I. РАЗМЕЩЕНИЕ И ПОСТРОЙКА УСАДЬБЫ

Выбор места под усадьбу и размещение построек. При выборе места под усадьбу необходимо прежде всего позаботиться о том, чтобы избираемое место было здоровым, незараженным какими-либо миаз­мами; следует избегать сырых, болотистых мест, даже если бы распо­ложение усадьбы на таком месте сулило особенные выгоды в хозяйст­венном смысле. Если усадьба устраивается на берегу реки или вообще какого-либо водоема, следует принять во внимание уровень весенних вод и ставить постройки с таким расчетом, чтобы ни одна из них не заливалась весной; в противном случае фундамент и нижние венцы построек пропитаются водой, сырость в помещениях останется на все время и послужит причиной всевозможных заболеваний и людей, и скота.

В смысле теплоты построек и меньшего расходования топлива важно, чтобы возводимые постройки были защищены со стороны господствующих ветров складками местности, лесом и т.п. загражде­ниями. Мы обращаем особенное внимание на это обстоятельство: если постройки ничем не защищены от ветров, топлива выйдет буквально вдвое больше, и все же в жилых помещениях будет холодно. По отно­шению к постройкам для скота указанное обстоятельство имеет еще большее значение: в неотапливаемых помещениях скот особенно чув­ствительно относится к резким переменам температуры и для согрева­ния требует значительно большего количества корма.

В виду сказанного, если усадебный участок представляет собой совершенно открытое, ровное пространство, необходимо одновременно с возведением построек позаботиться и об устройстве защитных опу­шек из каких-либо быстро развивающихся лесных пород. Тогда, с каждым годом, по мере разрастания лесных насаждений усадьба будет делаться более уютной и теплой.

На юге необходимо подумать и о защите построек от палящих лучей солнца, и от влияния жарких ветров. И здесь лучшей защитой будут лесные насаждения. Вот почему хозяину и необходимо при выборе места под будущую усадьбу обратить особенное внимание на лесную растительность данного участка или, за отсутствием таковой, немед­ленно составить план насаждения защитных посадок

Как вся усадьба, так и отдельные постройки выигрывают, если лицевыми сторонами они обращены на юг или юго-восток; исключе-

ние, может быть, придется сделать для южных губерний, где необходи­мо прежде всего подумать о защите построек от палящих полуденных лучей солнца, иначе в доме и в помещениях скота места не найти от жары и духоты. В средних и особенно в северных губерниях всегда выгоднее располагать постройки, как уже было указано, на юге или на юго-востоке, иначе и в комнатах усадебного дома, и в помещениях для скота будет мрачно, и вся усадьба будет иметь нежилой вид.

Избегая болотистых мест и вообще пространств, зараженных каки­ми-либо миазмами, следует позаботиться и о том, чтобы не создавать подобных источников заразы на правильно избранном месте для своей усадьбы. Прежде всего места для свалки навоза, компостные кучи, наконец, постройки для скота, отхожие места должны быть размещены таким образом, чтобы наиболее часто случающиеся ветры в данной местности относили навозные и другие вредные испарения в сторону от усадьбы. Если местность, на которой располагается усадьба, поката, необходимо устраивать колодцы выше тех мест, где будут помещены скотный двор, конюшня и навозохранилища; в противном случае, если колодец будет вырыт ниже перечисленных мест, навозная жижа, про­сачиваясь в подпочву, может проникнуть в водоносные слои почвы и заразить или, по крайней мере, испортить воду в колодце. Это особенно следует иметь в виду относительно колодцев, из которых берут воду для питья или приготовления пищи; колодцы для поливки сада и огорода, конечно, могут быть расположены где угодно, в зависимости от более удобной доставки воды на поливаемые пространства.

Если усадьба располагается по течению реки, то и здесь необходимо соблюсти строгий порядок в расположении построек: выше, по течению реки, следует расположить жилые постройки, чтобы речная вода в данном месте не была замучена животными; ниже располагаются дру­гие надворные постройки и свалочные места для навоза, отхожие места для купанья скота и лошадей. Если не придерживаться указанного порядка, то во время сильных дождей потоки воды несут с собой всю грязь со скотного двора в реку и заражают воду, делая ее временно негодной для питья.

Иногда может представиться необходимость располагать усадьбу на заведомо сыром месте, например, если весь приобретенный участок для усадебного хозяйства расположен на низком месте. В таком случае главной задачей владельца участка должно быть прежде всего основа­тельное осушение участка канавами открытыми или закрытыми, смот­ря по средствам, которыми располагают, и по удобству расположения открытых канав. Если место очень сырое, то, несмотря на излишние расходы на постройку, придется сделать насыпь или ставить постройки на более или менее высоких каменных столбах; если камня в данной местности нет или этот материал по цене недоступен, волей-неволей придется ограничиться постановкой строений на деревянные столбы. При использовании для устройства столбов кирпичей необходимо положить толстый слой какого-либо изоляционного материала, чтобы предохранить стены зданий от сырости и преждевременного изнаши­вания.

В северных губерниях иногда грунтовая вода и на высоких местах держится слишком близко к поверхности почвы, в чем легко убедиться, вырыв ямы глубиной до 107 см, на дне их в сухую погоду покажется вода и будет скопляться. Конечно, и в этом случае необходимо прибег­нуть к осушению данного участка.

Планировка участка. Чем меньше будет поставлено построек в данном хозяйстве, тем это выгоднее для владельца. Этим мы не хотим сказать, что для хозяина выгодно располагать возможно теснее скот и совершенно не иметь каких-либо необходимых построек. Нет, необхо­димые постройки должны быть возведены, скот и люди должны быть размещены достаточно свободно, но лишних построек в хозяйстве не должно быть. Постройки — это не только мертвый капитал, но они требуют постоянного ремонта. Когда дело будет налажено, когда уча­сток будет давать известный доход, только тогда можно расширять постройки в строгом соответствии с делом, обращая особенное внима­ние на те отрасли, которые оказались наиболее выгодными.

Выбирая место для усадебных построек, необходимо принять во внимание и удобство перемещения всевозможных продуктов сельского хозяйства на данном участке. Выгоднейшим будет, в громадном боль­шинстве случаев, центральное положение усадьбы на участке, при ко­тором облегчается вывоз навоза на поля, прогон скота на освободив­шиеся от хлебов поля, выезд и возвращение на работы и с работ; при центральном положении значительно облегчается охрана хлебов и трав. Но не всегда приходится устраивать усадьбу на таком месте: очень часто важнее бывает расположить усадьбу возможно ближе к проходящим мимо дорогам общего пользования, к реке и т.п. Все эти обстоятельства должны быть приняты во внимание и строго обдуманы, прежде чем окончательно будет избрано место для усадьбы. Если можно располо­жить усадьбу в центре участка или, вернее, в центре той части, которая будет занята полями и лугами, и если дорога, ведущая к ближайшим пунктам сбыта сельскохозяйственных продуктов, будет отстоять от усадьбы не далее 200-300 м, такое положение следует считать особенно удачным и выгодным.

Те же соображения должны быть приняты во внимание и при расположении построек на избранном для постройки усадьбы месте: доставка корма в конюшни и на скотный двор и вообще перемещение продуктов сельского хозяйства между постройками должно совершать­ся с возможно меньшей затратой силы и с большими удобствами. В данном случае удобство перемещения корма, воды и т.п. должно быть связано с другими, не менее важными обстоятельствами: с одной стороны, выгодно, чтобы все постройки были расположены ближе одна от другой, с целью сократить время и труд на перемещение продуктов сельского хозяйства между отдельными строениями; с другой стороны, не следует так тесно группировать постройки, чтобы они, в случае пожара одного здания, все не подвергались неизбежной опасности сгореть. В целях безопасности очень полезно отделять здания одно от другого рядом высоко растущих деревьев, если только это не будет служить неудобством в каком-либо другом отношении. Здания, где

производится топка печей, должны быть по возможности отделены рядом деревьев от холодных построек и помещений для скота.

На каком расстоянии выгоднее размещать постройки одну от дру­гой, зависит от величины хозяйства; на небольших участках нередко помещения для скота и для людей помещаются под одной крышей. Такое расположение следует признать и опасным в смысле пожара, и негигиеничным. Но жизнь иногда заставляет прибегать именно к та­кого рода постройкам, когда материальные средства и дороговизна рабочих рук указывает на выгодность возможно тесного размещения построек.

В среднем можно считать, что при величине участка в 10-15 га размеры усадебного двора не должны превышать 200-250 кв.м; этого же размера следует придерживаться и при меньших участках. На уча­стках в 50-80 га усадебный двор может занимать до 500-600 кв.м, причем наибольшей шириной двора считается 40 м.

Разделка лесных участков и целины. Далеко не всегда имеется возможность получить уже разделанный участок, хотя, конечно, легче всего устроиться именно на таком месте. При разделке новых мест обработку почвы необходимо начать с осени, подняв почвенный слой пластами не толще 12-16 см, лучше же ограничиться вспашкой на 8-12 см, так как чем тоньше взяты пласты, тем скорее разлагается дерн. Вспаханный участок оставляется в таком виде на зиму, чтобы пласты хорошенько промерзли и выветрились.

Ранней весной, как только земля провя нет настолько, что возможно будет приступить к работам, тщательно боронуют участок вдоль борозд (в виду этого пахать новые участки следует полосами, а не фигурным паханием, которое в значительной степени затруднит дальнейшую подготовку новой почвы), стараясь не перевертывать пластов, оставляя их по возможности в том положении, в каком их уложил осенью плуг.

Разбороновав участок, дальнейшие работы можно вести двояким образом: если хотят к следующему году иметь совершенно готовую почву достаточной глубины, очищенную от сорных трав, то немедленно после бороновки приступают к вторичному паханию, на этот раз уже поперек пластов, чтобы перерезать полуразложившиеся пласты дерна. После этой вспашки оставляют участок на несколько дней выветриться и приступают к усиленной бороновке вдоль и поперек, стараясь сбить с перерезанных кусков дерна возможно большее количество земли. На тщательность выполнения этой работы должно быть обращено особое внимание, так как от нее в значительной степени зависит успех дела.

Когда участок будет разборонован (бороновать можно обыкновен­ными железными боронами), несколько человек трехзубыми мотыга­ми выбирают корневища сорных трав и остатки неразложившегося дерна.

Мотыгами или граблями разбивают неразложившиеся куски дерна, стараясь отряхнуть с них землю, неразложившиеся же корневища отбрасывают в сторону, в кучи. Особенно тщательно следует выбирать корневища многолетних сорных трав, так как многие из них способны прорастать даже от мельчайших кусков корней, и после с ними хлопот

не оберешься. Корневища в кучах или сжигают, дав им несколько подсохнуть, или же свозят в компостные кучи, которые, безусловно, должны быть в каждом нормально устроенном хозяйстве.

Когда убраны куски неразложившегося дерна и корневища сорных трав, производят новую вспашку, причем если участок имеет почвен­ный слой значительной глубины (как, например, на черноземе или сильных суглинистых или глинистых почвах), то в эту вспашку стара­ются довести разрыхленный слой до 16 см глубины; на мелких почвах следует остерегаться выворачивать наружу слишком много подпочвы, так как впоследствии с ней трудно будет справиться, особенно если подпочва состоит из подзола или из чистого песка.

Если хотят без особенных хлопот разделать новую почву, то можно рекомендовать следующий способ. Подняв с осени участок плугами, оставляют его в пластах на зиму, ранней весной, когда земля несколько промахнет, участок тщательно разбороновывают вдоль пластов (в этом случае выгоднее пласты сразу поднимать на 12-16 см толщины, чтобы при бороновании они лежали возможно плотнее и не рвались бы; это особенно важно иметь в виду на песчаных почвах, где пласт легко рвется). Незаменимым орудием для выполнения этой работы являют­ся Рандалевские дисковые бороны, которые тщательно крошат пласт и прижимают дерн к подпочвенному слою, вследствие чего и разложение дерна происходит значительно энергичнее. По разборонованному пла­сту немедленно же производят посев овса или, смотря по местным условиям и севообороту, какие-либо другие растения, выносящие грубо разделанную почву. Осенью, по уборке овса, участок пашется не мельче, чем на 18 см (если это допускается толщиной почвенного слоя), и в таком виде оставляется на зиму, а весной происходит окончательная разделка разложившегося пласта. Этот способ уступает первому в том отношении, что почва разделывается далеко не так тщательно. При разделывании лесных участков деревья не рубят обычным способом, а подрубают с одной стороны длинные толстые корни, зацепляя веревку за один из верхних сучьев, и валят дерево в сторону, противоположную той, откуда подрублены корни. Веревку следует стараться закидывать возможно выше, и тогда 2-3 человека легко могут выворотить громад­ное дерево. Подрубать корни нужно с таким расчетом: допустим, что дерево имеет легкий наклон на север, тогда корни подрубают с южной стороны и валят дерево в северную сторону, причем работе этой помо­гает и собственный вес дерева, естественно склонившегося в ту сторону, куда вы будете его валить.

При таком способе работы вы сразу очищаете участок и от деревьев, и от пеньков, более толстые корни откапываются и вырубаются, а с мелкими корнями легко справится хороший парный плуг с острым ножом, да мелкие корни и перегнивают гораздо быстрее. Кустарники следует несколько откапывать и вырубать на глубине не менее 12-20 см от поверхности почвы. Особенно внимательно следует вырубать корни различных пород ивы и вяза, которые чрезвычайно трудно сгнивают и выгоняют поросль даже от мельчайших корней, оставшихся в почве.

Сначала необходимо у деревьев, назначенных для валки с корнями, подрубить главные корни, распространяющиеся в стороны, для чего предварительно очищаются на 45-60 см кругом дерева дерн и каменья, а потом вплотную у ствола обрубаются уже корни. Соблюдение этого в строгости чрезвычайно облегчает успех самой валки. Если же корни будут обрублены не вплотную у ствола, а более или менее отступя, то корни, остающиеся у самого ствола, несколько затрудняют валку дере­ва, а также впоследствии и добывание самих корней. К тому же вместо предполагаемого облегчения отрубка корней не вплотную у ствола представляет то очевидное затруднение, что на пунктах, более или менее удаленных от ствола, по мере утончения корней и их разветвле­ний, недостаток твердой подпоры снизу становится ощутительнее, т.е. разрубаемый корень менее уступает ударам топора и, несколько сгиба­ясь, делает то, что топор даже часто отскакивает; да и вообще древесина, чем ближе к стволу, тем лучше колется. Корни лиственных деревьев подрубаются кругом, а хвойных на 1/2 — 1/3 окружности около ствола, остальные же корни — на 10-15 см от ствола.

Пни могут быть разрушены следующим образом: в пне проверты­вается буравом скважина в 2 см диаметром и в 45 см глубиною и наполняется водою с 50 г селитры или 40-100 г пороха; отверстие затыкается пробкою или замазывается глиною с заложенным фитилем. Действием взрыва пороха или давлением воды, которая при замерза­нии расширяется, пень раздробляется на части, а затем весною обли­вается керосином и сжигается.

Вообще для того, чтобы дешевле и успешнее выкорчевать лес на данном участке, надо уметь использовать силу рычага, силу лошади, отчасти и клина, а также ручной труд. Если лес еще не сведен, то само дерево представляет из себя могучий рычаг. Можно поступать так: с края лесного участка, со стороны наветренной, прорубают главные корни деревьев опять-таки со стороны наветренной, на 30-35 см от пня. Первый сильнейший ветер свалит лес и вывернет все пни наружу. Не годятся для этой операции сосна и черная ольха, имеющие мощный стержневой корень.

Очень толстые пни срубленных уже деревьев предварительно рас­калывают железными и деревянными клиньями пополам. Затем каж­дую половину таким же порядком раскалывают тоже на двое. Эти четвертушки колотого пня сидят еще довольно крепко в земле, удержи­ваемые боковыми корнями. Достаточно, однако, привязать к каждой четвертушке по очереди коротенькую цепь с вальком, впрячь лошадь и выдернуть со всем корнем. Произведенная этим образом корчевка удешевляет более чем на половину последующую распиловку пня на дрова. Прочие пни средней величины корчуют с помощью длинных рычагов и впряженных в них лошадей или рабочих волов. Главные корни притом сначала обрубают на 40 см вокруг и зацепляют за корни каждой стороны пня по одному большому крюку, прикрепленному к сильному кольцу, в обратном направлении. Через кольца прокладыва­ют концы рычагов, которые и упираются в пень по обе его стороны. К

наружным концам рычагов припрягаются лошади, которые и вывора­чивают пень.

Самый дешевый и простой способ превращения вырубленного леса в доходное угодие — это превращение его в сад посадкою плодовых деревьев, с оставлением пней, нисколько не мешающих посадке, некор-чеванными. Лесная постилка, дающая слой плодородного перегноя, зола от сожженного лома представляют из себя драгоценное, даровое удобрение для сада.

Затем пускают дисковую борону в несколько следов вдоль и попе­рек, оставшиеся в земле корни нисколько ей не мешают — и почва для посева готова. Если работа окончена до начала июня, сеять можно ячмень; если позже, — рожь озимую или пшеницу. Следует во всяком случае избегать пересева, а брать пуда на два меньше обыкновенного.

При выборе мест из-под леса, удобных для расчисток, для превра­щения в поле или сенокос, усиленно рекомендуем придерживаться драгоценных указаний своего рода «анализа растениями», обращая внимание на естественную растительность. Где самородно растут кра­пива, малина, хмель, орешник, отчасти клен, липа и дикая яблоня, обязательно слой перегноя будет сладкий, земля плодородная и богатая минеральными веществами.

Осина вызывает подозрение в присутствии подзола, отчасти и ель. Мало годятся для расчисток сплошные насаждения березы, а главное сосны, можжевельники и вереска. Жечь следует осторожно, один лишь лом и сучья, избегая по возможности уничтожения перегноя

Возведение построек; деревянные постройки. Кто хочет устроить себе не только прочный, но и удобный для жилья дом, тот должен прежде очень и очень подумать: нужно не только обдумать внутреннее устройство его, но и выбрать надлежащее место, возможно лучше расположить его относительно стран света и пр., так как все это — условия, далеко не безразличные для гигиенического, здорового жилья

Во избежание сырости не следует углублять подвалы более 70 см ь землю, и то только при том условии, если грунт сухой и грунтовые воды находятся низко; если же они стоят высоко, то лучше совсем не устра­ивать подвала, а покрыть землю под домом слоем глины, поверх же — бетоном, причем оставлять между ним и полом воздушное простран­ство не менее 30 см. Кроме того, гигиенические правила требуют, чтобы пол не располагался прямо на земле, а был выше ее по крайней мере на 70 — 80 см. Если хотят устроить подвал и положение грунтовых вод не препятствует этому, то даже нежилой подвал (для кладовых) должен быть не менее 1,8 м вышины и снабжен окнами и вентиляцией; пол его следует покрыть бетоном или асфальтом. Для того, чтобы от подвала не было холодно, нужно потолок его подшить досками, затем обить войлоком и оштукатурить, а на черном полу в жилом помещении сделать одну, а лучше две смазки по войлоку.

Кухни в подвальном этаже не следует устраивать, иначе, несмотря на все старания, дым, чад и запах от кушаний будет, поднимаясь кверху, проходить в жилые комнаты; кухню нужно устраивать или рядом с

последними, или даже выше их, если можно, что будет гораздо гигие­ничнее.

Фундамент. Обеспечивая не только прочность, но и теплоту дома, нужно обратить серьезное внимание на фундамент здания. На фунда­мент идет плитняк, булыжник или кирпич-железняк. Каким бы из этих материалов ни пользоваться, необходимо, во-первых, складывать фун­дамент на цементе или гидравлической извести, а во-вторых, при постройке больших зданий углублять его в землю ниже линии промер­зания грунта, т.е. в северной России — на 1,8-2 м, в средней полосе России — на 1,5-2 м и в южной — на 1-1,5 м. Обычные сельскохозяй­ственные здания на твердом грунте смело можно класть на фундамен­тах меньшей глубины. Во избежание холода не нужно экономить и на ширине стенок фундамента, а класть его из плитняка или булыжника не уже 1 м, а из кирпича — не уже 70 см. Под деревянные дома вместо сплошного фундамента можно устанавливать столбы («стулья») по 1 м в сечении, располагая их на расстоянии 3 м друг от друга и наблюдая, чтобы они приходились под всеми углами здания и всеми пересечени­ями стен (крестовинами). Иногда «стулья» делают деревянные, из обрубков бревен («туляки»); тогда комли их следует обуглить и у повер­хности земли осмолить горячею смолою. Какие бы «стулья» ни упот­реблять, но одних их недостаточно: нужно заделать «пластинами» (по­лубревнами), а лучше — цельными бревнами промежутки между ними, ниже промерзания грунта на 1,5-2 м, проконопатить их паклей. Можно также положить между «стульями»- брусья, вынув у них паз, и такой же паз вынуть в нижнем венце сруба, затем между брусьями и нижним венцом вставлять стоймя пластины на шипах, с конопаткою.

При сплошных фундаментах под деревянные стены последние нуж­но располагать не на середине фундаментной стенки, а ближе к ее наружному краю, причем последний полезно обшить досками и про­конопатить или же покрыть замазкой из дегтя, песка и глины. При устройстве подвалов, чтобы защитить стены от сырости почвы, приле­гающей к стенкам фундамента, устраивают так называемую изолиру­ющую стенку на расстоянии от фундамента 30 — 50 см, причем дно промежуточного пространства должно лежать ниже пола подвала, а все изолирующее пространство должно оставаться пустым.

Что касается самой кладки фундамента («забутки»), то следует класть его «в перевязку», т.е. чтобы шов верхнего ряда не приходился над швом нижнего, причем полезно хотя бы четвертую часть фунда­мента класть «тычком», тогда лотовые камни дадут кладке продольную, а тычки — поперечную связь. Тычковый и лотовый ряды следует перемежать друг с другом.

Затем у строителя должен появиться вопрос: как располагать жилые помещения относительно стран света и господствующих ветров? На это обыкновенно не обращают внимания, между тем это обстоятельство имеет громадное значение. В холодных странах должно обращать оби­таемую сторону дома к югу, в жарких же — к северу. Детские комнаты, а также спальню и кухню во всяком случае лучше располагать на востоке, так как такое расположение полезно не только притоком све-

жего воздуха утром, а и прохладного — летними вечерами. Для того чтобы утренние лучи не ослепляли глаз пробуждающихся, надо ставить постели изголовьем против окна и на расстоянии 70 см от него; окна - занавешивать светло-голубыми занавесками, а на юге — устраивать жалюзи или маркизы (только не ставни, не пропускающие свежего воздуха). На севере можно расположить столовую, кладовую, гостиную, ватерклозет, на западе же — кабинет и рабочие комнаты: эта сторона отличается тем преимуществом, что летом остается прохладною до полудня, а зимой, благодаря заходящему солнцу, дает возможность дольше оставаться без света.

Относительно расположения всего дома наиболее гигиенично ста­вить дом так, чтобы узкий фасад его был обращен к той стороне, которая всего более нагревается зимою, а летом наименее, т.е. к востоку или западу, а широкий передний фасад дома должен быть направлен к той стране света, откуда получается наибольшее тепло зимою. Желая рас­положить дом так, чтобы он по возможности был лучше и равномерно освещен, нужно расположить его так, чтобы диагональ дома совпадала с направлением магнитной стрелки, т.е. шла с севера на юг. У нас преобладают большей частью северо-восточные и северо-западные вет­ры. Поэтому если дом расположен от севера к югу, от востока к западу, то господствующие ветры будут ударять в углы дома, и стены его всегда будут подвергаться полному и продолжительному напору ветра; при расположении же дома по диагонали ветер будет только скользить по наружным стенам.

Стены. Что касается стен, то для них нужно брать бревна не менее 6 м длиной и 18 см толщиной, причем следует подбирать бревна возможно ровные, а пазы в них вырубать возможно глубже, так что верхний венец плотно пригонялся бы к нижнему, только после такой пригонки можно класть паклю. При рубке стен без обшивки наружную сторону нужно притесать и обстрогать, а внутреннюю обтесать. Углы рубить лучше «в лапу», с коренным шипом, нежели, как обычно посту­пают, «в обло»: получается экономия в дереве. При рубке нужно смот­реть, чтобы около каждого оконного или дверного косяка непременно было по одному вставному шипу, толщиною 2,5 см, длиною 7-12 см, в остальных же местах — по 1 шипу на каждые 2 м. Самый лучший и толстый лес нужно подбирать между крестовинами для нижнего венца; стыки или концы бревен сращивать зубом, а в остальных бревнах сращивание производить не прирубкой в полбревна, а на одном конце бревна выдалбливать его, а на другом нарубать шип и плотно пригонять между собою; при каждом стыке вставлять по сторонам по шипу. При установке косяков для окон и дверей требовать, чтобы шипы в них нарубались по отвесу, а самые косяки пригонялись с войлочною под­верткою, иначе, когда шипы усохнут, между ними и пазами образуются Щели, откуда зимой будет дуть холодный ветер. На косяки нужно отбирать толстые комли бревен, отпиливая отрубки, примерно по 3 м Для дверей и по 2,5 м для окон. Эту работу нужно произвести заблагов­ременно, при заготовке леса, а чтобы косяки не трескались от солнца, их грунтуют масляной краской.

Полы. При устройстве полов, если не хотят иметь подвала, можно обойтись в нижнем этаже без балок. Для этого внутри фундамента кладут слой 20 см жирной глины, плотно утрамбовывают ее, затем наносят, постоянно трамбуя, слои 20 см сухой земли, щебня, даже песка, а сверх всего этого устраивают бетон или, проще, смазку 10 см толщины из битого кирпича, с примесью извести или дешевого цемен­та, даже на глине. Смазку эту лучше выверять по ватерпасу, чтобы она была строго горизонтальная; на нее через каждый метр кладут кирпич­ные столбики на извести, в виде двух плашмя положенных кирпичей, нижний ряд вдоль, а верхний — поперек, или наоборот. Поверх этих столбиков кладут 6,5-7,5-сантиметровые доски, которые и заменят балки. Для вентиляции подпольного воздуха в углах пола проделывают

Рис 1.1. Рубка стен в лапу. 2. Рубка стен в чашку (в крюк или в обло). 3 — 13. Подробности рубки стен, соединение бревен, установка на шип (рис.5 и т.д.). 6. Рубка в присек. 10 — 11. Обтеска потолочных балок

в 0,1 кв.м отверстия, закрываемые небольшими решеточками. Нако­нец, для этой же цели полезно соединить подполье небольшим отвер­стием с дымовой трубой или с топкою печи.

Потолки. Потолки устраиваются на балках, врубленных в стены лапою или сковороднем: расстояние между балками обыкновенно — не более 1 м; у капитальных стен балок можно и не класть, прибивая вместо них 6,5-сантиметровые доски на ребро. Между балками насти­лается черный пол, причем: 1) или в балках обтесывают только верх­нюю часть, а нижняя часть остается без обтески, и на оставшихся выступах, или черепах, настилаются 6,5-сантиметровые доски в за­крой, или 2) балки обтесывают вверху и внизу лишь для пола и подшивки, а по бокам балок вынимают пазы и запускают доски. Пер­вый способ удобнее и лучше. Потолки, выходящие на чердак, устраи­ваются иначе: здесь доски или пластины настилаются сверх балок в закрой и прибиваются гвоздями; поверх досок устраивается смазка (слоем в 0,7 м из 1 части песка и 1 части глины, смоченных водой) \ а снизу балок делается чистая подшивка или подшивка под штукатурку; если же потолки не желают подшивать досками, тогда верхняя настилка устраивается в закладку, или так называемой польской настилкой. Чистая подшивка потолков, покрытая масляной краской, в разделку фигурами, как это практикуется у финляндцев, не только очень красива, но и гораздо гигиеничнее потолков, оклеенных бумагою и выбеленных мелом, так как ее можно мыть.

Постройка сухого теплого дома из досок. Почти совершенно заброшено строительство из так называемого барочного леса, даже в тех местах, где его легко достать, и он дешев, и почти совершенно не практикуются постройки из засыпных стен, между тем такие построй­ки и вполне подходящи, и целесообразны для местностей с климатом не особенно суровым.

Обшитая с двух сторон по стоякам постройка с засыпкой пустот торфом, опилками, хлопчатобумажными отбросами и прочим подхо­дящим материалом, со штукатуркой извне и изнутри, представляет достаточно непроницаемые для холода стены.

Крыша. Крыше жилого дома, как известно, придают различную форму и различную крутизну, или высоту. Последняя находится в зависимости, главным образом, от гладкости и непроницаемости кро­вельного материала: так, гладкое и плотное железо не будет пропускать воду и при очень пологой крыше. Вообще же принято делать: железную или толевую крышу подъемом в 1/5-1/6 ширины дома, деревянную— в 1/2-1/4, но не выше, соломенную — в 1/2, а черепичную, если черепица желобчатая, еще круче.

Крыша лежит на стропилах, которые бывают или наклонные, или висячие. Первые гораздо проще и устраиваются всегда, если только в здании есть продольная капитальная стена, на которую одним концом и опираются стропильные ноги. Висячие же стропилы состоят из целой

*) Смазку нужно устраивать с осени, чтобы на зиму она могла вымерзнуть. Когда смазка высохнет и растрескается, трещины затирают известковым молоком.

системы так называемых ферм — брусьев, бревен или досок, соединен-ных в виде треугольника, два угла которого лежат на стенах здания, третий образует конец крыши.

Для прочности стропильные ноги в наклонных стропилах подпи­рают подкосами, которые врезают шипом в ноги, примерно, на 1/2 длины их сверху; еще лучше — класть под стропила прогон (см. рис.) и в него упирать подкосы. В висячих стропилах каждая ферма состоит из двух бревен (ног), соединенных на коньке, в полдерева; для прочно­сти, ноги связываются регелями (см. А на рис.), т.е. затяжками из дерева, которые ставятся обыкновенно немного выше половины подъ­ема стропил и врубаются в ногу лапою. Нижние концы ног также соединяют затяжкою; но, чтобы не затруднять прохода по чердаку, вместо целой затяжки в небольших зданиях устраивают только часть ее, или так называемые шпалы (Г), которые кладут на прогоны (с), идущие поперек балок потолка. Если концы ног со шпалами выходят высоко над балками, то кладут 2 прогона: нижний — поперек балок; в него врубаются стойки, на которые на шипы насаживается второй, верхний прогон (с); на нем и кладут шпалы. Стропила такой системы годятся для зданий до 8 м ширины. Для зданий более широких стро­пила устраиваются с висячею бабкою посередине, с затяжкою концов ног (А) и с подкосами (Д) от ног в бабку (С). Для больших чердаков нужны иные стропила.

Но как бы ни делались стропила, они должны быть надежно скреп­лены железными скобами, с заершенными концами. В стропилах с бабками от бабки, кругом затяжки, надевается железный хомут такого устройства, чтобы, переставляя болты на концах его и в бабке, можно было подтянуть затяжку. Чем шире и выше здание, тем надежнее должна быть и скрепа стропил.

Поверх стропил, в зависимости от материала для крыши, кладут или «опалубку», т.е. сплошной настил из 6,5-сантиметровых досок, или только «обрешетку» — из брусков в 6,5 см в поперечник, расположенных на расстоянии 0,18 м друг от друга, или из жердей. Обрешетка идет под железную крышу, лучинную и черепичную, опалубка — под толевую.

Железная крыша и долговечнее, и красивее, особенно если брать железо потолще, да еще оцинкованное, которое, хотя и дороже, но зато дольше сохраняется без всякого ремонта.

Если идет обыкновенное железо, его нужно до употребления в дело проолифить с обеих сторон во избежание быстрого ржавления. Как крыть железную крышу, известно: считаем только не лишним указать, что для прикрепления железных листов к обрешетнику нельзя допу­скать употребления железных гвоздей, так как в местах их забивки в железо легко проникает ржавчина; нужно прикреплять их «клямерами», г.е. железными полосками, вырезанными из того же листового железа. Клямерами охватывают бруски обрешетки, а концы их пропускают между краями рядом лежащих листов и завертывают вместе с ними в стоячие фальцы. Если соединение получилось неплотное, щели тща­тельно замазывают суриковой краской.

Толевая крыша кладется во избежание провисания на опалубку, состоящую из сухих досок. А чтобы толь не рвало, когда от действия солнца опалубку будет тянуть, лучше наколотить на опалубку сначала бруски, нарезанные из 5-сантиметровых досок. Эти бруски, в сечении 2 кв. см, распиливаются по диагонали, так что образуются треугольные бруски, и последние гвоздями приколачиваются ребром кверху, к опа­лубке на расстоянии друг от друга немного меньше ширины толевых полос. Таким образом, каждая полоса толя, ложась на опалубку, заги­бается с краев на бруски; чтобы через образовавшуюся на ребре брусков щель между смежными листами толя не попала вода, ребра брусков покрывают колпаками из толевых полосок 0,1 м ширины. Приколачи­вают толь к брускам дюймовыми гвоздями с широкими шляпками, на расстоянии 5 см один от другого. Таким образом, весь толь будет прибит только к брускам, середина же между ними будет без гвоздей, отчего при колебании опалубки и от солнца, он уже не будет рваться.

Настлав толь, его покрывают асфальтовым лаком, который сейчас же засыпают крупнозернистым песком. Некоторые заменяют этот лак каменноугольной смолой, но этого не следует делать, так как от нее опалубка скоро портится и крошится.

Весьма прочны, долговечны, экономичны и водонепроницаемы также черепичные крыши различных сортов (из обожженной черепи­цы, цементной, песчано-известковой и проч.). Но, обладая значитель­ным весом, они требуют очень прочных, дорогих стропил.

Штукатурка. Нужно помнить, что осадка деревянного здания (мы говорим о нем) продолжается до 2 лет, поэтому никогда не следует спешить со штукатуркой. Если уже необходимо занять дом в первый же год постройки, то достаточно промазать в венцах все пазы известью с алебастром, стены окрасить клеевой краской (10 ч. мела, 3 ч. клея, 5 ч. воды и краски по усмотрению)), а потом обить картоном и выбелить мелом (или при чистой подшивке тоже покрасить). Только когда дом вполне выстоится и высохнет, можно приступать к штукатурке, пред­варительно заново проконопатив все стены.

При штукатурении, чтобы штукатурка крепче держалась, на стене сначала прибивают крестообразно дрань, образующую квадратики не более 5 кв. см и прибиваемую в местах пересечения штукатурки гвоз­дями. Дрань можно заменить также камышом. На дрань или камыш набрасывают слоем в 2-2,5 см штукатурку, состоящую из смеси изве­сти с мелким песком и (немного) алебастра. Оштукатуренные стены покрывают клеевой или масляной краской или же оклеивают обоями с предварительной подклейкой их простой бумагой. Вместо извести можно пользоваться глиной с мелко накрошенной соломой или с подовьем. Тепла такая штукатурка дает много, стоит же она дешево.

Вместо штукатурки можно ограничиться обивкой стен (а также потолков) шведским картоном, который прибивается 1,5-сантиметро-

*) Клей распускают в горячей воде, примешивают мел и прибавляют краски (охры, мумии, синьки и пр.)

выми гвоздями с широкими шляпками на расстоянии 5 см друг от друга, по краям картона. Поверх гвоздей обыкновенно наклеивают бумажную ленту в 0,1 м шириной, чтобы ржавчина от шляпок гвоздей не портила обоев. Картон покрывают потом клеевой краской или обо­ями.

Что касается наружных стен дома, то для предупреждения растре­скивания от солнца, после рубки стен покрыть их светлой краской.

Общие соображения при постройках. Обыкновенные внегород­ские, хотя бы и зимние, и двухэтажные постройки ставятся на камен­ных (бутовых или кирпичных) столбах или же просто на больших булыжных или гранитных камнях, в зависимости от наличия матери­ала. Чтобы не охлаждать подполья, необходимо пространства между столбами (не более 3 м) забивать бревнами, укладывая первый ряд по подкладке из кирпича или камня или же осмаливая, или обугливая его. Сплошной фундамент под внутренними капитальными стенами — неэкономная роскошь, и практичнее довольствоваться столбами. Глу­бина заложения фундамента для деревянных построек достаточна в 1 м, если, конечно, на этой глубине не болото. Хозяйственные построй­ки (службы) рациональнее ставить на каменных столбах; точно так же — разные веранды, холодные коридоры и пр.

Когда фундамент сложен и его верхняя площадь тщательно выров­нена и проверена по ватерпасу, полезно проложить по нему ряд асфаль­тового толя, рубероида или другого изолирующего материала, по воз­можности непрерывными полосами для изоляции стен от грунтовой сырости, проникающей обыкновенно в них в силу закона капиллярно­сти.

При рубке стен два нижних венца (круговой ряд) необходимо класть из более толстых, например, 20-сантиметровых сосновых бревен. При этом необходимо соблюдать следующее: 1. Венцы должны быть тща­тельно припазованными), и между ними прокладывается возможно больше пакли (или мха), чем главным образом обусловливается теп­лота помещения. Отсутствие этих факторов не заменить впоследствии ни наружной обшивкой, ни штукатуркой. 2. У углов в лапу, без остатков наружу, последняя вырубалась тщательно с внутренним шипом (поте­мок), т.е. внутренним отросточком в вырубке нижнего бревна, который должен плотно и с усилием входить в соответствующую выемку в вырубке верхнего бревна, укладываемого по перпендикулярной стене. Наблюдать, чтобы выемки и шипы не были перерублены, раскрошены, а тем более прикреплены гвоздями. 3. По длине стены и в простенках между окон и дверей бревна насаживаются на шипы — не менее двух в обоих случаях. 4. С внутренней стороны бревна, до укладки в стену, должны быть стесаны так, чтобы поверхность стены получалась воз­можно ровною; при желании возможно, кроме того, их и выстругать. 5. Бревна укладываются комлями (толстыми концами) в разные сто­роны. 6. Избегать кривых и скрученных бревен, а равно порочных: с

*) Выемка в нижней части бревна чисто выбирается и тщательно притесывается к горбылю ниже уже уложенного бревна; в ней должен быть выбран небольшой паз, куда бы закладывалась пакля, что проверяется до прокладки пакли.

червоточиною, глубокими трещинами и отслоившихся. 7. Снаружи бревна необходимо выстругать, для лучшей проолифки, если сруб не предполагается обшить или оштукатурить; в противном случае кору лучше оставлять. 8. Очень вредно кантовать бревна на 4 канта (4 плоскости), по финляндскому образцу, обнажая тем сердцевину.

Для стен вполне достаточно брать бревна даже еловые, толщиной от 20 до 25 см, но никак не ниже 18 см. Не следует делать наружных стен из бревен или шпал, поставленных вертикально и вырубленных в обвязки. Такая стена, хотя и не дает осадки по высоте, однако при высыхании открывает много щелей во всю высоту стены, отчего коно­патка вываливается, заправлять же ее вновь почти невозможно. Такая конструкция, кроме того, не отличается ни прочностью, ни устойчиво­стью: не противостоит сильным ветрам и не выдерживает нагрузки второго этажа.

По мере рубки стен торчащая из пазов пакля должна быть немед­ленно забиваема конопатчиком, с добавкою новой, обратно в пазы. После осадки здания необходимо весь сруб вновь проконопатить; это делается обыкновенно на второй год.

Для балок следует брать всегда сосновые бревна толщиною 0,2-0,25 м, для нижнего этажа можно класть и в 0,2 м, так как они обыкновенно подпираются каменными столбами или даже деревянны­ми стульями. Балки укладываются на расстоянии от 1 до 1,5 м от центра. В нижнем этаже они или врубаются во второй венец, или, при сплошном фундаменте, укладываются концами на обрез (выступ) фун­дамента. Последняя конструкция выгоднее для замены сгнивших балок новыми; однако предпочтительнее врубать их в стены, так как этим достигается устойчивость и связь всего сруба, что особенно важно при длинных стенах и отсутствии перерубов. Необходимо наблюдать, чтобы в балках, особенно нижнего этажа, выбирались для черного пола «пазы», а не «черепа» (заплечики, на которые накладываются доски черного пола). Черный пол, загнанный в пазы балки, теплый.

Черные полы принято делать из 2,5-сантиметровых получистых досок — взакрой, но допускаются горбыли, что даже лучше ввиду толщины их, а в постройках летних — даже из 2,5-метрового теса. Черные полы покрываются слоем от 2 до 7 см смазки: глина с песком, глина с кирпичом, уложенным плашмя, пробковые обрезки или проб­ковая крупа толщиною 2-5 см, залитая алебастровым раствором. На I кв.м идет 8 кг крупы и 8 кг алебастра. Последний вид смазки отличается наименьшими тепло- и звукопроводностью, значительной легкостью и почти несгораемостью (обугливается лишь в очень силь­ном огне). Подстилка под смазку картона или толя на теплоту помеще­ний действия не оказывает и является излишним расходом.

Чистые полы вполне достаточно настилать из 5-сантиметровых получистых сосновых досок — взакрой, но лучше в шпунт. В первый год доски к балкам не пришиваются, чтобы, не портя их, полы по усушке можно было сколотить перед окраской. Если пол предполагает­ся не выше 35 см над землей, если грунт вообще не сырой и имеется достаточный запас строевого мусора, пол возможно стлать не по бал-

кам, а по «лагам» (толщина 15 см), уложенным по утрамбованной подсыпке из этого мусора и даже земляному бетону (земля с щебнем). Полы же бетонные и асфальтовые имеют специальное назначение и в жилых домах употребляются редко.

Подшивка потолков делается трех типов: 1) под штукатурку — тесом в 2,5 см, расколотым по длине и расклиненным; 2) под окраску или оклейку — тем же тесом, но чисто строганным и тщательно пригнанным кромками и 3) вагонкой или рустиками в узор или набор. Второй тип самый дешевый.

Переборки или перегородки в деревянных (хотя бы и зимних) постройках можно ставить одинарные из 2,5-сантиметровых еловых досок, и вообще возможно дешевого материала, набирая стояком: впри­тык — при штукатурке, взакрой — при обивке картоном, а лучше всего в шпунт, когда возможно прямо красить или оклеивать обоями по бумаге. В более дорогих или каменных постройках переборки состав­ляются из двусторонней по стоякам обшивки из 7-сантиметрового теса, расколотого и расклиненного под штукатурку.

Оконные отверстия рассчитываются так, чтобы на 1 кв.м площади пола приходилось от 5-10 кв.см световой площади оконного отверстия. Двери однопольные (одностворные) приподнимаются от 60 см (чула­ны, клозеты и пр.) до 1 м шириной; двупольные — от 50 до 60 см на каждое полотно. Высота никак не ниже 1,8 м. Для освещения коридоров и темных комнат практично делать над дверями фрамуги (просветы).

Косяки оконные и дверные обязательны не меньше как из 30-сан­тиметровых сосновых пластин (пополам распиленное бревно). Каждая сторона косяка должна быть несоставной. В оконных косяках должны быть выбраны для навески рам четверти (уступы): для обеих рам, зимних и летних, открывающихся внутрь, что практичнее, в целях предохранения последних от непогоды и ветра — по три четверти, для рам же, открывающихся в разные стороны, — по две четверти. Следует стремиться, чтобы расстояние между зимними и летними рамами было возможно шире, ибо толстый слой воздуха между рамами сохра­няет прекрасно теплоту помещения. Дверные косяки во внутренних переборках делаются из соответствующего толщине стен и переборок материала; во входных наружных проемах, если предполагается две двери, выбирается по две четверти — лучше в разные стороны, оставляя возможно широкое пространство между дверьми. Подоконники лучше составлять из 7-сантиметровых сосновых досок на шпонках, выбирая соответствующий косякам уступ.

Такой подоконник насаживается на шпунт подоконного бревна и заменяет нижний косяк.

Для оконных переплетов следует брать сосновые доски не менее 5 см толщиною, возможно менее сучковатые, более тонкий — непрак­тичен, скоро перекашивается. Необходимо следить, чтобы в каждой комнате была форточка. Двери могут быть филенчатые, наплавные (н обвязку набраны доски одинаковой с нею толщины и на этот набор нашивается щит из тонких досок), из вагонки в обвязке и простые

плотничные. Толщина дверных обвязок та же, что и оконных перепле­тов.

Уклон лестниц как внутренних, так и наружных, не следует делать меньше полуторного (т.е. одна часть высоты на полторы части длины пола, покрываемого маршем лестницы — проекцией марша). Удобней­шие размеры: ширина ступени (проступь) 28 см, высота подступенка (ступени над ступенью) 14 см — это данные двойного уклона. Наимень­шие допустимые размеры: проступь 25 см и подступенок 18 см — полуторный уклон. Ступени полезно слегка наклонять наружу для стока воды пролитой или при мытье. Ширина марша (длина ступеней) от 0,8 до 1,4 м.

Рядом с кухней пристроить обширные сени с лестницей наверх так. чтобы можно было использовать под жилое помещение: в противном случае лестница на чердак может быть наружной.

Обширная веранда дополняет полезную площадь квартиры в летнее время, при желании она может быть застеклена. Наружная площадка у парадного хода должна быть большой, с целью дать одну лестницу (крыльцо) для парадной и для веранды и кроме того образовать откры­тую террасу. Она может быть даже удлинена в сторону большого окна на столько же, насколько выходит влево от левого лестничного кабана. Для основания ее достаточно обвязки на деревянных столбиках (стуль­ях).

Крылечные площадки следует делать возможно обширными. Кры­льцо при необитаемых зимой постройках практично делать пристав­ное, на крючках.

Для стропил экономнее и лучше пользоваться 5-сантиметровыми еловыми досками на ребро: ставить их на расстоянии 1,5-2 м друг от друга.

Конструкцию избирать возможно простую и для экономии мате­риала, и для незагромождения чердака. Практика показывает, что стро­пильные ноги крайне практично врубать зубом непосредственно > верхний венец сруба (без рутинно практикуемых подстропильныл шпал). Для относа крыши (свеса) выпускается наружу свободный, ниже зуба, конец стропильной ноги или врубаются в тот же венец дополни­тельные стропильца (голубки), подпираемые обыкновенно кронштей­нами.

Опалубку практичнее и экономнее делать из однодюймового теса в разбежку — под железную и черепичную, и сплошную — под драневую (лучинную), толевую и рубероидную кровли. Прочность не ниже обре­шетки брусками, но легче и лучше сохраняет железо.

Для освещения и вентиляции чердака и для доступа на кровлю необходимо в крыше устраивать достаточное количество слуховых окон с отверстием не менее 50 см. Крайне необходимо оговаривать это в условиях с подрядчиками.

Дымовые трубы в деревянных строениях, стоящие на отдельном фундаменте, который должен быть шире основания трубы на 15 см во все стороны и заложен, если труба высока и объемиста, необходимо выводить не менее чем на 30 см выше конька самой высокой крыши

строения. Нельзя соединять дым двух печей в один канал, но если для экономии это и допускается, то канал необходимо делать не обычного сечения 12x24 см, а, как показала практика, 24x24 см, что совершенно зменяет два самостоятельных дымохода. Каналы изнутри обязательно тцательно промазывают глиной. Патрубки, т.е. перекидные рукава от печи до коренной трубы, делаются или из толстого (5 мм) кровельного железа с защитою от огня деревянных частей строения асбестовым картоном, или кладутся из кирпича по угловому железу, которое служит направляющими рельсами. Никоим образом не следует выпускать в дымовые каналы отверстий вентиляторов.

Небольшие печи и кухонные очаги допустимо класть прямо на настилку по балкам, наблюдая, чтобы они не приходились на одну балку, а разгружая тяжесть их на две или три балки путем врубки в них под печи ригелей (поперечные бревна). Русские печи необходимо класть на особом фундаменте, но зато коренную трубу можно выводить из самой печи. Обыкновенный размер русской печи 1,2x1,2x1,6 м. Обыкновенные комнатные как круглые, так и прямоугольные печи, делаются из расчета, чтобы на 1 куб.м помещения приходилось около 0,11 кв.м наружной поверхности (зеркала) печи (не считая сторон печи, обращенных к стене) и 0,2 кв.м поверхности коробов, т.е. внутренних тепловых камер печи. В угловых комнатах и комнатах с большим количеством окон, цифры эти увеличиваются в 1,5-2 раза.

В деревянных постройках теплыми сенями (рубленые) пользуются как особою роскошью, обыкновенно же довольствуются дощатыми (по стоякам). Полы, как и обшивка, — ординарные. Необходимо снабжать их окнами, хотя бы и неотворяющимися.

Полы балконов необходимо настилать на 9 см ниже пола комнат и покрывать цинком, железом или рубероидом. Стеклянные веранды полезно делать в бревенчатой обвязке, с двойными рамами. Следует соблюдать, чтобы на крытые веранды, во избежание темноты, не выхо­дили все окна одной комнаты.

Выгреб необходимо делать из тщательно просмоленных с обеих сторон бревен, пластин, горбылей или шпунтовых 6-сантиметровых досок. Сруб должен быть меньше ямы, а остающийся при этом зазор забивается плотно мятой глиной с песком, каковая конструкция устра­няет просачивание жидкости в грунт, не отравляет и не заражает почвы. Полезно покрывать его двумя крышками: верхняя засыпается песком. Величину выгреба рассчитывать, имея в виду, что годовой объем вы­делений человека равен 0,2 куб.м твердых и 0,8 куб.м жидких или, в общем, 2 куб.м, и принимая в соображение, сколько раз в год выгреб опоражнивается. Очень хороши выгреба бетонные, устраиваемые с отстаиванием жидкости, употребляемой с большою пользой для поли­вки полей и огородов.

Устройство внутреннего водопровода доступно даже для небольших и дешевых построек.

Насос обязательно устанавливать в теплом помещении, например, в кухне (отнюдь не у колодца); подводящие к нему воду из колодца 3,5—5-сантиметровые трубы закладываются на глубине 2 м, а при

выходе в подвалы или подполье толсто обертываются войлоком или обкладываются навозом, чтобы весь водопровод не промерзал. Бак помещать возможно выше. В чердаках его возможно заключить в особый срубик, ставя на подкладках по балкам около стен; при этом в крайности возможна обкладка навозом. Бак вместимостью 10-15 ведер не тяжел и с успехом удовлетворяет потребности средней семьи, не давая притом излишнему запасу воды застаиваться.

Существование водопровода или хотя бы наливного вручную бака дает возможность устройства ванны с притоком горячей и холодной воды. Для приготовления горячей воды в толщу плиты, сбоку, вмазы­вается медный куб, еще лучше гофрированная коробка, соединяемая одной трубкой с баком, а другой — с ванной; тот же куб, снабженный, кроме того, краном, дает горячую воду для кухни. Возможно неограни­ченное развитие и вариации этой экономичной системы, включитель­но до устройства водяного отопления для небольших построек.

Кто желает иметь действительно теплое и сухое помещение, не должен строиться из свежесрубленного леса: лес со своего участка следует выдерживать в штабелях, хотя бы один год, заготовляя обяза­тельно зимой; по выстройке не спешить с въездом, хотя бы полгода, помещение же, однако, протапливать, не закрывая форток и труб (по­следняя мера есть простейший и действенный путь для осушки сырых помещений вообще); полы настилать ранее усушки смазки; для устра­нения же междупольной влаги оставлять или проделывать отверстия в половом настиле, в проемах между балками, покрывая их решеткой; заставлять наружные стены громоздкими вещами; производить шту­катурку изнутри ранее года, а возможно позже, производя таковую, во всяком случае, весною, а не осенью.

Для устранения развивающейся сырости следует прежде всего ис­следовать причину ее появления, так как только тогда можно подыскать подходящее, действенное средство. Так, например, в случае грунтовой сырости, проникающей по стенам в здание, постройку полезно окопать возможно глубокой канавой (70 см от фундамента) с отводом накап­ливающейся воды: еще лучше заложить ниже подошвы фундамента, вне его, дренажной трубы — также с отводом.

Если сырость развивается вследствие недостаточной просушки стен (грибки, плесень), полезно у сыреющих мест раскладывать на железны х листах раскаленные камни или кирпичи — простое, дешевое и дейст­венное средство. Прекрасно действует и без хлопот хлористый кальций в куске от 200 г до 600 г веса, укладываемый у сырых мест на перекла­динах, лежащих на краях горшка, чашки или другого собирателя влаги Кто желает сэкономить, может накопившуюся в горшке жидкость вы­парить в печке и образовавшиеся камни снова пустить в дело.

Штукатурку стен и снаружи и внутри полезно производить по обшивке, прибитой к прибоинам из досок в 3,5 см на ребро, чтоб между срубом и обшивкой оставался воздушный прослоек в 12 см. Это пустое пространство, если оно меньше 10 см, можно засыпать сфагнумом*).

*) Сфагнум - единственный род листостебельных сфагновых мхов

При отсутствии засыпки оно снизу и сверху снабжается небольшими отверстиями с решеткой для проветривания сруба; с осени эти отвер­стия наглухо заделываются.

Если бревна внутри обтесаны, то штукатурная дрань подбивается к срубу непосредственно.

В последнее время появилась масса средств, с успехом заменяю­щих штукатурку. К ним относятся пробковые пластины, которые прибиваются внутри непосредственно к обтесанным бревнам с при­мазкою швов алебастром. Пластины эти так хорошо сохраняют тепло и не пропускают влаги, что лес для сруба может быть значительно тоньше, а дощатые помещения приспособлены для зимнего жилья. Наиболее употребительны пластины толщиною в 15 см. Очень хорош также, особенно для спален и детских (как ковер), пробковый паркетный пол.

Вместо сыреющего и отвисающего картона под обои применяется рубероид, который, главным образом, служит для покрытия крыш, во много раз превосходя прочностью и дешевизной толевые, черепичные и даже железные покрытия, не требует окраски и ремонта.

Не следует делать слишком малого подъема крыши ниже 1/2 расстояния меж стен, иначе задерживаются атмосферные осадки и отсутствует чердак. Свес крыши не должен быть менее 70 см и чем больше, тем лучше: стены защищены от косого дождя и заливания. Следить, чтобы при покрытии железом оно проолифливалось с обеих сторон еще до прибития к палубе крыши. Красить лучше тонко, но не менее двух раз. Тесовые и дранковые (лучинные) кровли дешевы, но огнеопасны. Толевые не годятся для больших подъемов (в жару смола сползает) и требуют частого ремонта, концентрируют теплоту в под-крышных помещениях. Черепичная кровля в высшей степени практич­на; удобна для частичного ремонта, не накаляется, огнеупорна.

Уклон кровли делается от одной трети ширины здания и чем круче, тем лучше; опалубка брусковая толщиной в 5 см, стропила бревенчатые 20 см на расстоянии 2 м или 2,5-метровые доски на ребро через 1,5 м. На 1 кв.м идет около 35 штук черепицы. Конков на погонный метр идет 3 шт.

Рубероидовые крыши также очень легки, практичны и не требуют окраски и ремонта, вполне огнеупорны, не дают запаха, по службе отвечают железу, выстаивая без ремонта до 15-20 лет.

Вентилирование помещений представляет один из существенных вопросов, оно необходимо в гигиенических целях, удобнее форточек, лучше устраняет затхлость, сырость и вообще способствует обмену воздуха в помещении. В простейшей форме доступны в каждой по­стройке отводящие каналы, в виде хотя бы трехгранных дощатых труб, легко маскирующихся в потолочных карнизах и направляющихся к коренной трубе, в которой оставляется для этого запасной канал. При­емные отверстия, проделываемые в карнизе, снабжаются выдвижными заслонками (тип душников); для притока же свежего воздуха с улицы в подполье могут быть проложены дощатые каналы, соединяющиеся с тепловыми камерами печи, откуда нагретый сухой воздух поступает в

помещение. Хотя для правильного действия такой системы и необхо­димы известные подсчеты, требующие специальных знаний, однако отсутствие таковых не должно останавливать предложенного устройст­ва, так как действие его, безусловно, заслуживает внимания

Дешевые огнестойкие постройки. Земляной кирпич может слу­жить материалом для дешевых и прочных построек. На выделку его годна почти всякая земля, за исключением грунтов песчаных, торфя­ных и болотистых; лучшим грунтом считается суглинистый. Если земля, находящаяся на месте постройки, имеет мало вязкости, то надо примешать глины; попадающиеся в земле мелкие камешки не вредят делу.

Земляной кирпич делается в длину 50, в ширину 20 и в толщину 10 см, с тем расчетом, чтобы стена, сложенная в полтора кирпича, имела толщину около 70 см, полагая толщину шва в 1 см. Инструмен тами для приготовления кирпича служат простая деревянная лопата, носилки в форме ящика, забранного стенками с трех сторон, и формо­вочный станок. Для изготовления кирпича вырывают около места постройки круглую яму, в 4-6 м в поперечнике, а глубиною 70 см. вырытая из нее земля, если она мало-мальски годна, идет для приго товления теста. Примешав воды настолько, чтобы образовалось густое тесто, мнут смесь в яме лошадьми или ногами до тех пор, пока она не размешается ровно; чем лучше будет размешано тесто, тем лучше получится кирпич. Вблизи ямы очищают площадку для выделки кир­пича и делают ее гладкой, как ток, а затем приступают к выделыванию кирпича, для чего необходимо не менее двух человек, которые накла дывают на носилки лопатами столько теста, чтобы хватило заполнить, форму на пять кирпичей. Через свободный край носилок сваливают тесто в станок, в котором его плотно уминают, сравнивают до краев стенок рукою или доскою и сглаживают мокрой тряпкой. После этого поднимают форму, и кирпичи остаются на земле, где и лежат дня три. потом их переворачивают на ребро, и через несколько дней, когда кирпич просохнет, складывают в клетки. Двое человек могут выделать в хороший летний день штук 300 кирпичей, весом по 15-20 кг каждый Дождь, попавший на хорошо высушенный кирпич, намачивает его только сверху, не делая никакого вреда

Кладется земляной кирпич так же, как и обыкновенный обожжен ный, с соблюдением перевязки в рядах, непосредственно следующих один за другим. Цементом служит хорошая печная глина, которую замешивают с большим количеством воды и без добавки песку. Для соблюдения перевязки приходится у некоторых кирпичей отрубать 10 см. Промежутки между кирпичами заполняются плотно половинками которые вставляются также на глиняном растворе. Выложив ряд кир ничей, смазывают его раствором глины и, сгладив рукою или мокрой тряпкою, кладут следующий ряд

При кладке стены в полтора кирпича толщиною получается полу Метровая стена, вполне обеспечивающая тепло и сухость жилья. При такой кладке, в один ряд, на 1 м длины идет 16 кирпичей, а на 1 м в вышину укладывается 19 рядов, так что на 1 кв. м толщиною в 50 см

идет 117 кирпичей. По расчету давления, какое выдерживает хорошо приготовленный земляной кирпич, можно строить из него и двухэтаж-

Рис. 4. Проект огнестойкого хуторского дома. Стены выведены из самана (могут быть. конечно, и из земляного кирпича, и глинобитные или песчаноизвестковые). При желании иметь веранду таковая может быть пристроена к чистой комнате. В этом последнем случае, чтобы не особенно затенять комнату, придется в левой стене проде­лать еще одно окно.

ные дома. Постройки из земляного кирпича не требуют особого искус­ства; стены не нуждаются в особой просушке; здание тотчас по оконча­нии может быть обитаемо; оно выдерживает значительное давление, прочно и долговечно; после пожара стены делаются еще прочнее

Грунт, на котором собираются поставить строение, должен быть по всем направлениям будущих стен однообразен, чтобы осадка соверша­лась равномерно; если же местами попадается грунт более слабый, то его нужно укрепить. В прочном грунте фундамент достаточно углубить на один ряд кладки, то есть рвы для стен вырыть глубиною в 20 см. Подошву следует выровнять по ватерпасу и в основание положить слой хорошо перемятой печной глины толщиною в 6-10 см без примеси песка. Если есть местный камень, то фундамент лучше сложить из него, на глине же, и вывести сверх земли сантиметров на тридцать.

В сараях, скотных дворах и других нежилых постройках стены выводятся в один кирпич, а пол делается земляной. Для такого пола земля внутри здания выравнивается, смазывается печною глиною, толщиною до 9 см; слегка просушив пол, убивают его колотушками и заливают жидкою глиною, а затем уже посыпают песком. Такие полы очень прочны и теплы, содержатся опрятно и легко ремонтируются. Устройство их рекомендуется и для крестьянских жилых изб, в особен -ности таких, где зачастую вместе с людьми ночует и мелкая скотина: деревянный пол, пропитываясь нечистотами, далеко уступает такому глиняному, непроницаемому для влаги полу, очистить который, под­мазать вновь и посыпать песком не составит ни труда, ни значительной затраты.

На местах, где должны быть отверстия — двери, окна и т.п. — вместо порогов, подоконников и т.д. кладется во всю толщину стены доска; есл и стена толста, то составляют две или несколько досок, схваченных шпон­ками, со стороны, обращенной к кладке (с изнанки), причем эту сто­рону необходимо смолить жидкою горячею смолою, а верхнюю или вообще наружную сторону досок прокрыть вареным конопляным мас­лом за два раза. Боковые стены отверстий выводятся из землянок кирпича отвесно, с рассветом, если нужно, внутрь здания, как, напри мер, у окон, для большего света и т.п. Всякое отверстие перекрывается во всю толщину стены тоже доскою, которая должна быть не тоньше одной двадцатой части расстояния между стенками перекрываемой отверстия; концы доски на стенах должны лежать до 30 см, так что длина доски будет на 70 см превышать ширину отверстия. Поверх перекрышек кладка стен продолжается обыкновенным способом

Когда в отверстиях требуется поставить колоды (закладные рамы) для навески дверей или ворот или для прибивки рамы в оконном пролете, то необходимо оставить запас в раме колоды с таким расчетом чтобы по окончании осадки вершник колоды в раме дошел своим плечиком до косяка, причем следует обратить внимание, чтобы набив­шаяся в замок земля не остановила осадки, для чего надо запас прочи щать. При расчете размера осадки надо полагать по 5 см на метр высоты кладки; осадка продолжается до двух месяцев

При постановке колод доска, перекрывающая отверстие, кладется рядом с вершником, шириною по размеру толщины стены, не занятой колодою. Оконные рамочки в холодных постройках могут быть просто прибиты гвоздями к вершнику и подоконнику, но только после осадки здания; в жилых же строениях для окон ставятся также колоды, укреп­ляемые в кладке дубовыми планками или железными скобками, кото­рые закладываются внутрь кладки; оконные закладные рамы ставятся заподлицо с наружною стеною. В жилых зданиях колоды для дверей ставятся парные и связываются поперечными дубовыми планками или железными скобами.

В небольших постройках никаких внутренних связей в стенах не употребляется; если же здание должно иметь большие размеры, то в виде связей по перемычкам над окнами закладывается в стену по всем се направлениям доска толщиною 2 см, которая в местах пересечения стен скрепляется деревянными гво

Поиск по сайту: