Женский костюм XVI и начала XVII вв

Еще на рубеже нового века вошло в обычай отделять юбку от лифа, быстро распространившийся в первой половине XVI столетия. Обе части платья шили из одной материи, тогда как рукава - нередко из другой. Лиф поначалу имел короткую талию, сзади зашнуровывался, а его низкий вырез впереди закрывался собранной в тонкие складки шемизеткой, которая облегала шею широкой полосой; полосу завершали узкие брыжи. Лиф подкладывался ватой так, чтобы сгладить выпуклости груди. Эта особенность женской одежды уходила своими корнями в средние века и культивировалась религиозной нравственностью: считалось неприличным делать заметными формы женского тела, их следовало сглаживать, насколько это возможно. Ради этого девушкам с детства туго бинтовали грудь повязкой, в которую были вложены свинцовые пластины и которая, сдавливая грудь, мешала развитию грудных мышц. В результате грудь становилась плоской, а если все-таки выпуклости начинали проявляться, то их скрывали указанным выше способом.

Переход от средневековья к Возрождению проявился в парадоксальном сочетании в силуэте женского платья элементов двух эпох. Ренессансный культ здорового, цветущего тела вызвал моду на подчеркнутые, увеличенные формы живота, и женщины стали подкладывать на уровне талии специальный валик или подушечку, что создавало впечатление беременности, А беременности не стеснялись, ее даже подчеркивали, складывая руки кистями под животом, что делало заметной беременность даже на ранней стадии. Или - создавало впечатление беременности, если ее не было

в действительности. Противоречивое сочетание скрытой груди с подчеркнутым животом длилось не очень долго и закончилось неким компромиссом: юбки оставались пышными и надежно скрывали ноги дамы, а на лифе платья стал появляться вырез, поначалу небольшой.

Сборчатая юбка надевалась поверх толстых нижних юбок. Рукава исподнего платья (рубашки) были длинны, узки и обшиты у кисти плоеными манжетками. Верхние рукава шились с пышной подкладкой и часто имели разрезы вдоль всей длины: их части соединялись шнуровкой, через которую проступали широкие буфы подкладки. Были также у верхнего платья и широкие рукава -гладкие или сборчатые. Вокруг талии носили пояс, который одним концом свешивался почти до пола; другой конец застегивался на талии крючком за петлю на поясе.

После 1525 года вошло в моду крахмалить юбки и распяливать их совсем или почти без складок на каркас. Верхнюю юбку при этом разрезали от пояса до подола, так что она открывала нижнюю юбку. Лиф стали удлинять вниз острым мысом, а сверху обшивать высоким стоячим воротником, брыжи которого приходились под самый подбородок. Такой лиф застегивали сбоку на крючки. Пояс становился все тоньше, превратившись в шнурок, и его стали заменять цепочкой, на которой висели флакончик с духами, веер или зеркало, отделанное перьями.

Плащ был либо прямоугольного покроя, либо такой же, как мужской, только длиннее: если его даже накинуть на голову, он закрывал всю фигуру и даже волочился краем по земле. Такой плащ был в большинстве случаев темного цвета (только дуэньи носили белый). Наряду с этим носили плащ покороче и из более тонкой ткани - нечто среднее между плащом и вуалью: его укрепляли на голове или на шляпе так, что он свешивался на спину и плечи.

Волосы, которые прежде носили распущенными, со времени появления брыжей заплетали в косы, висевшие вдоль щек или свернутые в клубок. Не заплетенные волосы забирали в сетку; вскоре сетке стали мешать брыжи, и теперь волосы стали прикалывать длинными шпильками и укреплять вокруг головы обруча-

ми и жемчужными низками. Были в ходу и гладкие прически с пробором: сзади волосы, слегка взбитые, прикалывались шпильками. Так же прикалывались булавками береты и маленькие шляпки, украшенные золотыми шнурками и перьями.

Башмаки походили на мужские, при выходе из дома обычно надевали подбашмачники с толстыми подошвами.

Перемены в женском костюме во второй половине XVI века были незначительны. Теперь лиф чаще имел разрез и застегивался спереди, а не сбоку. Его стоячий воротник иногда был открытым, а его верхний край немного отгибался наружу. На плечах лифа появились толстые стеганые валики или широкие зубцы выпущенной над верхом рукава материи.

Висячие рукава ладьеобразной формы были по длине равны руке; в нижней четверти они сразу суживались настолько, что их можно было застегнуть вокруг запястья. Продольные прорезы в таком рукаве были прямыми. Иногда рукав сзади имел ряд поперечных прорезов в виде дужек.

Разрезанное от лифа книзу верхнее платье стали делать короче нижнего спереди, а сзади оно удлинялось в виде шлейфа. Каркас юбки перестал иметь форму правильного колокола: теперь он сзади отстоял от тела больше, чем спереди. Второе верхнее платье, разрезанное спереди сверху донизу, получило узкие отвороты; чтобы подчеркнуть талию, по бортам на уровне пояса выстригали по куску материи в форме треугольника: сшив края этого разреза, платье плотно прижимали к телу на талии. Когда надевались оба верхних платья, то нижнее оставалось без висячих рукавов, а руки закрывались узкими, немного подложенными ватой рукавами исподнего платья. Брыжи, плоеные манжеты увеличились, но башмаки, прическа и покрытия для головы почти совсем не изменились.

С начала XVII века в женском костюме утверждается французская мода. Зрелые дамы одеваются в платье из черного или серого атласа или тафты тех же цветов, молодые девушки носят белое или цветное платье. Оно гладко обтягивает талию и застегивается на пуговицы. Лиф спереди такой высокий, что закрывает не только грудь, но захватывает и часть шеи, а сзади имеет глу-

бокий вырез - до половины спины. Узкие рукава имеют на плечах утолщения. Поскольку правила приличия требуют тщательно скрывать ноги, юбка имеет длину большую, чем расстояние до пола. Испанки с детства учились ходить, наступая на передний край юбки: надо было научиться делать такие мелкие шаги, чтобы носки ног не были видны из-под платья, но при этом не повредить юбку и сохранить плавность движения.

Колоколообразные фижмы и фрезы, начиная со времен Карла II сохранялись только в парадных и придворных туалетах, причем теперь они достигали особо больших размеров, что можно видеть на портрете инфанты Изабеллы Клары Евгении, написанном Рубенсом в 1615 году. В одежде для каждого дня фижмы заменили увеличенным количеством нижних юбок - летом их надевали 6-8, зимой 8-12. Украшением платья были висячие рукава, застегивавшиеся у кисти. Типично испанским предметом женского туалета стала мантилья (mantilla) - накидка из легкой шелковой материи длиной до колен.

Обувь сохранила форму «лодочки», и отделывалась довольно скромно, поскольку не выставлялась напоказ.

Народный костюм был смесью пережитков костюма прежних времен с модными частями и очень различался в отдельных областях Испании. Но почти повсеместно носили широкий пояс, который привнесли в испанский костюм мавры.

Поиск по сайту: