II. ПЛОДОВЫЙ И ЯГОДНЫЙ САД 6 страница

Над этим тополем можно безнаказанно производить какую угодно обрезку, а это дает возможность держать рост дерева всегда на желаемой высоте. От обрезки не страдает этот тополь не только в молодом возрасте, но и вековые деревья, в два-три обхвата, можно также сильно обрезать.

Практичный цветник. Если любовь к растениям свойственна чело­веку, то для постоянных обитателей деревни растения являются одним из главных удовольствий. Человек состоятельный, располагаю­щий парниками и теплицами, легко может удовлетворить свою страсть к растениям; но вполне возможно с самой ранней весны и до поздней осени любоваться своим цветником, обходясь и без дорогостоящих

приспособлений. Я имею в виду цветник из многолетников. Говорят, что цветники дорого стоят; что увлечение цветоводством разорительно; что нам сначала должно думать об усовершенствовании, или только об упорядочении доходных отраслей растениеводства и т.д. Если городско­му жителю нужны развлечения, то зачем же лишать удовольствия и жителей деревни? Думаю, что все это крайности, легко сглаживаемые: можно примирить н практическую сторону дела, к декоративную, закладывая цветники, требующие только дешевых затрат и несложного ухода. На самом деле почти все многолетники могут быть размножае­мы семенами; следовательно, обзаведение ими доступно каждому. Гро­мадное большинство из них очень неприхотливы, выносливы и доволь­ствуются самым незначительным уходом; время цветения многолет­ников — самая ранняя весна, как только сойдет снег и покажется первая травка, и до поздней осени. Составив себе сортимент многолетних цветущих растений, сообразно времени цветения, в средней и северной России можно иметь их в цвету 5-5¹/₂ месяцев, а в южной России, для которой, конечно, и выбор больше, этот срок значительно удлиняется. Наконец, среди многолетников найдется очень много, отличающихся замечательной красотой цветов, их запахом и изящной зеленью; окра­ска цветов едва ли не так же разнообразна, как и у лучших летников.

Место для многолетнего цветника пригодно всякое, для разнообра­зия посадок следует предпочитать места мало затененные; хотя очень многие виды многолетников благоденствуют в полутени и даже в полной тени. Если приходится устраивать цветник на месте с высокими грунтовыми водами, или же при застаивающейся весенней воде, необ­ходимо принять меры для предохранения корневищ и луковиц много­летников от прикосновения с водой, иначе они легко могут вызябнуть или погнить. Поэтому, на сырых местах устраивают очень высокие клумбы, и дорожки проводятся с таким расчетом, чтобы вода не могла застаиваться на них. Цветник из многолетников устроен у меня по необходимости на очень сыром месте, и тем не менее за несколько лет еще не было случая вымерзания. Клумбы и рабатки приподняты над уровнем дорожек до 30 см таким образом: резался дерн пластами до 15 см толщины, 40 см ширины при произвольной длине и для образова­ния контура клумб и рабаток ставился на ребро перпендикулярно к почве (под уклоном 75°-70°); для удержания дерна в этом положении изнутри присыпается земля, а по образовании контура верхний край дерна обрезается ножом по шнуру, и клумба заполняется землей до верха. Таким образом, высота клумбы над уровнем дорожек и образует около 30 см, а дорожки не позволяют застаиваться воде. Дерн в таком, по-видимому, неестественном положении удается отлично; для того, чтобы корни травы не шли слишком далеко в клумбу, следует раз в 3-4 недели острой лопатой прорезать линии параллельно контуру клумбы в 1-1,5 м расстояния от края клумбы, причем лопата ставится перпен­дикулярно к поверхности гряд и употребляется по возможности на всю длину. Бордюр может быть образован или из тонких многолетних злаков, если предполагается возможность хотя изредка подстригать этот газон, или же из низких многолетников, которые будут указаны.

Земля для многолетних растений должна быть очень питательна (за редкими исключениями), потому что предназначается для питания растений в течение долгого периода. Уход за многолетниками значи­тельно проще и легче, чем за однолетними растениями. Рано весной очистить клумбы от засохших и сопревших листьев и стеблей, осто­рожно взрыхлить почву, раз-два в лето прополоть сорные травы. В местностях с сухим климатом во время засух поливать, хотя далеко не в такой степени, как это имеет место в однолетних цветниках. Поливка для многолетников в засушливую пору важна даже и в то время, когда цветение уже окончено: в это время корневища запасают силы для будущего цветения. Если же есть возможность дать сколько-нибудь порядочный уход, например, давать весной поверхностное удобрение перегноем, вырезать отцветающие стебли, высокие растения подвязы­вать к кольям, то можно довести многолетники до поразительной красоты.

На одном месте многолетники могут оставаться очень долго, но общего срока для пересадки дать нельзя. На самом деле при мало-маль­ски внимательном отношении к своим питомцам любитель всегда заметит, что то или другое растение нуждается в пересадке: все растение как-то мельчает, производит впечатление больного, развитие происхо­дит медленнее, цветки мельче, и их появляется меньше; иногда ухуд­шается махровость цветка. Уход и в этом случае влияет на растение; вырезая отцветающие побеги и не давая завязываться семенам, мы тем самым придаем кусту более силы и способности сопротивления вымер­занию. Чем старше куст, тем он легче вымерзает, хотя бы и принадле­жал к достаточно выносливым видам; вследствие этого пересадка и деление куста является и как бы омоложением его.

Пересадить растение не значит только перенести его на другое место; оно может остаться и на том же самом месте, где находилось, но в этом последнем случае необходимо обновить под растением землю или же удобрить ее так же основательно, как и в год закладки цветника. Иногда в этом случае удобнее по возможности не тревожить всего растения, если оно (как, например, пионы) не любит пересадки, а достаточно обрыть его кругом возможно осторожнее и обновить землю.

Растения, цветущие летом и осенью, можно пересаживать и весной и осенью, лишь бы они успели окрепнуть до наступления жары или морозов, особенно если при пересадке кусты будут разделены с целью размножения. Другое дело — растения, цветущие ранней весной: в виду особенностей их роста, рано цветущие многолетники должны переса­живаться в конце августа и не позднее начала сентября, но не весной и не поздней осенью. Пересадка в такое, казалось бы, необычное время объясняется тем, что рост цветущих весной многолетников оканчива­ется летом (это можно ясно заметить по состоянию листвы); новый рост начинается той же осенью, но не весной, как у других растений. Поэтому, пересаживая растение в состоянии покоя, т.е. приблизительно в конце августа, мы даем ему возможность начать рост уже на новом месте и вполне набрать силы для перезимовки и весеннего цветения.

Весенняя пересадка таких растений неудобна потому, что они начинают свой рост, буквально, из-под снега, когда пересадку еще нельзя произ­водить; пересаживая уже тронувшиеся в росте многолетники, мы за­ставляем их терять время на укоренение и ослабляем цветение. Как на общее правило, за исключением луковичных растений, можно указать на мелкую посадку многолетников, т.е. пересаживая, следует стараться корни более размещать в ширину, чем в глубину, куда они и сами не преминут забраться.

Посев травы на газонах. Участок, предназначенный под посев, пе­рекапывается на глубину лопаты, т.е. приблизительно на 20 см. Необ­ходимо следить, чтобы переворачиваемая дернина ложилась гладко вниз травой и чтобы рыхлая поверхность участка была ровной и совер­шенно чистой. Словом, перекапать участок нужно так старательно, чтобы на нем не видно было торчащих от дерна трав. Встречающиеся при перекопке корни сорных трав аккуратно выбираются и выбрасы­ваются.

Покончив с перекопкой, сейчас же участок разравнивается гладко железными граблями с зубьями не длиннее 2-5 см. Зубья глубоко не запускаются в землю, а слегка. В противном случае задевается дерн, приподнимается и переворачивается, от чего поверхность участка не получается гладкой и ровной. Таким способом можно выровнять уча­сток очень гладко, без малейших рытвин и ямочек. Все, что попадается под грабли: камни, палки, корни и т.д. — удаляется.

Одну чистую траву я никогда не сею, а всегда примешиваю к ней хорошего овса. Нахожу это не только необходимым, но даже обязатель­ным. Во-первых, высевая хорошие сорта газонных трав, семена кото­рых очень мелки, их очень трудно заметить на черной земле, а поэтому равномерный посев почти невозможен. На одном месте посеешь два раза, а на другом ничего или очень редко. Белый и, сравнительно, крупный овес легко заметить, и, разбрасывая траву с овсом, сразу видишь, где засеяно. Во-вторых, овес раньше всходит, чем трава. В это время он прекрасно разрыхляет верхнюю корку земли, чего нежные всходы травы не на всякой почве могут сделать. Рыхление же верхней корки почвы, часто уплотненной дождями, очень содействует дружным всходам нежных трав. В такой пользе примеси овса я убедился на долголетнем опыте. На 16 кг семян травы я беру 4-6 кг овса. Посевная трава заделывается граблями, проводя зубьями по земле слегка взад и вперед.

Чтобы поверхность засеянного участка получилась совершенно ро­вной без следов рабочих, для легкого утрамбования посева у меня употребляются небольшие доски, подвязанные к ногам рабочих. Доски эти длиною около 50 см, шириною 12-15 см, толщиною в 1-2 см сглаживаются рубанком на нижней стороне, чтобы к ним не приставала земля. С боков доски, по середине ее прибивается по гвоздику. К гвоз­дикам привязывается по шнурку шпагата. Поставив ногу на доске, рабочий привязывает ее шнурками к ноге.

Прикрепив к обеим ногам доски, он, слегка прихлопывая досками, ходит по посеву, и таким образом поверхность участка уплотняется, не

оставляя никаких следов. Работа эта идет очень быстро. Двое рабочих могут за день утрамбовать около 0,5 га. Поверхность газона получается гладкой и ровной, как стол.

На открытом месте, на хорошо обработанной и более или менее сильной почве, можно устроить газон из следующей смеси трав: 1 ч. английского райграса, 1 ч. гребенника, 2 ч. полевицы, 4 ч. лугового мятлика и 4 ч. овсяницы (в этой и во всех ниже приводимых смесях части берутся по весу). Для легких почв, страдающих недостатком влаги, смесь составляется из 4 ч. лугового мятлика, 2 ч. овсяницы (вместо красной овсяницы на таких участках можно брать луговую овсяницу), 1 ч. полевицы, 1 ч. прямого костра. Для малоплодородных почв: 5 ч. прямого костра, 1 ч. овсяницы, 2 ч. лугового мятлика, 1 ч. гребенника. Для затененных участков: 4 ч. мятлика лугового, 2 ч. полевицы ползучей, 2 ч. гребенника. Или (в более умеренных клима­тических условиях): 3 ч. луговика, 2 ч. овсяницы, 1 ч. мятлика лугового, 1 ч. мятлика лесного и 1 ч. английского райграса. Наиболее простой смесью и в то же время дающей отличный газон в садах без особых претензий является следующая: 2 ч. Тимофеевой травы и 2 ч. лугового мятлика. Эту смесь я назвал бы универсальной, так как она удается при самых разнообразных условиях, лишь бы почва была не слишком легка и достаточно удобрена, но мы уже видели, что в небольшом декоратив­ном саду этому условию удовлетворить вполне возможно без особых затрат.

На обсеменение каждого квадратного метра газона следует брать по 20 г указанных выше смесей; для очень густого посева (например, если вместо обкладывания контура газона дерном эту полосу засевают семенами) на квадратный метр брать необходимо до 35 г. Я всегда предпочитаю и газон, и особенно контур газона засевать гуще, так как редкие посевы потом поправить трудно. Образование же контура посе­вом семян, а не укладыванием дерна, безусловно, заслуживает большо­го внимания, так как газон, сплошь до краев засеянный одной смесью, всегда имеет более изящный вид.

При посевах в больших размерах обыкновенно все семена, входя­щие в избранную для данных условий смесь, высеваются отдельно; этим достигается большая равномерность распределения семян на данной площади. В небольшом саду, особенно начинающему любите­лю, я рекомендовал бы высевать, предварительно смешавши семена; только очень крупные семена следует высевать отдельно, так как в противном случае они распределяются неравномерно. Семена Тимофе­евой травы высеваются отдельно, так как они входят в смеси всегда в большом количестве и вследствие легкости их трудно смешиваются с более тяжелыми семенами других трав.

Но на каком бы незначительном пространстве ни высевались семе­на газонных трав, готовую смесь необходимо разделить на две части и одну часть высеять вдоль участка, а другую поперек его. При таком способе посева можно быть уверенным, что даже у неопытного посев­щика семена будут высеяны более равномерно. Смешивать семена с

песком я не рекомендую: песок будет сбиваться в одну сторону, как более тяжелый, и только собьет посевщика.

Парники и теплицы. Парники следует устраивать возможно ближе к жилому помещению, чтобы зимой, при набивке ранних парников, не приходилось тратить много времени на расчистку дорожек, ведущих к парникам. Чтобы в парники не могли попадать собаки, куры и другие обитатели усадьбы, участок, отведенный для парников, следует огоро­дить возможно плотнее; во избежание сильных завалов около парников изгородь должна быть поставлена не ближе 4-6 м от парников, что особенно следует иметь в виду при постановке изгороди со стороны господствующих в данной местности ветров.

Защитить парники от ветра можно или располагая их около заборов и стен зданий, около опушки леса, или же устраивая специально для парникового участка заборы. Во всех этих случаях необходимо иметь в виду одно: только с севера защитные приспособления могут быть расположены вплотную к парникам, с остальных же сторон заборы и т.п. должны быть помещены на таком расстоянии от парников, чтобы рамы ни в каком случае не были затенены этими приспособлениями.

Лучшим, идеальным местоположением для парников будет уча­сток, слегка покатый к югу, с севера и северо-востока защищенный высокими строениями или лесом; ровные участки также вполне под­ходят для намеченной нами цели. Менее подходящим будет западный склон, и совершенно неподходящим — северный. Крутые склоны также представляют много неудобств. При расположении парников следует помнить, что парники должны быть сухи, защищены от ветра и осве­щаемы в течение всего дня солнцем; в том случае, если на парники падает тень от защитного приспособления и т.п., полного успеха ждать нельзя.

Не следует располагать парники, если их устраивают более или менее значительное количество, в одну вытянутую линию: при таком расположении к парникам по всей их длине будет прилегать мерзлая земля. Если же парники расположить в виде прямоугольника, состав­ленного из нескольких рядов канав, наибольшее количество тепла на согревание наружных сторон участка, занятого парниками, будут те­рять только парники, расположенные по краям участка, средние же парники будут самыми теплыми.

Смотря потому, для выращивания каких растений предназначают­ся парники и в какое время года закладываются, они бывают теплые, полутеплые и холодные, или ранние, полуранние (средние) и поздние.

Теплые парники, обыкновенно, закладываются в январе-феврале (они же и ранние); позднее такие парники устраиваются только для выращивания дынь, арбузов и огурцов. Канавы для теплых парников роются глубиной от 1,2 до 1,5 м, и слой навоза должен быть не менее 0,8-1 м. Глубже указанных размеров делать парники нет смысла, так как при большой глубине воздух не имеет доступа к нижним слоям навоза, вследствие чего брожения происходить не может. Полутеплыми (средними) называются парники, имеющие глубину в 70 см, причем слой навоза кладется не более 50 см; для северных и северо-восточных

губерний полутеплые парники делаются обыкновенно не менее 80 см глубины, причем слой навоза должен быть около 70 см, и закладыва­ются они не ранее половины марта. Для огурцов, арбузов и дынь даже и в конце марта приходится закладывать парники с навозным слоем не менее 70 см, так как эти растения требуют много тепла. Поздние или холодные парники закладываются с конца марта и в апреле; такие парники делаются, обыкновенно, около 50 см глубины, причем слой навоза достигает 30 см. Приведенные сроки набивки парников отно­сятся, главным образом, к средним губерниям; для северных местно­стей их следует передвинуть несколько вперед, т.е. ранние парники набивать не ранее февраля, на юге же к этим работам можно приступить уже с декабря или начала января.

По конструкции различают парники постоянные и переносные; к постоянным относятся все перечисленные выше типы парников; пере­носные же парники служат для установки прямо на грядах (в этом случае они служат только для нагревания солнечной теплотой, или же для защиты более нежных растений от утренних заморозков). Если располагают большим количеством навоза, который не может быть весь использован в обыкновенных парниках, его можно расстелить слоем до 60 см толщины, и переносные парники ставятся прямо на навоз, насыпается земля, как и обыкновенно, и начинается выгонка растений. Переносные парники в последнее время находят все большее и большее применение для так называемой холодной выгонки, т.е. при помощи только солнечного тепла, скопляющегося под рамами; без особых хлопот и расходов, например, при помощи таких парников можно получить ягоды земляники на 10-14 дней раньше, чем в откры­том грунте. Ввиду сказанного, применение переносных парников без­условно заслуживает внимания; о таких парниках, к сожалению, руко­водства сообщают мало сведений.

Если место, выбранное под парники, сколько-нибудь опасно в смы­сле подтопа парников водой, участок необходимо окружить канавой достаточной глубины (приблизительно на 30 см глубже канав, выры­тых для парников); даже для парников, расположенных на совершенно сухом месте, но на скате, следует вырыть канавы, чтобы оградить участок от весенних вод. Если таяние снега, обыкновенно, происходит, не причиняя опасности парникам, то все же следует иметь в виду, что в исключительный год таяние может совершиться настолько энергич­но, что вода устремится через парники и погубит все дело.

Устройство парниковых рам. Ширина парников установлена в 1,8-2 м; при такой ширине удобнее производить все работы в парнике. Но если бы мы захотели использовать теплоту бродящего навоза более полно, то выгоднее было бы делать ширину парников большую, так как в большей массе навоза горение происходит равномернее и продолжи­тельнее. Мы и видим, что в садоводствах, где парниками пользуются для постановки горшечных растений или для посадки корневищ, пред­назначенных для ранней выгонки, ширина парников делается до 2 м. В тех же случаях, когда приходится производить посев семян в фунт парника, ширину его делают чаще в 1,8 м, руководясь, конечно, прежде

всего удобством работы в таких парниках, а также и удобством в обращении с рамами.

Выгоднее всего делать рамы из дорогих, так называемых столярных досок, которые производятся из отборного леса. Если мы, в погоне за дешевизной, взяли бы для парниковых рам обычный лес, с сучками и различными другими пороками, вместо дешевых получили бы очень дорогие рамы, так как значительную часть таких досок пришлось бы выбросить. Доски следует брать сосновые, которые служат значительно более еловых. Толщина досок должна быть не менее как 6 см; после отделки их толщина эта сократится почти до 5 см. К сожалению, если поблизости не имеется порядочного лесопильного завода или большо­го склада лесных материалов, доски указанной толщины не всегда можно найти и приходится ограничиваться толщиной досок в 5 см, так что рамы будут не толще 4 см. Для самых поздних парников рекомен­дуют брать рамы даже из полуторадюймового леса, но я отнюдь не присоединяюсь к этой рекомендации: такие тонкие рамы слишком непрочны, гнутся и в них нередко лопаются стекла.

При заготовке рам в большом количестве выгодно часть купленных досок дать на том же заводе распилить на бруски шириной в 6 см, так как доски обыкновенно продаются шириной 24 см; поэтому из каждой доски выйдет по четыре бруска. Эти бруски пойдут на обвязку рамы, т.е. на устройство самого остова ее; на устройство внутренних про гонко в распиливают доски на бруски в 4 см ширины. Эти работы, повторяю, выгоднее дать сделать на лесопильном заводе, так как домашняя рас­пилка обойдется дороже, и таких ровных брусков, как при машинной работе, дома получить едва ли возможно. Готовых брусков брать не советую, так как обыкновенно они пилятся из бракованного леса, с сучьями.

Таким образом, мы останавливаемся на рамах в 1,6 м длины и в 1 м ширины. Эти ли размеры, другие ли мы изберем, но уже в хозяйстве необходимо установить какой-либо один размер, чтобы каждая рама подходила к любому парниковому ящику. Следует иметь в виду, что готовые парниковые рамы делаются именно этих размеров. Выгоднее, в смысле обеспечения растениям большего количества света и в смысле более удобной разрезки стекол, делать рамы в 3 прогона: продажное полубелое стекло имеет 60 см ширины, и для вставки в рамы листы стекла пришлось бы разрезать ровно на три части и мелких обрезков не получилось бы. Но практика показала, что такие широкие стекла легко бьются и вместо экономии в стеклах получаются убытки. Поэто­му принято делать рамы в 4 прогона.

Необходимо хорошо просушивать рамы перед уборкой их для зим­него хранения и убирать немедленно, по миновании надобности в них, в сухое место. Для расчета количества лесного материала на каждую раму должно принять во внимание, что на обвязку рамы требуется брусок в 6 см ширины и 5 м длины (по 1,6 м на каждую длинную сторону и по 1 м на каждую поперечину) и 6 м бруска в 4 см ширины для прогонков рамы. Чтобы прогонки не так затеняли парник, их делают скошенными. Перед окончательным закреплением рамы углы

должны быть тщательно выверены по угольнику, чтобы не перекаши­вали; после проверки углы рамы сколачиваются деревянными гвоздя­ми. Для лучшей сохранности рамы все пазы, места для шипов, дере­вянные гвозди и отверстия для них должны быть хорошо промаслены, так как порча и гниение рам начинается именно в местах пазов и всевозможных вырезов. При ремонте рам следует избегать металличе­ских накладок и гвоздей; железо подвержено ржавчине, от которой разрушается дерево; поэтому всякие накладки и закрепы делают дере­вянные и прикрепляют их просмоленными деревянными гвоздями.

Для вставки стекол в парниковые рамы берут обыкновенно так называемое полубелое стекло. Листовое стекло бывает размером 60 см ширины и 72 см длины; на раму длиной в 1,6 м таких листов идет около трех, при четырех прогонках. Стекла сначала нарезаются длинными полосами, ширина которых должна быть такова, чтобы пластины стек­ла свободно ложились в пазы между смежными прогонками. Если загнать слишком тесно стекла в сухие рамы, то при набухании дерева от сырости стекла легко лопаются. Из длинных полос нарезают пласти­ны для вставки в рамы не длиннее 25 см; более длинные пластины легко лопаются и бьются, а при починке с ними бывает больше возни.

Вставляют стекла так: положив раму на стол, промазывают жидкой замазкой один прогон и край нижнего поперечного бруска рамы, на который должно лечь нижнее стекло, с которого и начинают вставку. Положив нижнее стекло так, чтобы оно захватило приблизительно на 1,5 см край нижнего бруска, плотно прижимают его к подзамазке и сейчас же прибивают полудюймовыми проволочными гвоздями почти у самых нижних концов пазов, в которых лежит стекло. На это стекло кладется следующее таким образом, чтобы оно своим нижним краем легло на только что укрепленное стекло, захватив его приблизитель­но на 1 см. Некоторые огородники кладут стекла на подзамазку (жид­кой замазкой промазывается верхний край укрепленного уже в раме стекла), и на эту подзамазку кладется нижний край следующего стекла и т.д.

Рассадники. Для выращивания рассады капусты, томатов, лука и других растений делаются рассадники теплые и холодные. Теплые отличаются от парников только более легкой постройкой: вкапывают четыре столба для обозначения четырех углов рассадника; длина рас­садника делается по желанию, а ширина — по ширине имеющихся рам или щитов, или, наконец, соломенных матов, которыми можно бы защитить молодые растения от мороза. К столбам этим прибиваются доски на вышину от земли на 70 см; сначала кладется навоз, затем земля, в которую и производится посев. Земля насыпается с расчетом, чтобы от поверхности ее до краев прибитых досок оставалось сантимет­ров 12-15. Если растения защищаются от мороза матами, то сначала кладут вдоль рассадника или поперек палки, а на них уже маты, иначе они провисли бы и придавили растения.

Для растений, требующих много теплоты и особенно теплоты по­чвы, можно устраивать паровые кучи. Выбирают место где-нибудь с южной стороны стены для защиты растений от влияния холодных

ветров. Вдоль избранного места, на расстоянии 0,7-1 м от стены, выкапывают круглые ямки глубиной 30 см; диаметр ямки достаточен в 1 м; ямка от ямки должна отстоять метра на 1,5. В конце апреля или в начале мая подвозят свежего горячего конского навоза и складывают в ямки конусовидной кучей, прихлопывая навоз вилами; вышина кучи навоза равняется приблизительно 0,9-1 м, считая от дна ямы. Когда куча доведена до указанной вышины, верхняя часть ее делается пло­ской; на навоз насыпается земля слоем сантиметров 15. Чтобы воспре­пятствовать высыханию насыпанной земли и осыпанию ее, землю обкладывают 5-сантиметровым слоем парникового перегноя. Вследст­вие черного цвета перегноя он способствует лучшему нагреванию по­чвы, что на севере имеет особенное значение. На таких кучах особенно хорошо развиваются тыквы и дыни, и мы рекомендуем их особенному вниманию читателей. Для декоративных растений, требующих много тепла для своего развития, можно вырывать ямы или канавы, напол­нять их горячим конским навозом пополам с листом; на навоз насы­пается земля слоем достаточной толщины и высаживают растения. Георгины, канны и другие растения достигают на таких грядках изу­мительных размеров и поражают обилием цветения. Пестролистная кукуруза на таких грядках достигает вышины 4 м и растет громадным кустом.

Навозные теплицы. Самая дешевая теплица навозная, которая бук­вально обходится гроши, если в хозяйстве имеются старые, отслужив­шие уже парниковые рамы, старые стойки, доски и др. материал. Вырываются две канавы, каждая от 1 до 1,5 м шириной поверху, метровой глубины, при произвольной длине (длина теплицы зависит от количества имеющихся в распоряжении любителя рам: рамы обык­новенно делаются в 1 метр ширины, следовательно/ геплица может быть длиной в 4 рамы, равной 4 м, в 5 рам, равной 5 м_;и т.д.). Промежуток между канавами делается около 0,3-0,5 м, считая поверху. В крепком глинистом грунте стенки канав можно оставлять необделанными дере­вом; в рыхлой почве во избежание осыпания придется бока канав обшить досками или жердями. Направление канав должно быть с юго-запада на северо-восток, чтобы раннее весеннее солнце освещало растение в парнике в течение большей части дня. Южная канава пред­назначается для набивки навозом, который и будет греть теплицу, северная — для прохода в теплице во время работ.

Неудобством навозных теплиц является чрезмерная сырость, пле­сень, появляющаяся во всех углах, несмотря на внимательное провет­ривание. Кроме того, навоз, положенный в канаву, может греть не более 3-4 месяцев, вследствие чего посадку растений приходится произво­дить в этот срок. Возобновлять навоз в то время, когда теплица уже занята, крайне затруднительно, а в холодное время года прямо-таки невозможно. Навоз кладется через пролет, прикрытый рамами, кото­рые на это время убираются прочь.

Несравненно практичнее земляные теплицы с отоплением. Место для нее выбирают открытое к югу, ближе к дому, чтобы зимой не приходилось расчищать дорогу к теплице на большом расстоянии.

Канавы для теплицы роют с отвесными стенками, хотя бы и в сыпучем грунте, шириной 3 м, длиной 6 м, глубиной в 85 см, кроме полосы в 50 см ширины вдоль южной стенки будущей теплицы, которая углуб­ляется еще на 50-70 см. Цель этой канавы — проход для работ на нижних полках теплицы; если грунт избранного места сыроватый, этого прохода можно не делать, чтобы там не скоплялась просачиваю­щаяся сквозь землю вода. Стенки облицовываются старыми досками, горбылями и тл. При рытье канавы большая часть земли выбрасыва­ется на северную сторону канавы и на восточную, значительно меньше — на западную, южная же линия должна быть совершенно свободна от земли.

Вырыв канаву, намечают место для столбов и вырывают ямы для них около 70 см глубины; для столбов под середину крыши ямы роют около 30 см. Три столба должны быть 3 м длины и 10-12 см толщины; верхнее продольное и среднее бревно, на котором будет лежать середина крыши — 6,3 м длины и 20 см толщины. Переднее продольное бревно, которое ляжет по южному берегу канавы, может иметь в толщину не более 9 см. Боковые поперечины приготовляются, когда все столбы будут уже поставлены.

Работа плотника около столбов ограничивается зарезкой шипов на верхних концах бревен; шипы делаются в 5 см толщины и вышины и сантиметров 10 длины; нижние столбы остаются без шипов. Верхнее и среднее бревно пригоняются на шипы, а нижнее кладется прямо на землю, вследствие чего постоянно находится в сырости. Для лучшего сбережения его необходимо кругом осмолить и класть не прямо на землю, а на ряд кирпичей, чтобы между нижней частью бревна и землей было около 4-6 см расстояния; по окончании стройки теплицы этот промежуток заделывается глиной.

Поиск по сайту: