Практическая работа3.3

«Наколка втачного рукава».

Цель работы: овладение методикой и приемами наколки рукава.

Задание.

3.3.1. Подготовить манекен.

3.3.2. Подготовить ткань.

3.3.3. Выполнить наколку рукава.

3.3.4. Анализ результатов работы. Выводы.

Пособия и инструменты: таблицы измерений типовых фигур и величин прибавок; манекен, макетная рука, макет лифа, ножницы, булавки, браслеты - игольницы, тесьма, линейки, мел, сантиметровая лента.

Литература: /1,/ гл. 5; /4/, гл.2; /6/, гл.2.

Методические указания.

Группа делится на две подгруппы, каждая из которых выполняет свой вариант наколки рукава. При этом работа выполняется каждым студентом индивидуально.

По окончанию работы сравниваются результаты: определяется качество, посадки, рациональность и удобство приемов работы.

По возможности каждый студент апробирует оба варианта задания.

Наколка рукава - достаточно сложная и ответственная часть наколки лифа. От правильности наколки рукава зависят красота пропорций и посадка всей модели на манекене или на фигуре.

Линия плеча является одной из основных примет моды. От линии плеча и формы рукава зависят пропорциональная четкость силуэта, острота всей формы модели.

3.3.1. При наколке рукава на манекен необходимо приколоть макет руки к манекену (из ваты, поролона и т.д.), проверить правильность соединения макета руки с плечевым поясом, с проймой.

Затем на манекен надевают уже готовую наколку лифа, тщательно подправляют его посадку и приступают к наколке рукава.

I вариант.

3.2.2. Выкраивают прямоугольный кусок ткани с размерам:

До = Др. + 2,0 см (шов оката) + 4,0 см (подгибка низа рукава), где

Д о - длина по нити основы;

Др. - длина рукава желаемая.

Шу = Оп + 4,0 см (припуски на швы) + Поп, где

Оп - обхват плеча;

Поп - прибавка на свободу облегания.

Берут выкроенный прямоугольный кусок ткани и намечают на нем вертикальную и горизонтальные линии.

Вертикальная линия- это средняя линия рукава, намечают ее с лицевой стороны в долевом направлении посередине ширины куска ткани и переводят наизнанку.

Горизонтальные линии:

первую линию (л.1) - уровень соединения рукава с плечевым участком проймы проводят, отступая от верхнего края куска ткани на 2,0 см;

вторую линию (л. 2) - линию сопряжения рукава с проймой, проводят от первой на расстоянии, равном величине измерения манекена от конечной точки плечевого шва до линии ширины груди строго по вертикали.

третью линию (л. З) - уровень линии обхвата груди лифа, который измеряют по манекену, как и в предыдущем случае, от плечевой точки строго вертикально до линии обхвата груди. Линия необходима для контроля совпадения ее линией обхвата груди на лифе, чтобы не допустить перекоса ткани рукава;

четвертую линию (4л) - уровень линии локтя. Многолетним опытом установлено, что в пропорционально сложенных фигурах уровень линии локтя располагается на уровне линии талии фигуры. Чтобы определить эту величину, измеряют расстояние от плечевой точки строго по вертикали до уровня линии обхвата талии. Через намеченные точки проводят горизонтальные линии строго под прямым

углом к средней линии рукава.

рис.3.3.1. Кусок ткани, подготовленный к наколке.

рис.3.3.2. Рукав, подготовленный к наколке.

Чтобы представить себе, как будет образовываться из куска ткани рукав, рассмотрим самый простой случай - одношовный рукав трубообразной формы, с некоторым заужением книзу, примерно на 4,0 см.

На куске ткани по низу от одного и другого края отмечают по 4,0 см и проводят наклонные лини до краев горизонтали 18,0 см, ткань по ним срезают.

Далее проводят с лицевой стороны линии припусков на нижний (внутренний) шов рукава по 2,0 см от краев. Кусок ткани по ним перегибают и линией шва накладывают на среднюю линию рукава. Линии перегиба заминают. Получилась трубообразная форма, шириной вверху 18,0 см. это будет ширина рукава в готовом виде.

Линию перегиба, которая проходит спереди руки, будем называть передним перекатом, линию перегиба, которая проходит сзади руки - локтевым перекатом.

Для удобства наколки головки рукава, целесообразно срезать сверху уголки ткани шириной 11,0см, длиной 12,0 см (рис.3.3.2).Нельзя срезать лишнюю ткань, ее может быть недостаточно во время поиска формы при наколке. Кусок ткани складывают пополам по намеченной линии лицевой стороной внутрь и сметывают рукав от низа, заходя за линию (л 3) примерно на 2,0 см, затем вывертывают, расправляют.

3.3.3.Порядок наколки втачного рукава

Берут двумя руками на уровне линии подвеса (уровень сопряжения рукава с проймой, (л 2)), прикладывают к пройме лифа, совмещая горизонтальную линию на рукаве с линиями ширины груди и спинки на лифе.

1 булавку вкалывают по рукаву к пройме на уровне линии ширины груди;

2 булавку - на уровне линии ширины спинки

Рис.3.3.3. Наколка оката рукава. Рис 3.3.4. Рукав в готовом виде.

Точки на линии проймы, условно называемые точками переднего и локтевого переката рукава, играют очень важную роль в конструкции изделия. На фигуре человека они обозначают как бы границу перехода от плоскости переда и спинки к подмышечной впадине. На этом уровне, на лифе, намечены линии ширины груди и ширины спины. Они как бы отсекают менее подвижный (опорный) участок торса. Поэтому он не случайно выделяется в практике моделирования (по нему часто проходит граница дублирования как по опорному участку, требующему усиленной жесткости, кокетка, реглан-погон и др.).

Кроме того, на этом участке происходит поиск объема рукава, создание его модной формы (в данном примере уже определены прибавки на свободу 7,0 см, поэтому поиск формы здесь сводится к распределению посадки в головке рукава). И, наконец, эти две точки определяют баланс рукава, правильное его положение относительно стана изделия.

Средняя линия рукава при этом должна занимать строго вертикальное положение, а горизонтальные линии:

(л 2) - совпадать с линиями ширины груди и спинки лифа;

(л 3) совпадать с линией обхвата груди лифа;

(л 4) совпадать с линией обхвата талии.

Дальнейшую наколку оката рукава начинают с фиксации его на плечевой точке. Верхний край головки накладывают на лиф так, чтобы намеченная линия шва втачивания совмещалась с обмеленной линией проймы и вкалывают булавку поперек шва (рис. 3.3.3.).

Расправляя равномерно посадку оката рукава по пройме, вкалывают еще несколько булавок и прокалывают нижнюю часть выемки по окату рукава со стороны спинки до бокового шва без посадки.

Затем после найденной формы головки рукава, постепенно, удаляя булавки одну за другой, окат подгибают на 2,0 см от края и вновь, накалывают, сохраняя распределенную посадку.

В зависимости от модели головка может быть уплощенная, с нормальной величиной посадки или очень большой, может быть со сборками или вытачками. В последних случаях изменяется и ширина рукава.

Далее отмечают желаемую длину рукава.

Лиф снимают с манекена, и рукав вкалывают с изнанки по нижней части проймы без посадки. Нижняя часть головки от точек подвеса обеспечивает свободу движения руки, и здесь очень важно не обузить рукав. Излишки ткани рукава по пройме обрезают. Низ рукава выравнивают, обрезают, подгибают по намеченной линии вовнутрь и заметывают. Рукав в готовом виде показан на рис. 3.3.4.II вариант

3.3.2. Подготовка макетной ткани

Измеряют длину и высоту проймы на наколке лифа. Выкраивают прямоугольный кусок ткани с параметрами: До и Шу

До = Друк + 5,0 - 6,0 (подгиб низа) + 2,0 (припуск на шов по окату).

Шу = длина проймы - 10 + припуск на швы (2,3).

Ткань складывают пополам, при этом нить основы должна проходить по сгибу ткани. Определяют высоту оката, равную высоте проймы + 2,0 (припуск на шов по окату), и ориентировочно выкраивают окат рукава. Скалывают передний и задний срезы рукава.

Рис.3.3.5. Подготовка куска ткани (а-в) для наколки рукава.

3.3.3.Порядок наколки втачного рукав.

1-я булавка: загибают 2см и прикалывают точку линии сгиба рукава к концу плечевого среза (рис.3.3.6.). При этом необходимо следить за расположением нитей основы, которая должна располагаться вертикально, и за нитями утка, которые должны всегда сохранять горизонтальное положение.

2-я булавка прикалывает рукав спереди на конце мерки ширины груди.

3-я булавка прикалывает рукав сзади на конце мерки ширины спины.

1-я,2-я и 3-я булавки - самые главные в наколке, так как они формируют правильную посадку рукава.

Далее закалывают булавки по окату рукава, припосаживая ткань и распределяя по пройме посадку верхней части рукава. Излишки ткани нужно обрезать. Затем закрепляют рукав внизу у бокового шва лифа и производят наколку низа рукава без посадки.

Длинный рукав на манжете или со сборками завязывают тесьмой у запястья, распределяют сборки, проверяют свободу движения при согнутом положении руки и отмечают линию низа булавками или мелом. Затем рукав снимают с манекена, вынимают булавки и уточняют положение всех линий на расположенном на столе рукаве

З.З.6. Последовательная наколка одношовного рукава.

а б в

Рис.3.3.7. примеры дефектов посадки рукава при наколке:

а-рукав вздернут в окате и образовались продольные замины; б - рукав узок в окате, отчего образовались поперечные заломы; в - пройма излишне вырезана, отчего на ней образовались сборки и замины.

При наколке могут возникнуть дефекты посадки рукава (рис.3.3.7.): рукав вздернут в окате кверху (см. рис.3.3.7.а) - необходимо увеличить окат рукава вверх или углубить окат рукава под рукой. Кроме того, при наколке рукава, когда закрепляется рукав на конце линии середины плеча, можно под рукав около 1-й булавки подложить палец и немного приподнять ткань;

образовались поперечные заломы в окате рукава (рис.3,3,7.б) - значит, окат рукава узок и его необходимо расширить;

на пройме лифа образовались сборки и заломы рис.3.3.7.в) – значит, пройма излишне вырезана по линии ширины груди и внизу у бокового шва. Это исправить трудно, можно только перекроить пройму, если позволяет ширина полочки;

на рукаве образовались вертикальные заломы - значит, рукав излишне свободен по ширине, и его необходимо сделать более узким;

пройма «наползает» на рукав - необходимо немного увеличить пройму.

а б

Рис..3.3.8.. Построение двухшовного рукава на основе одношовного: а - деталь

одношовного рукава; б - верхние и нижние половинки двухшовного рукава

Прямой одношовный рукав служит основой для дальнейшей разработки других форм рукавов: равномерно расширенного книзу, со сборками по окату или со сборками на манжете, узкого с вертикальной или горизонтальной локтевой вытачкой, рукав «фонарик», рукав «окорок», сложные формы со складками, драпировками и защипами.

На основе прямого втачного рукава можно построить двухшовной рукав (рис.3.3.8). Для этого одношовный рукав складывают по линиям перекатов, которые можно определить, если шов соединения по длине рукава расположить по середине сметанного рукава. Намечают линии переднего и локтевого перекатов. Затем от линии переднего переката по горизонталям, по линии низа и под проймой влево откладывают по 4 см. По линии локтя влево от линии переднего переката откладывают 5-6 см.

От линии локтевого переката рукава по горизонтали вдоль линии локтя и под проймой вправо откладывают по 4 см плюс то число сантиметров, которое необходимо для сужения рукава и запястья. Можно еще больше сузить рукав, делая уже верхнюю половину рукава от локтя к нижнему срезу рукава. Верхнюю и нижнюю половины рукава выкраивают из ткани, сметывают и надевают на манекен для проверки и корректировки.

Наколку основы одношовного рукава можно использовать и для создания рукавов более сложных форм с увеличенным объемом.

Для этого на бумагу переводят основу одношовного рукава, намечают места сборок, складок, фалд. Применяя методы параллельного или конического разведения, получают необходимую форму (рис.3.3.9; рис.3.3.10.).

Рис. 3.3.9. «Параллельное разведение рукава» для расширения объема вверху по окату и внизу рукава.

Рис. 3.3.10. Применение «конического разведения» рукава для расширения объема рукава внизу

Поиск по сайту: