Практическая работа 3.1

«Наколка основы плечевого изделия».

Цель работы: Определение основных ориентиров наколки. Освоение методики и практических приемов наколки основы плечевого изделия.

Задание.

3.1.1. Подготовить манекен.

3.1.2. Подготовить ткань.

3.1.3. Выполнить наколку полочки.

3.1.4. Выполнить наколку спинки.

3.1.5. Анализ результатов работы. Выводы.

Пособия и инструменты: чертежи основ конструкций; манекены, ножницы, булавки, тесьма, сантиметровые ленты, линейки, макетная ткань, бумага, резец.

Литература: /1/, гл. 5; /4/, гл. 2; /6/, гл.2.

Методические указания.

Работа выполняется каждым студентом индивидуально.

Занятия начинают с проведения краткого анализа построения чертежей основ конструкций плечевых изделий. Определяют взаимосвязь и соответствие линий базовой сетки чертежа и конструктивных поясов фигуры манекена.

3.1.1. Прежде чем приступить к наколке, необходимо подготовить манекен.

На манекене прокладывают тесьму по основным линиям измерения и симметрии фигуры, конструктивными линиям изделия. Все конструктивные линии женской одежды принято намечать по правой стороне манекена, а мужской одежды – по левой. Вначале наносят линии мелом, а затем прикрепляют тесьму. Середину тесьмы совмещают с намеченной линией на манекене и приметывают ниткой в цвет тесьмы. Ширина тесьмы 0,5 - 0,7 см.

Основные линии измерения и симметрии фигуры соответствуют вертикалям и горизонталям координатной сетки чертежа и наносятся под прямым углом друг к другу. Соответственно тесьму наносят на манекен по вертикальным и горизонтальным линиям.

Вертикальные линии:

- линия середины переда;

- линия середины спины;

- линия груди, проходит через центр груди;

- линия лопаток, проходит через центр лопаток.

Горизонтальные линии:

- линия обхвата груди. Проходит по наиболее выступающим точкам груди;

- линия обхвата талии;

- линия ширины груди. Проходит 10,0 см выше линии обхвата груди, отрезок на манекене равен измерению Шг;

- линия ширины спины. Проходит на 10,0 см выше линии обхвата груди, отрезок на манекене равен измерению Шс;

- линия обхвата бедер (на 20,0 см ниже линии обхвата талии);

-линия верхнего выступа бедра (на 10,0 см ниже линии обхвата талии).

Очень важно тщательно следить за соблюдением вертикальных и горизонтальных линий, так как они являются основой получения правильной конструкции изделия.

После разметки вертикальных и горизонтальных линий намечают конструктивные линии:

- линию горловины;

- линию плечевого шва;

- линию бокового шва. Намечают от конца плечевого шва (плечевой точки) до низа по отвесу. Тесьму прикрепляют, не отрывая ее, от плеча;

- боковые балансовые линии. Боковую балансовую линию по переду манекена наносят строго вертикально к линии талии через середину расстояния между линией груди и боковым швом. Аналогично наносят боковую балансовую линию по спине манекена через середину расстояния между линией лопатки и боковым швом. Эти линии являются ориентирами для накладывания на них ткани и наколки лифа;

- линию проймы. Для проведения линии проймы на манекене определяется несколько контрольных точек:

1-я точка – конечная точка плечевого шва;

2-я точка определяет глубину проймы. Для 88 размера глубина проймы равна 14 см. Откладывается вниз от точки 1 по отвесу;

3-я точка – точка ширины груди;

4-я точка – точка ширины спины.

Линию проймы проводят плавной кривой через точки 1,2,3,4.

Таким образом, манекен полностью подготовлен для наколки на него макета лифа (рис. 3.1.1.) ткань полотняного переплетения.

3.1.2.Для макета должна быть выбрана гладкокрашеная достаточно плотная ткань полотняного переплетения.

Подготовка ткани для наколки лифа выполняется в два этапа:

- выкраивание кусков ткани для деталей;

- прокладывание на них линий основных измерений и симметрии в направлении нитей основы и утка.

Прежде чем приступить к раскрою, в ткани находят нить основы (вертикаль) и нить утка (горизонталь). Нить основы проходит вдоль кромки, нить утка – поперек. Однако нельзя полагаться только на одни найденные направления основы и утка, так как в тканях полотняного переплетения могут быть по утку перекосы. До раскроя ткань необходимо расстелить на столе и проверить, имеют ли место перекосы. Для этого наложить угольник одной стороной вдоль кромки, другой – вдоль утка и визуально определить направление нитей. Если имеется значительный перекос, взять другую ткань.

Для наколки лифа выкраивают прямоугольные куски ткани, размеры которых определяются размером манекена с учетом расположения линий членения лифа и припуском на свободное облегание. Членение лифа на части (спинку и перед) может быть осуществлено боковыми швами, швами, расположенными на спинке и переде. Лиф может быть цельным – с одним швом спереди или сзади. Типичным считается членение лифа боковыми швами от проймы

а б

Рис.3.1.1.Основные линии разметки манекена: а - полочка, б - спинка.

Размеры куска ткани для полочки определяются его длиной (До) и шириной (Шу).

Дп.о.= Дизд. +Пш.,ут., где

Дп.о. – длина куска полочки по нити основы;

Дизд. – длина изделия от высшей точки плеча до намеченного уровня низа;

Пш, ут. – припуски на швы и уточнение (4,0 см вверх и 6,0 см вниз от величины Дизд.)

Шп.у. = Шм + Псв.обл. + Пш +2,0, где

Шп.у. – ширина куска полочки по нити утка;

Псв.обл. – прибавка на свободное облегание (1,0 – 2,0 см);

Шм – измерение манекена по линии груди от линии середины переда до бокового шва;

Пш – припуск на шов (2,0см);

2,0 – величина полузаноса.

Кусок ткани для спинки выкраивается тем же способом, что и для переда.

Дс.о. = Дизд + Пш,ут., где:

Дс.п. – длина куска спинки по нити основы;

Дизд – длина изделия от высшей точки плечевого шва до намеченного уровня низа;

Пш.,ут. – припуски на швы и уточнение (2,0 см вверх и 6,0 см вниз от величины Дизд.)

Шс.у. = Шм + Псв.обл. (2,0 см) + Пш. (2,0 см) + 2,0, где:

Шс.у. - ширина спинки по утку;

Шм – измерение манекена от середины спины до бокового шва по линии обхвата груди;

2,0 – величина полузаноса.

Для обеспечения точного направления нитей основы и утка при наколке на куски ткани наносят линии основных измерений и симметрии. Они являются основными ориентирами при наложении ткани на манекен, по ним же и ткань накалывается на тесьму манекена (Рис.3.1.1.).

Рис.3.1.1. Выкроенные куски ткани переда и спинки, размеченные и наложенные на манекен.

На куске ткани для переда в направлении нитей основы прокладывают 3 линии:

- посередине переда на расстоянии 2,0 см от правого края;

- по линии груди;

- боковую линию баланса – на расстоянии от линии груди, равном соответствующему измерению на манекене, плюс припуск на свободу 0,7 см. Он может колебаться в зависимости от моды, но даже в плотно облегающих изделиях обязателен.

В направлении утка прокладывают 3 линии:

- линию обхвата талии;

- линию обхвата груди – на расстоянии, равном величине соответствующего измерения на манекене по середине переда, начиная от линии обхвата талии вверх;

- линию ширины груди – на расстоянии 10,0 см вверх от линии обхвата груди.

На куске ткани для спинки в направлении нити основы прокладывают 3 линии:

- линию середины спины – на расстоянии 2,0 см от левого края ткани;

- линию выступающей точки лопатки – на расстоянии от середины спины до выступающей точки лопатки, измеренном на манекене по линии обхвата груди (9,0 см);

- боковую линию баланса – на расстоянии от линии выступающей точки лопатки, равном соответствующему измерению на манекене, плюс 1,0 см на свободу.

В направлении утка прокладывают 3 линии:

- линию обхвата талии;

- линию обхвата груди – на расстоянии, равном величине соответствующего измерения на манекене по середине спины, начиная от линии обхвата талии вверх;

- линию ширины спины – на расстоянии 10,0 см вверх от линии обхвата груди.

3.1.3. Конструктивно лиф состоит из переда и спинки. Прилегание к фигуре создают нагрудные вытачки и вытачки по линии талии.

Лифы могут быть разной формы: плотно прилегающей; полуприлегающей; свободной; мягкой; сложной и т.д.

Наколку основы лифа проводят по правой стороне манекена или фигуры.

Метод наколки деталей изделия построен на системе прямых углов, гарантирующих равновесие – баланс изделия (закон прямого угла!). Поэтому все линии чертежа основы конструкции проходят под прямым углом друг к другу. Это незыблемый закон, который должен выполняться безукоризненно.

Последовательность наколки переда (полочки).

Наколку лифа начинают с переда (рис.3.1.3.). Берут подготовленный кусок ткани, накладывают его на правую сторону манекена так, чтобы совместить линии середины переда и обхвата груди ткани и манекена. Классическое проведение наколки предполагает положение вкалываемых булавок поперек шва. В этой позиции они точнее фиксируют форму.

Рис.3.1.3.Наколка переда лифа.

.

Рис.3.1.4. Наколка спинки лифа.

Первая линия наколки проходит по середине переда:

1-ю булавку вкалывают на пересечении линии обхвата груди и середины переда, закрепляя прямой угол конструкции;

2-ю булавку вкалывают вверху у горловины, при этом ткань переда расправляют и совмещают линию середины, нанесенную на ней, с линией на манекене;

3-ю булавку вкалывают в точке пересечения линии обхвата талии с линией середины переда, совмещая их на ткани и манекене.

Вторую линию наколки выполняют по линии обхвата груди:

4-ю булавку вкалывают в точке пересечения линии обхвата груди с боковой балансовой линией, намеченной на манекене. Одновременно проверяют припуск на свободу в 0,7 см, предусмотренный при разметке ткани. Линии обхвата груди на ткани и манекене должны совпадать, а нить бокового баланса переда должна занять строго вертикальное положение. Необходимо это проверить;

5-ю булавку вкалывают по боковому шву на линии обхвата груди, давая некоторый припуск на свободное облегание в пределах – 0,7 см.(см. рис. 3.1.3.). Линии обхвата груди на ткани и манекене должны совпадать.

Третья линия наколки – по горловине переда.

6-ю булавку вкалывают на уровне вершины горловины.

Предварительно для правильного облегания манекена тканью, ее рассекают несколькими надрезами на участке напряжения до тесьмы на манекене. Излишки ткани по горловине срезают, оставляя припуск в 2,0 см.По середине между 2-й и 6-й булавками можно вколоть еще одну булавку.

Четвертая линия наколки – пройма.

Прежде чем приступить к наколке проймы, ткань в этой области расправляют, рассекают несколькими надрезами в местах, где создалось натяжение. Излишки ее срезают, оставляя припуск на оформление проймы. Формируют пройму, идя от боковой линии выше уровня булавки 5. В точке пересечения линии проймы на манекене с линией ширины груди, вкалывают 7-ю булавку. Далее идут по пройме вверх до конечной точки плечевого шва, вкалывая 8-ю булавку на плечевой точке.

Между этими булавками можно вколоть еще по одной, чтобы придать лифу большую устойчивость.

Пятая линия наколки – нагрудная и талиевая вытачки.

9-й булавкой закалывают папоротку, слабину на линии ширины груди, на расстоянии 2,0-3,0 см от линии проймы. Она играет вспомогательную роль, чтобы случайно не обузить перед лифа чрезмерным натяжением при закалывании выточки. В папоротку забирают примерно 0,5-0,7 см. Эта величина необходима на свободное облегание, чтобы обеспечить удобство движению руки.

Излишек ткани, образовавшийся на плечевой части манекена, закладывают в выточку.

. Нагрудная выточка начинается примерно на середине плеча или на расстоянии 4,0-5,0 см., от вершины горловины и идет вниз, на центр груди.

Перед лифа перегибают по найденному направлению и закладывают образовавшуюся при наколке проймы свободу ткани по плечу в раствор нагрудной вытачки, который с изнанки располагают в сторону горловины. Закалывают вытачку от плечевого шва вниз, не доходя 2,0 см., выступающих точек грудных желез. Неправильное направление нагрудной вытачки может привести к иллюзорному сужению или расширению лифа. Также и вытачки по линии талии могут вызвать иллюзию сужения талии лифа (рис.3.1.5.).

10-ю булавку вкалывают по плечевому шву

11-ю булавку вкалывают на уровне линии ширины груди. Между 10-й и 11-й булавками можно вколоть еще одну.

12-ю булавку вкалывают в конце вытачки. При накалывании вытачки ткань должна ложиться свободно, без перекосов.

Перед тем, как заколоть талиевую вытачку еще раз проверяют правильность положения боковой линии баланса. Если она совпадает с линии баланса на манекене, тогда линии обхвата талии на ткани и манекене должны точно совпадать без искажения.

Положение балансовой линии закрепляют на линии талии булавкой 13. таким образом, свобода ниже уровня груди распределяются на два участка, часть ее «заберет» талевая вытачка, часть – боковой шов.

Ткань по балансовой линии ниже талии рассекают, чтобы не затягивала.

Образовавшуюся свободу ткани между булавками 3 и 13 по линии талии забирают в переднюю талиевую вытачку, середина которой проходит по вертикальной линии груди.

14-ю, 15, 16 булавки вкалывают от талии вверх, от большего раствора к меньшему, сводя на нет к линии груди.

Обе вытачки (нагрудная и талиевая) должны иметь концы один против другого.

Раствор вытачки на талии не должен превышать 3,0 см, если его величина больше – делают две вытачки.

3.1.4.Наколка спинки (рис 3.1.4.).

Берут подготовленный кусок ткани, накладывают его на правую сторону манекена так, чтобы совместились линии середины спинки и обхвата груди ткани и манекена.

Первая линия наколки проходит по середине спинки:

1-ю булавку вкалывают на пересечении линии обхвата груди и середины спинки, закрепляя прямой угол конструкции.

2-ю булавку вкалывают вверху у горловины, при этом ткань спинки расправляют и проверяют совмещение линии середины, нанесенной на ней, с линией середины спины на манекене.

3-ю булавку вкалывают в точке пересечения линии обхвата талии с линией середины спинки, совмещения их на ткани и манекене.

Вторую линию наколки выполняют по линии обхвата груди:

4-ю булавку вкалывают в точке пересечения линии обхвата груди с боковой балансовой линией, намеченной на манекене. Одновременно проверяют припуск на свободу в 1,0 см. линии обхвата груди на ткани и манекене должны совпадать, а нить бокового баланса спинки должна занять строго вертикальное положение. Необходимо это проверить.

5-ю булавку вкалывают по боковому шву на линии обхвата груди, давая некоторый припуск на свободное облегание в пределах 1,0 см. линии обхвата груди на ткани и манекене должны совпадать.

Третья линия наколки – по горловине спинки.

6-ю булавку вкалывают на уровне вершины горловины. Ткань на участках натяжения по горловине и пройме рассекают поперек срезов, как и на полочке, излишки срезают.

Четвертая линия наколки – пройма.

Чтобы не обузить спинку во время наколки проймы, на уровне ширины спины закалывают папоротку «на ребро» вертикально вдоль нити основы. Величина раствора примерно равна 0,5 см.

7-я булавка – папоротка. После этого формируют пройму, идя вверх от уровня булавки 5. в точке пересечения линии проймы на манекене с линией ширины спины вкалывают 8-ю булавку.

Далее идут по пройме до конечной точки плечевого шва, вкалывая 9-ю булавку на плечевой точке.

Для большей устойчивости формы могут быть вколоты дополнительные булавки – выше булавки 5 на уровне глубины проймы, которая находится над линией обхвата груди, а также между булавками 5 и 8, 8 и 9.

Пятая линия наколки – талиевая и плечевая вытачки.

Проверяют правильность направления боковой балансовой линии на ткани. Если она совпадает с линией баланса на манекене, тогда линии талии на ткани и манекене должны точно совпадать без искажения. Такое положение балансовой линии закрепляют на линии обхвата талии 10-й булавкой и надсекают ниже талии. Свобода между 3 и 10 булавками определяют раствор талиевой вытачки, остальные излишки «берет на себя» боковой шов. Образовавшиеся излишки ткани закладывают в вытачку на талии вдоль вертикали, проходящей через лопатку, сводя ее на нет к линии обхвата груди. Начинают закалывание от талии 11-й, 12-й, 13-й булавками, идя вверх.

В местах напряжения ткань ниже линии талии рассекают. Излишки ткани по плечевому шву могут быть заложены в плечевую вытачку, если это требуется по модели, или заменены посадкой в пределах 0,75-1,0см.

Оформление бокового и плечевого швов.

Прежде чем формировать боковой шов, перед и спинку на уровне талии надсекают, излишки ткани обрезают, срезы выравнивают. Затем скалывают боковой шов. Это можно сделать одним из двух способов:

1) подвернуть боковой шов полочки в сторону полочки и наложить полочку па спинку, одновременно сдвигая боковой шов на 1 см в сторону спинки;

2) сложить боковой шов в стык, швами наружу.

И в том, и в другом случае проверяют вертикальность бокового шва линейкой или прикладывают отвесную нитку с грузиком к получившейся линии бока под рукой, в области подмышки.

Далее подгибают плечевой шов спинки, накладывают на перед и скалывают булавками.

Затем намечают линию проймы по четырем точкам: конец плечевого шва, точку ширины переда (7), точку ширины спины (8), и точку пересечения бокового шва с линией обхвата груди. Затем линию проймы обводят карандашом или мелом, вырезают, оставляя припуски на шов (1,5см).

3.1.5. На макете цветным мелом, фломастером или карандашом обозначают все конструктивные линии, вытачки и контрольные знаки. Макет снимают с манекена, удаляют булавки, раскладывают на столе, совмещая соответствующие линии соединений и горизонтальные линии направлений. Неточности исправляют. Лиф подкраивают по всем срезам, оставляя припуски на швы 1,5 см, кроме середины переда и спинки, т.к. это линии перегиба.

Уточнив детали, получают выкройку – муляж, по которой можно кроить плечевое изделие. Для получения графического изображения контуров и конструктивных линий деталей лифа и юбки, необходимо перевести без припусков на швы выкройку-муляж на бумагу; можно воспользоваться резцом. Переводят также линию обхвата груди, боковые балансовые линии и линии вытачек. Чтобы окончательно увидеть полученную форму основы в готовом виде, детали макета сметывают и изделие надевают на манекен.

Получена только оболочка поверхности манекена, первооснова изделия без какой-либо модной формы и без фасонных элементов – протооснова.

На начальной стадии наколки принят вариант не плотного облегания манекена, а с небольшим припуском, чтобы ощутить, прочувствовать необходимость свободы при создании конструкции изделия. Поиск величины припуска на свободное облегание – основа основ получение модной формы изделия.

Рис. 3.1.5. Примеры неправильного расположения нагрудной вытачки и вытачки на талии: а – слишком близко к середине переда; б – слишком далеко от середины переда.

Поиск по сайту: