II. ПЛОДОВЫЙ И ЯГОДНЫЙ САД 3 страница

гряды затенены деревьями или строениями только во время припека, т.е. от 11 часов утра до 2-3 часов пополудни.

Легче всего удается от черенков черная смородина; красная, белая и пестрая дают меньший процент укоренившихся черенков, но все же предлагаемый способ размножения заслуживает внимания; говорим это ввиду того, что некоторые руководства категорически заявляют, что разведение черенками красной смородины невозможно.

Сажать крыжовник выгоднее в канавы, шириной до 1 м; рыть канавы нужно с косыми стенками, чтобы они по дну имели не больше 0,7 м. На сырых почвах глубину достаточно давать в 0,5 м; на сухих почвах, на юге, углубляют канавы до одного метра. Если подпочва суглинистая, черноземная или глинистая, можно обрабатывать почву на перевале до 0,5 м глубиной, а для посадки кустов рыть ямы. Рассто­яния между рядами ягодных кустов следует давать около 1,5-2 м и 1-1,5 м в рядах между кустами. Сажать надежнее весной (в северных губерниях), но приобретать растения необходимо осенью, так как вес­ной крыжовник слишком рано трогается в рост; приобретенные же весной кусты обыкновенно уже с проросшими глазками, а побеги, выросшие из этих глазков, обыкновенно, сильно страдают, пока не свыкнутся с наружным воздухом.

Посадка смородины производится так же, как и крыжовника; рас­стояния между кустами для сильнорастущих кустов можно давать в 1,5 м и последующей обрезкой удерживать кусты, не допуская им образовывать сплошного насаждения. При уходе главное внимание обращается на внесение удобрения, помимо поливок жидким удобре­нием; ранней весной почву мотыжат и покрывают парниковым пере­гноем или полуразложившимся навозом. Осенью внесенное удобрение мотыжением смешивается с верхним слоем почвы. Если к такому способу удобрения добавить дозу минеральных удобрений, кусты будут благоденствовать и отблагодарят за уход прекрасными урожаями круп­ных, отличных ягод. В то же время и почва не только не истощается, а обогащается питательными веществами, а постоянное рыхление и поверхностное удобрение сохраняют почве необходимую для благоден­ствия плодовых деревьев влагу. Это обстоятельство и позволяет нам утверждать, что промежуточная культура ягодных кустарников являет­ся одной из выгоднейших в плодовом саду, выгоднейших не только в смысле получения хороших урожаев ягод, но и для сильнейшего раз­вития плодовых деревьев.

По нашему глубокому убеждению, хуторянин должен стремиться производить в своем хозяйстве решительно все, что только может земля. Если бы нам сказали, что нет расчета сажать много ягодных кустарников, так как сбыт ягод обеспечен только вблизи больших центров, мы возразим на это, что ягодные кустарники дадут отличный материал для выделки ягодного вина превосходного вкуса. Из ягод же можно приготовить, с небольшой примесью сахара, здоровое, вкусное лакомство.

Нередко раздаются голоса против промежуточных культур в плодо­вом счету. Говорят, что, заводя промежуточные насаждения, мы отвле-

каемся от плодовых деревьев. Нет, на основании долголетнего личного опыта и наблюдений, мы смело говорим: при обычных условиях сель­ской жизни обыкновенно на молодой сад обращается очень мало вни­мания, пока не начнется плодоношение. Если же в неплодоносящем саду имеются какие-либо культуры, дающие в это время урожаи, мы невольно лишний раз заглянем в сад и уделим частичку внимания и плодовым деревьям. Кроме того, рыхление и содержание в порядке почвы, не занятой ничем, легло бы тяжелым бременем на бюджет хуторянина, тогда как ягодные кустарники значительно облегчат уход за почвой неплодоносящего плодового сада.

Ягодный сад в хозяйстве может быть большим подспорьем, осо­бенно, если ягоды можно сбывать поблизости. Если ягодные кусты хотят сажать отдельно, — место выбрать редко удастся: приходится пользоваться каким попало, лишь бы поближе к жилью. Вот только, что надо помнить: в наших губерниях ягодные кусты нельзя сажать в затененных местах. На юге еще, пожалуй, можно сажать в таком месте, чтобы во время самого припека кусты были затенены крупными де­ревьями. В наших же местах только на солнце и можно получить хороший урожай крупных ягод. Значит, если только можно, для ягод­ного сада надо постараться дать открытое место. Как лучше сажать — на высоких грядах или вровень с землей — надо хорошенько подумать. Если земля легкая, рыхлая, теплая, лучше сажать вровень с землей; на тяжелой, глинистой земле необходимо делать грядки, чтобы корням не было холодно. Опять и о том надо позаботиться, не сыровато ли выбранное место; если место сыро, грядки будем делать повыше, а то кусты могут вымерзать. Тут уже каждый сам должен сообразить все, а книжка может только научить, как на какой земле сажать ягодные кусты.

Почти всякое растение любит, чтобы корням его было тепло, чтобы земля была слегка сыровата. Значит, там, где похолоднее, надо делать грядки. На грядках солнце скорее прогреет землю, а если в иное лето земля на грядках уже очень пересохнет, можно кругом кустов настелить перепревшего навоза. Надо только помнить, что лучше побольше труда положить на уход за ягодными кустами, только не сажать их в затене­нии.

Про черную смородину почему-то думают, что она любит тень, а на самом деле в тени-то и ягод не бывает. Конечно, в Саратовской губер­нии, где летом солнышко все палит, можно выбрать и затененное место, а в наших местах нельзя. В своем хозяйстве, на суглинке, я сажаю ягодные кусты на грядках 20 см вышины, а на сыроватых местах грядки делаю до 20 см.

Для посадки кустов можно рыть ямы или канавы. Ямы роются круглые, метровые в поперечнике (можно и 50 см), глубиной 35 см. Верхний слой земли можно оставить тут же около ямы. Если и подпочва глинистая, ее оставляют также около ямы, только складывают отдельно от верхней хорошей земли. Л если подпочва окажется песок или подзол, их придется разбросать тут же кругом или, еще лучше, вынести прочь.

Надо помнить, что мы посадили кусты в приготовленные ямы, и они много-много лет просидят в них. Поэтому, им и землю надо дать сильно удобренную, чтобы кустам пищи хватило надолго. И особенно хорошо надо удобрять землю, которую мы будем сыпать вниз ямы, потому что после ее уже трудно будет удобрять.

Удобрение земли под ягодные кусты. Для такого удобрения надо заготовить перепревшего навоза и побольше золы; хорошо бы еще купить костяной муки, да под каждый куст и насыпать килограмма по 2. Золу надо заготовить еще зимой и сложить где-нибудь в сухом месте; на куст золы взять 3 кг. Навоза самого мелкого и сопревшего, кладут так на глаз — трое или четверо полных вил. Удобрять землю надо так: на дно ямы насыпают верхнюю землю слоями, пересыпая золой, костяной мукой и навозом; вилами или лопатой все это хорошенько перемешивают. Подпочву или подвезенную вместо нее землю удобря­ют еще до осыпания в яму заранее.

Расстояния между кустами. Яму от ямы можно рыть на 1-1,5 м, а если кусты сажают в несколько рядов, то между рядами дают расстоя­ние в 1,5-2 м. Если за кустами ухаживать по-настоящему, то они живо заработают всю яму корнями, вытянут все соки. А кругом ямы — неродимая земля, в которой корням достать нечего. Поэтому лучше сажать не в ямы, а в канавки. Кому это покажется хлопотно, пусть лучше сажает каждый год понемногу, но по-настоящему. Лучше посадить правильно 10 кустов, чем натыкать как попало целую сотню: с этого десятка кустов ягод получится больше, и они будут гораздо крупнее, а крупные ягоды и покупают охотнее.

Канавы роют такой же ширины, как и ямы, а длина их будет, смотря по тому, сколько кустов мы хотим сажать и как позволит место. На каждый куст надо считать по длине канавы 1-1,5 м. Стенки канавы надо рыть не отвесно, а полого.

Вот если вырыть канавы да приготовить для них земли как было рассказано, можно ждать, что ягод будет довольно. Значит, на дно канавы мы будем класть самую сильную землю; когда кусты разрастут­ся, под них уже трудно будет дать другую землю. Сверху можно всегда землю и обновить, и удобрить, а внизу только и можно, что навертеть дыр, да налить жидкого удобрения, как это я советовал делать с ябло­нями.

Крыжовник. Крыжовник лучше сажать весной, если кусты прихо­дится выписывать откуда-нибудь издалека. Пока там накопают кусты, перешлют их — наступит уже поздняя осень. До морозов кусты не успеют хорошо закорениться и за зиму могут вымерзнуть. И весной не надо зевать: крыжовник весной раньше всех деревьев распускается. Значит, если кусты купить весной, они будут уже с распустившимися листочками и, при посадке, долго будут болеть. Лучше всего делать так: купить кусты осенью, но не сажать их, а только прикопать на зиму, как это было указано о яблонях.

Канавы или ямы для посадки крыжовника должны быть приготов­лены с осени, а весной, безо всякого промедления, как только оттает земля, кусты сажают. Самая посадка делается так: приготовленную

землю ссыпают в канаву холмиком до такой высоты, чтобы кусты можно было поставить, и корневая шейка была бы как раз на той высоте, как нам надо. Значит, тут надо хорошо рассчитать, сколько земли ссыпать в канавы, чтобы посадка вышла верная. Если рассчитать плохо, земля осядет, и кусты окажутся глубже, чем надо. Если кусты сажать будут так, чтобы вышли грядки, канавы придется насыпать почти доверху и тогда уже ставить кусты. Чтобы не вышло ошибки, можно вбить в дно канавы, пока земля еще не насыпана, кол и на нем сделать зарубку, где должна быть корневая шейка куста. Зарубка дела­ется на 10 см выше того места, где должны окончательно сидеть кусты: земля осядет не меньше, чем на 70 - 90 см.

Сажать кусты надо вдвоем; корни так же, как и у яблони, обмакива­ют в раствор глины и коровяка, только в самый жидкий, чтобы не слепить корневой мочки. Сажать лучше всего в пасмурные дни, или же после обеда, чтобы жаром не хватило только что вынутые из земли кусты: у них в это время кора легко сморщивается.

После посадки сейчас же хорошенько поливать, чтобы земля вокруг корней хорошенько осела; если между корнями останутся пустые места, сейчас же заведется плесень и кусты захиреют. Корни должны быть аккуратно расправлены по всему холмику, и тогда уже их засыпают землей. Когда кусты можно купить где-нибудь поблизости или же имеются в своем саду, сажать выгоднее не весной, а в конце лета. Листья на кустах в конце лета бывают уже грубые и не вянут, если даже выкопанные кусты оставить на целый день не посаженными. И до зимы еще остается много времени, крыжовник успеет отлично закорениться. Выгода летней посадки еще и в том, что весной, с первыми теплыми днями, кусты начинают расти и скоро забирают силу, а посаженные весной в это время болеют. Корни крыжовника и других ягодных кустов идут близко к поверхности земли; значит, для них большую пользу окажет, если мы землю вокруг кустов покроем сопревшим навозом. Делать это лучше всего весной: сначала землю взрывают мотыгами, а затем покрывают навозом. Я уже рассказывал, что навоз этот большую службу служит: земля под ним всегда рыхлая, влажная; сорных трав выходит меньше. А когда пойдет дождь или при поливке кустов, вода вымывает из навоза все соки и уносит их к корням кустов. Осенью надо еще раз вз мотыжить землю, и в это время остатки навоза смешиваются, с землей. Если не полениться все это сделать, как следует, кусты отблагодарят отличными урожаями.

Пройдет год — два после посадки, и кусты разрастутся, выгонят много новых побегов и станет им тесно. Некоторые думают, что чем больше веток в кусте, тем и урожай будет лучше. А если повнимательнее присмотреться, так всякому станет понятно, что это не так. Если ветвей в кусте очень много, они глушат друг друга; к ним и солнышко-то не может добраться, и ветер едва-едва пробьется сквозь гущу.

Обрезка кустов. А чтобы куст весело рос, нужно каждый год вы­резать у основания ветки, которые послабее, да постарше, чтобы другим дать больше простора. Конечно, в первые годы вырезать веток придется поменьше, главное, чтобы в середине, в сердце куста не было очень

густо. Ведь всякий заметил, что самые лучшие ягоды наливаются на крайних ветках, где к ним и воздух, и солнышко имеют доступ. Вот и надо стараться, чтобы и в середине куста ветки не теснили бы друг друга. Когда кусты будут постарше, надо вырезать только старые, корявые ветки: молодых побегов год от году куст будет выгонять все меньше и меньше, и ими надо дорожить. Вырезать ветки надо ближе к земле, чтобы сухих пеньков не оставалось.

Хорошие урожаи крыжовник может давать лет 15, но уже и десяти­летние кусты не приносят таких крупных ягод, как молодые кусты. Вот поэтому от старых кустов толку бывает мало. Если правильно разводить кусты, так они долго-долго будут радовать нас отличными урожаями.

Если близко город или станция железной дороги, с которой можно отправлять ягоды, лучше разводить крупноплодный зеленый крыжов­ник, который называют английским. Его срывают с кустов, когда он еще твердый, значит, его и везти можно без боязни повредить ягоды. В городе такой крыжовник охотно покупают на варенье и дорого платят. Для еды же он не годится: очень кислый. Для еды лучше брать красный крыжовник, особенно с крупными мохматыми ягодами.

Если участок недалеко от станции, я советую делать так: зимой на досуге наготовить из лучины небольших коробок. Когда ягоды поспеют, эти корзиночки выкладываются какими-нибудь крупными листьями, на которые и кладутся ягоды. Проезжающие живо раскупают все эти коробки.

Смородина. Смородина сажается точно так же, как и крыжовник. Бывает она, как всякому известно, черная, красная и белая. Черную надо сажать куст от куста на 1,5 м, а красную и белую можно и на 1 м — они так сильно не разрастаются. Для продажи в город лучше сажать побольше черной смородины — ее много покупают для варенья. И красную смородину, если и вырастет, как следует, разберут охотно.

Для черной смородины выгоднее дать местечко пониже, посырее, но только грядки нужно делать очень высокие, а то кусты на таком месте будут вымерзать зимой. В тень смородины сажать нельзя, об этом я уже говорил: на открытом месте только в особенно засушливые годы уро­жаи получаются похуже, а в тени хороших ягод никогда не получить. Грядки с черной смородиной всегда должны быть рыхлыми и покры­тыми перегноем, чтобы земля не пересыхала; в засушливые годы хорошо бы раза два полить. Первый раз поливают, как только ягоды завяжутся, а второй, когда они уже сделаются крупными.

Подрезать смородину нужно также, как и крыжовник: все сучья и корявые ветки обрезать как можно ближе к земле; сердце куста проре­зать, чтобы ветки не теснили друг друга.

Разведение смородины. Рано весной, пока еще деревья не распусти­лись, нарезают молодых, прошлогодних веток смородины длиной от 20 до 40 см и сажают их в заранее приготовленные грядки. Нужно, чтобы черенки наполовину своей длины сидели в земле, а наполовину были бы наружу. На каждом черенке должно быть от 4 до 6 глазков; значит, половина глазков очутится в земле, а другая половина останет­ся наружу. Сажают черенки так: на грядке проводят бороздки, одна от

другой на 80 см. Бороздки эти нужны для того, чтобы черенки сажать не кое-как, а рядами. Тонким колышком на этих бороздках делают ямки такой глубины, чтобы черенки вошли в них, как сказано было, на половину глубины. Посадив черенок, около него обминают землю пальцами, чтобы она плотнее прилегла к черенку. Замечено, что если черенки смородины сажать не прямо, по отвесу, а чуть-чуть наискось, они приживаются легче. Один от другого черенки можно сажать на расстоянии 18 см.

В наших местах сажать черенки лучше весной, а где зимы бывают потеплее, можно и осенью, когда молодые побеги одеревенеют. На зиму их тогда следует хорошенько завалить листом, чтобы земля не так сильно промерзла, да и мороз не так будет сушить черенки, если их прикрыть листом. Грядки с черенками должны быть всегда влажными. Чтобы не пришлось очень часто поливать их, лучше грядки прикрыть мхом или листом. Некоторые сажают черенки на затененных грядках. Правда, там они скорее закоренятся и хлопот с ними меньше. А вот когда придет время посадить их на постоянные места, тогда и окажется, что ягод-то на них почти не бывает. Потому-то и надо черенки сажать на открытые гряды и чаще поливать. Хлопот будет больше, но и кустики получатся сильные, плодовитые.

Если хотят развести смородины побольше, делают так. Осенью срезают весь куст смородины до самой земли. Ветки, которые помоло­же, сажают черенками, остальные выбрасывают. Следующей весной около срезанных кустов рыхлят землю и, если стоит сухая погода, поливают. К осени на таких кустах вырастает много сильных побегов, которые и можно резать на черенки. А вместо них на кусте вырастет еще больше.

Как избавиться от червей на крыжовнике и смородине? Весной на крыжовнике и смородине часто бывают мелкие черви, которые и объедают все листья дочиста. Толку от объеденных кустов, конечно, не бывает. Избавиться от этих червей можно так: купить зелени, которой морят тараканов, и разболтать в ведре с водой (на ведро воды взять 10 г зелени); сюда же прибавить 20 г негашеной извести. Известку взвесить негашеную, а часа за два до опрыскивания погасить. Это снадобье надо хорошо взболтать и веником опрыскать все кусты рано весной, как только развернутся листья. Если от одного раза черви не пропадут, повторить. Веником надо хорошенько жидкость эту взбалты­вать в ведре, чтобы зелень не оседала на дне. Зелень очень ядовита; значит, ведро для разбалтывания надо брать какое-нибудь старое и после убрать, чтобы оно не попалось скотине.

Малина. Малину сажать лучше всего в конце лета. Если ее достать в это время нельзя, то придется сделать так же, как с крыжовником, т.е. купить с осени, прикопать, а весной посадить. Канавы для малины достаточно рыть глубиной в 40 см, потому что ее корни стелются больше поверху. Землю малина любит жирную, значит, удобрить ее надо сильно. Куст от куста сажают на 1 м, между рядами дают рассто­яние метра полтора. Шириной канавы достаточно копать сантиметров пять. Малина любит влажную землю, почему во многих садах ее сажают

в тени. В наших местах в тени хороших ягод получить нельзя; поэтому я советую сажать кусты малины на открытых местах, но землю почаще рыхлить и вокруг кустов обязательно обложить навозом. В свежем навозе часто заводится земляная блоха и поедает малину, значит, обкладывать кусты надо сопревшим навозом.

Ветки малины живут только два года: год они вырастают, на второй плодоносяг и к осени уже засыхают.Чтобы второгодние ветки не тянули зря соков, их следует обрезать под корень, как тольхо ягоды будут сняты. Молодые же вегки, когда они |вырастут в длину до 1,5-1,7 м, прищипы-ваются. Делают это затем, чтобы они поскорее выгнали боковые ветки: чем больше боковых веток, тем болыяе н ягод.

Обрезку кустов надо делать не нозднее конца июня или в июле, чтобы молодые ветки успели одеревенеть до наступления морозов. Если на каждом кусту оставить все выросшие побеги, им будет тесно; лучше оставить 7-8 самых лучших, а остальные вырезать. Старые ветки выре­зают, как только будут сняты ягоды.

Как уже было сказано, семенами малину разводить не стоит: от посева редко когда удадутся порядочные кустики. Лучше всего разво­дить ее отсадкой корневой поросли. Дня этого рыхлят землю вокруг кустов, покрывают перепревшим навозом н мотыгами смешивают навоз с землей. После этого поросли появится сколько угодно, и на следующую весну ее уже можно отсадить. Можно разводить малину и старыми кустами: их выкапывают, делят на части и сажают. Вновь посаженная малина дает хороший урожай только через 2-3 года. Зна­чит, выгоднее старые кусты не трогать, а сажать корневую поросль. У кого много терпения, малину можно разводить отводками: вокруг кустов рыхлят землю, а следующей весной прикапывают побеги во всю длину, как это было рассказано о крыжовнике. Из каждого глазка прорастает побежек. На будущую весну побеги можно отделить от старого куста и рассадить на грядку, а через 2-3 года — на постоянные места.

Земляника. Земляника и клубника — ягоды очень благодарные: без особого ухода они почти каждый год родят. Хороша земляника и тем, что родит тогда, когда других ягод еще нет и продать нечего. Первая ягода поспевает уже в июне, а в это время и с поля взять еще нечего.

Земляника любит теплую, сыроватую землю. Поэтому, где лето бывает сухое, кустики сажают на самые низкие грядки, чтобы землю не очень сушило. Если около двора есть местечко пониже, вот тут землянике и раздолье, лишь бы вода не застаивалась. После посадки первые 3-4 года земляника дает ягоды крупные, красивые, а потом, что ни дальше, то хуже. Это бывает оттого, что земля под кустиками истощилась, слежалась, кроме того, и самые кустики состарились. Самые крупные ягоды земляника даст на второй год жизни; на третий год она ягод даст гораздо больше, но они будут уже помельче; на четвертый — также много ягод. А с пятого года кустики и ягод меньше дадут, и сами ягоды будут мелкие, да уродливые. Значит, хорошо родят только молодые кустики, а старше 4-5 лет за ними и ухаживать не стоит.

В садах так и делают: через 4-5 лет грядки перекапывают и засаживают молодыми кустиками.

Чтобы земляника росла веселее и родила бы хорошо, землю надо глубоко перекопать и удобрять самым мелким навозом. Навоза надо заготовить побольше, чтобы его можно было положить своем в 6 см толщиной. Девают это весной, по окончании сева яровых; навоз сразу запахивают и заборанивают. Так оставляют лежать до начала нюня, а потом

снова пашут поглубже и делают грядки для земляники.

Если место позволяет, грядки надо делать так, чтобы солнце в

полдень светило вдоль их, а не поперёк, тогда все кусты одинаково

будут освещены и согреты.

Когда лучше сажать землянику? Когда поканчат с уборной ржи, можно начинать сажать землянику. В это время сажать лучшк всего, но

можно сажать и весной, и осенью. Где весна бывает ветренная, засушливая,

сажать лучше осенью. Кустики весенней посадки приживаются

всегда хуже и в первое лето дадут мало ягод. Осенью и сажать бывает посвободнее, только надо помнить, что поздно сажать в наших губер­ниях нельзя: кустики замой могут вымерзнуть. В своем хозяйстве я всегда сажаю землянику в конце июля и уже никак не позже начала августа, н вот больше 20 лет такие посадки у меня удаются лучше всяких других. В это время и дожди почаще перепадают, и по ночам росы бывают сильные; больше 2-3 раз посаженные грядки полить не придется. Вот если вблизи достать земляники негде, пожалуй, лучше сажать весной: осенью ее поздно пришлют, и закорениться до морозов кустики не успеют.

Как лучше сажать землянику? На грядке в 1 м шириной сажают ее попеременно в 2 и 3 ряда. Крайние кустики сажают от краев грядки сантиметров на 15, между рядами расстояние дают 25 см. При такой посадке кустики не теснят друг друга, и солнце освещает их со всех сторон. Сажать землянику очень ловко маленькой лопаткой: ее делают из твердого дерева, длиной 25-30 см, а шириной сантиметров 10. Рукоятка обтачивается ножом так, чтобы руке держать ловко было. Такая лопатка гораздо лучше сажального кола; им делают отверстие, в которое и запихивают насильно корешки кустиков, а лопаткой сначала делают ямку, где кустики можно посадить как угодно.

Уход за земляникой. Прежде всего необходимо обратить внимание на рыхление гряд, занятых земляникой. На рыхлой почве каждое растение развивается несравненно лучше, чем на плотной; в засушли­вую пору на грядах с уплотненной почвой растения почти останавли­ваются в развитии, хиреют от недостатка влаги, тогда как на разрых­ленной почве засуха им нестрашна: под влиянием ветра и солнца высыхает только самый верхний, разрыхленный слой, а на глубине почва остается влажной, и растения имеют возможность пользоваться этой влагой. Другое дело на уплотненной, слежавшейся как камень почве: влага, содержащаяся в почве, благодаря плотному строению этой последней, все время поднимается к поверхности почвы и поглощается сухим, раскаленным воздухом. Если мы попробуем раскопать такую

гряду, после долговременной и сильной засухи, то не найдем признаков влаги даже на значительной глубине.

Вот почему и на рыхление почвы надо обратить самое серьезное внимание. Мало этого: на рыхлой почве воздух легче проникает к корням, заставляет их энергичнее всасывать питательные вещества, способствуя тем лучшему развитию растений. Лучшим временем для рыхления почвы является самая ранняя весна, как только почва про­сохнет на столько, что явится возможность производить работы, и осень, когда плодоношение и дальнейшее развитие кустов остановится. Этих двух рыхлений вполне достаточно, если поверхность гряд с зем­ляникой покрывается перегноем или каким-либо другим веществом; если же грядки остаются в течение всего лета открытыми, то рыхление необходимо производить не менее одного раза в месяц, особенно на глинистых почвах, на которых после каждого дождя образуется плотная корка, препятствующая проникновению воздуха к корням.

Самое рыхление производится на глубине приблизительно около 5 см, чтобы не повредить главной массы корней; очень удобно произ­водить эту работу особыми мотыгами с 3-4 зубцами, при помощи которых можно одновременно с рыхлением выбирать сорные травы. Перед рыхлением производится очистка гряд; убираются прошлогод­ние листья земляники, высохшие или загнившие, открываются усы, оставшиеся почему-либо неубранными в истекшем году. Весь этот сор оставляется на поверхности гряд и при рыхлении смешивается с зем­лей. При осеннем рыхлении предпочтительно не очищать гряд, остав­ляя их в таком виде в зиму: каждый засохший лист, каждый неотор-ванный ус будет способствовать накоплению снега на грядах, что по­влияет на лучшую сохранность кустов в течение зимы. Конечно, в немалой степени поможет накоплению снега и взрыхленная поверх­ность гряд.

Когда окончено весеннее рыхление гряд с земляникой, очень полез­но укрыть их слоем в 10 см парниковым перегноем, если такой най­дется в хозяйстве, или мелким навозом; за неимением того и другого материала, гряды можно покрыть рубленой соломой, мхом и т.п. ма­териалом, но, конечно, предпочтительнее парниковый перегной, так как, применяя этот материал, мы достигаем двух целей. Покрытие земляничных гряд, вообще говоря, производится с целью сохранения влаги и рыхлого состояния почвы; под покрывающим слоем поверх­ность гряд в течение всего лета остается рыхлой, в противном случае пришлось бы произвести не менее 3-4 рыхлений, а в случае ливней и еще чаще бы, особенно на плотной глинистой почве.

Укрывая гряды парниковым перегноем или разложившимся наво­зом, кроме сохранения влажности и рыхлого состояния поверхности почвы, мы достигаем еще и другой цели: при каждом выпадающем дожде, или при поливке гряд, из перегноя вымываются питательные вещества и уносятся в почву, откуда уже всасываются корнями. Влия­ние перегноя, применяющегося для покрытия гряд, настолько значи­тельно, что даже неопытный глаз сразу различит гряды, покрытые этим веществом и оставшиеся непокрытыми.

Бояться, что перегной или навоз будет пачкать ягоды, ни в каком случае не следует: к тому времени, когда начнется образование и развитие ягод, от положенного перегноя остается на поверхности гряд только полуистлевшая солома, которая не только не будет пачкать ягод, но еще предохранит их от пачкания землей. При осеннем рыхлении поверхности гряд, остатки перегноя смешиваются с землей и служат также для разрыхления и удобрения почвы. Следовательно, покрывая поверхность почвы гряд перегноем, мы: 1) вносим сильное удобрение, способствующее лучшему развитию ягод и самих растений; 2) избав­ляемся от части поливок, необходимых в засушливом климате, и 3) поддерживаем почву в рыхлом состоянии.

Следующей работой на земляничной плантации будет уничтожение усов. Читателям, наверное, приходилось и слышать, и читать, что уничтожение усов излишне, что если оставить их все свободно разви­ваться, то получатся и лучшие урожаи, и уход за земляникой значи­тельно упростится. Опыт многих огородников и садоводов доказал совершенно противоположное: усы необходимо уничтожать уже по одному тому, что если бы мы позволяли развиваться всем таким отпрыскам в самостоятельные растения, то уход за грядами сделался бы положительно невозможен, и гряды уже на второй год своего суще­ствования представляли бы сплошь заросшую поверхность, которую ни рыхлить, ни покрыть перегноем не представлялось бы возможным. И качество ягод, и вообще урожайность гряд в значительной степени понижаются, если не уничтожать усов.

Эту работу лучше всего соединять с выпалыванием сорных трав, и тогда она выполняется совершенно незаметно: удобнее иметь при себе садовый нож, которым и обрезать усы. Если их прямо обрывать, то этим приемом можно и кусты повредить, так как усы очень крепко держатся, да и работа будет непроизводительно усложняться. Только самые ран­ние и самые сильные усы оставляются, и тогда необходимо им облег­чить укоренение, пришпиливая усы к земле. Часть таких укоренивших­ся усов может быть оставлена на грядке для замены случайно погибших или вымерзших растений, а остальные пойдут на увеличение планта­ции, на продажу и т.п.

Уничтожение усов производится одновременно с выпалыванием сорных трав. Этой последней работой пренебрегать отнюдь не следует, иначе уже на следующий год гряды превратятся в непроходимые дебри. Совершенно достаточно произвести прополку 2-3 раза в лето; на сле­дующий год эта работа уже будет значительно облегчена, а на третий год может сделаться совершенно излишней, чем энергичнее мы будем заниматься очисткой гряд земляники и вообще огорода.

Поиск по сайту: