенной обувью летом и зимой повсеместно были сапоги с высокими голенищами и пришивной кожаной подошвой. Русские женщины почти не носили сапог, а украинки надевали их и в будни, и в праздники. Распространённой обувью были «коты» - глухие туфли из грубой кожи, похожие на сапоги с обрезанными голенищами. Праздничной обувью крестьянок считались открытые туфли из грубой кожи с небольшим каблуком и железными подковами на подошве, украшенные сверху пистонами, пуговицами, строчкой из разноцветных ниток, имеющие разные названия: «ходоки», «коты», «тухли», в украинском просторечии - «чирики», «черевики». Особой популярностью пользовались черевики в бывших однодворческих селах. Их носили с толстыми вязаными белыми длинными чулками, которые доходили до колена и собирались на ноге в гармошку. В украинских селах черевиками называли открытые туфли и башмаки на шнуровке, закрывающие щиколотку ноги. Под влиянием города в селах края получили распространение ботинки и полусапожки на шнуровке. Повседневной фабричной обувью в 1920-1930-е г. были валенки, калоши, которые носили, в основном, зажиточные крестьяне.

Верхняя народная одежда, бытовавшая в крае, многообразна. Она различалась по материалу, покрою, отделке и функциям. Не смотря на то, что верхняя одежда региона не отличалась от одежды других восточнославянских областей, в ней слабо выражены половозрастные различия. Она шилась из домотканого сукна, холста, овчины позднее из фабричных материалов. В связи с трудностью выделки сукна и овчины, изготовлением этих материалов и шитьем верхней одежды занимались специалисты-кустари, мелкие кустарные производства.

На исследуемой территории преимущественное распространение имела распашная одежда четырех типов.

Первый тип - одежда, производная от туиикообразного покроя, которая кроилась из одного полотнища, перегнутого на плечах. К ней относится «шушпан», распространенный на территории бытования поневного комплекса, у щекунов, а также известный в Рязанской, Тульской и Тамбовской губерниях. По способу соединения передних и заднего полотнищ бытовали два варианта шушпана. В первом варианте центральное полотнище перегибалось на плечах, передняя часть его разрезалась донизу, с боков пришивали по одному прямому полотнищу, согнутому по основе. Покрой этого шушпана был сходен с покроем мужской туникообразной рубахи.

Во втором варианте шушпана к переднему полотнищу, перегнутому на плечах и разрезанному спереди, пришивали рукава и по девять косых клиньев с каждого бока. Такой покрой шушпана признан местным вариантом.

Второй тип верхней одежды кроился из одного (реже двух) заднего прямого и двух передних полотнищ, соединённых между собой швом на плечах. Сбоку между полотнищами вставлялись косые клинья. Эта однобортная одежда, расширяющаяся внизу, запахивалась справа налево. Ее использовали в качестве плаща, надеваемого в непогоду и в дорогу поверх другой одежды.

Халатообразная одежда была широко распространена в быту и имела различные названия: «зипун» (с. Мокрая Орловка, Теребрено), «свита» (в селах с украинской культурой), «чекмень», «хапун» (с. Муром Белгородского уезда).

В третьем типе верхней одежды имелась спинка из цельного полотнища, выкроенная по фигуре, приталенная, со швом на плечах. Ниже талии и на боках изделия вшивались клинья или куски ткани, образующие объемные сборки или складки (клинья, сборки, фалды, кастрецы). Этот тип одежды был широко распространен у всех восточных славян. В конце XIX - начале XX в. в покрое изделия произошли некоторые усовершенствования: на спинке появились вертикальные швы, доходящие до проймы, увеличивалось число клиньев, сборок и складок в нижней части. Эту одежду с конца XIX в. шили из домотканого сукна и полушерстяной ткани, из фабричных материалов черного, коричневого, серого и нередко белого цвета. Отметим, что одним и тем же термином часто называли разную по покрою верхнюю одежду, что могло свидетельствовать о трансформации одною типа в другой. Для зауженной в талии одежды, как и халатообразной, широко применялись такие названия, как «зипун», «чекмень», «халат», «свита». В западной части региона широко использовались слова «куцина», «куцинка», часто встречавшиеся на Украине. Термином «халат» такой тип одежды называли чаще в селах с бытованием поневного комплекса.

К четвертому типу относится приталенная верхняя двубортная одежда, у которой задние полотнища, а иногда и передние, перерезаны по линии талии, нижняя часть присборена, иногда сшита из клиньев. Её шили из домотканого сукна, чаще из фабричных тканей, на подкладке. Этот тип одежды распространился поздно, во второй половине XIX в., и, по-видимому, был модификацией предыдущих типов. Одежда с подрезной спинкой бытовала в русских и украинских селах, где ее чаще всего называли «корсет», «кафтан», «чинара», «поддевка». Чинарой и поддевкой обычно называли мужскую верхнюю одежду. В селах Белгородского, Грайворонского, Алсксеевского уездов эту одежду но традиции называли зипуном.

В зимнее время наибольшее распространение на Белгородчине имели тулуп и шуба (украинские варианты «кожух», «полушубок»), сшитые из овечьих шкур.

В конце XIX начале XX в. появляются новые формы одежды («поддевки», «куцины», «кохты», «казачки»), отпитые из фабричных тканей, прямого и приталенного покроя, со вставными клиньями, заложенными в складки на спине, с цветной отделкой по бортам и вороту. Повсюду распространяются распашные однобортные, со скошенной спинкой, без застежек кофты на вате или только на подкладке («холодай- ки», «кохты»), различного покроя пальто, жилеты, сюртуки).

Значительная часть выше обозначенной верхней одежды исчезла из употребления в 1930-е г., а в украинских селах региона значительно раньше. Несмотря на это, в последующие годы XX в. тулупы, шубы, зипуны, куцинки, халаты еще частично использовались в холодное время года.

В целом, региональная специфика костюма проявляется не столько в особенностях кроя, сколько в многообразии типов одежды, декора и собственно названий.

Обратившись к общим стилевым признакам всех комплексов народного костюма, бытовавшего на территории Белгородского края: крою, длине, материалу, декору, функциональному назначению, - можно констатировать, что художественный образ костюма региона предстоит как диалектическое, гармоническое единство объективного и субъективного, коллективного и индивидуального, символического и предметно-конкретного, рационального и чувственно эмоционального, традиционного и преходящего, стереотипного и вариативно-импровизационного.

Поиск по сайту: